Делаем ручку на нож. Изготовление рукояток для ножей своими руками

Привет всем любителям самоделок и просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо, это:

*Береста.*Сам нож без ручки.*Зажимные тиски на шпильках с барашками.*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.*Клей.Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.

Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки. Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.

В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут. Когда клей слегка схватился , можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа. Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке. В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки. На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw. Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ручка для ножа из текстолита своими руками — Сделай сам

25.10.2019

Нашёл на шкафу старенький тесак со сломанной ручкой и решил дать ему вторую жизнь. Тесак понравился
своей лёгкостью, толщина полотна всего 1,2 мм, покрошить на кухне что нибудь по мелочи, самое то. Сразу должен сказать, рукоятки для ножей никогда ещё не делал. Видеть то видел конечно как люди делают, но вот своими руками мастерить нечто подобное ещё не доводилось.

• Подобрал огрызок текстолита для ручки толщиной 6 мм, чего либо из благородных и твёрдых пород дерева под боком не оказалось, к тому же, чего зря материалу пропадать.   ????
• Само полотно не сильно ушатано, есть царапины по всей плоскости и загнут самый кончик, видимо в прошлой жизни тесак метали в стену.

Сохранилась расколотая половинка старой накладки, поэтому велосипед не стал изобретать и решил просто скопировать то что было. Изменив только материал и его толщину, старая половинка была толщиной 8 мм. Приложил осколки к текстолиту и очертил на нём две половинки для будущей ручки.

1. Выпилил ножовкой по металлу.
2. Приложил полотно на половинку и просверлил отверстие такого же диаметра что и отверстие в полотне, сразу же вставил туда винт и следом просверлил остальные отверстия, устанавливая следом винты.
3. Прикрутил накладки к полотну, после чего в дело пошли напильники, так как электроточила у меня нет.

Попробовал дремелем, но уж очень он слабоват оказался для такой задачи, шума и вони много, а работы не видно. Напильниками получалось быстрей, да и ошибки ими тяжело допустить, особенно на фасках.

• Результат черновой обработки, в плотную к полотну не точил, оставил где то 1 мм, на отметку выйду когда приклепаю их окончательно к полотну.

Пересобрал накладки без полотна и снова в дело пошли напильники, на этот раз точил фаски. И подровнял торец, ранее не доступный для напильников.

1. Со стороны полотна фаску снял чуть больше.
2. Пока не приклепал накладки, немного подшлифовал само полотно.

Доводить полотно до идеального состояния не стал, так как заводская шлифовка оставила глубокие царапины как на плоскости так и на спуске. Зашлифовал только те царапины которые появились за годы эксплуатации.

• Отверстия у меня 4 мм, сделал зенковки сверлом 6 мм, глубоко не засверливался, где то на 1 мм по периметру зенковки.
• Клёпки оказались длинноваты на 3-4 мм, да и шляпки у них огромные, поэтому спилил их.
• Процесс клепания накладок в единое целое, плюс текстолита в том, что можно не опасаться что при клепании его разорвёт.
• Теперь по периметру обтачиваю ручку окончательно, плоским напильником сточил наклёпы, ну и мелкой шкуркой зашлифовал все острые углы.
• Заточил обычным бруском, после чего загладил кромку вулканитом.
• Видео, с тесаком в главной роли.
• Раньше никогда не клепал ручки для ножей, но результат мне понравился.   ????

Написать сообщение автору Nikolay Golovin — — — — — — — —

28.11.2012

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.

• Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru
• Мой хостинг-провайдер BeGet.ru
• 12 04 2012
• Источник:

Как я рукоять ножа решил сделать

Как-то несколько раз с другом ездили на природу и брали с собой топор, сапёрку и вот главного героя этой истории – тесак, который мы решили назвать Генрихом. Он мне понравился прямо с первого взгляда, и в итоге друг мне его подарил на День Рождения.

Генрих – внушительный тесак длиной около 65см вместе с рукоятью. Выглядел он плачевно, хоть сталь и достаточно неплохая, но покрылась слоем ржавчины от безделья.

Получив его в подарок, я решил это дело просто так не оставлять и сделать из него отлично выглядящий и уважающий себя тесак.

Если бы я знал, что буду писать это на Пикабу, я бы сделал намного больше фото процесса, но я не знал. Но раз многие сейчас заинтересовались ножами и их изготовлением, я буду описывать процесс максимально подробно.

• В процессе всего, что я делал, я потратил на ютубе часов 6-8 времени и сразу хочу сказать, что нужных инструментов у меня не было, так что делалось всё кое-как, но при этом максимально качественно, ну насколько это возможно без нужных инструментов и опыта в подобном.
• Что мне понадобилось в процессе:
• 1. Датское масло
• 2. Латунная заготовка
• 3. Деревянный брусок
• 4. WD-40
• 5. Ёмкость для галтовки ножа
• 6. Галька
• 7. Хлорное железо
• 8. Эпоксидный клей
• 9. Наждачная бумага
• 10. Перчатки
• 11. Респиратор
• 12. Защитные очки (можно обойтись, если хорошо прищуриваться в процессе работы :D)
• Изначально там была просто пластиковая рукоять и начать я решил с того, что нужно её сбить, затем очистить от ржавчины металл, протравить и прогалтовать.

Сказано – сделано, с горем пополам сбил пластик, потому что внутренняя часть рукояти (само железо) доходило аж до самого конца пластика. Решив рукоять сделать деревянной, но при этом сильно не запариться, я заказал напрямую с сайта, посвященного изготовлению ножей брусок морённого дуба.

Хочу сказать, что бруски, даже самого обычного дерева стоят не очень дёшево, так что косячить тоже не очень хотелось.

Почерпнув из ютубов, что неплохо было бы после работы деревяху чем-нибудь обработать я заказал еще и маленький пробник датского масла. Стоит пробник дёшево, относительно целой банки, а целая банка нафиг не нужна, потому что нужно будет пару раз промокнуть маслом какую-нибудь ветошь и ей втирать в дерево масло.

Ржавчину я снимал небольшим дремелем, а потом вручную сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, процесс довольно долгий, особенно учитывая размеры клинка и то, сколько он ржавел без дела в гараже.

Затем я несколько дней выбирал чем именно я хочу протравить нож, ведь снимать очень много металла не хотелось, да и от разных кислот и щелочей совершенно разный результат получается. Ну, поскольку это брутальный тесак Генрих, выбор пал на хлорное железо, которое делает металл тёмно-серым и матовым, ну и плюс, как я и хотел, не протравливает глубоко.

Обычно оно выглядит как-то так. Вот такой баночки мне едва хватило на размеры тесака. Если не изменяет память, это грамм 50, но я могу ошибаться. Плюс с хлорным железом намного удобнее работать, в отличие от той же азотной кислоты или чего-то подобного, при которой нужны намного более серьёзные меры защиты, чем просто резиновые перчатки. 

Приспособив под контейнер обычный ящик, в который я положил огромный пакет для мусора, так как ни во что другое Генрих помещаться не хотел. И даже в такой ящик влез только диагонально.

Травил я его около минут 40-60, периодически промывая и проверяя эффект. Хлорным железом можно травить металл очень долго, по сути пока не достигните желаемого эффекта. Я бы всё таки советовал травить подольше, так как тонкий слой легко стирается. При первом же выезде на природу и после рубки веток у меня травление частично стёрлось.

  Кейс для косметики своими руками

Фотографии просто протравленного клинка, к сожалению нет, поэтому перейдём сразу с галтовке.

Я решил объединить приятное с полезным и прогулялся к морю, где и насобирал себе необходимое количество гальки. Собирал, особо не сортируя по размеру. С таким же успехом, можно не запариваться и купить гальку, например, в зоомагазине. Продаётся она целыми пакетами для аквариумов.

Дальше стал вопрос где найти необходимую ёмкость под галтовку столь большого клинка. Два дня промучавшись, мне снова дал ответ ютуб. В итоге я просто купил трубу и заглушки для обеих сторон в ближайшем магазине сантехники.

Тут то вам и понадобится WD-40 или аналоги помимо гальки и этой трубы. Засыпаете камешки в ёмкость, добротно запшикиваете WD, я держал струю где-то секунд 8-10, засовываете внутрь клинок и начинается самый трудоёмкий и утомительный процесс в вашей жизни.

Теперь всё, что нужно, это просто закрыть ёмкость и дооооолго, очень долго трясти эту трубу с клинком и галькой. Для должного эффекта, суммарно около часа, можно и больше.

1. Суммарно, потому что если с маленьким ножиком и литровой бутылкой это проходит на раз-два, то с подобной ёмкостью, заполненной галькой и тяжеленным клинком, без перерыва у меня получалось трясти, ну может 5 минут, хотя я дядька не маленький.
2. Вот, что, собственно, получилось после очищения от ржавчины, травления и галтовки.

Рассказывать о том, как наводили с другом режущую кромку три часа вручную алмазными камнями я особо не буду, тут дело личное каждого, но я люблю остроту и мы добились в итоге того эффекта, когда этим здоровенным тесаком можно было разрезать на полосочки А4, держа лист за краюшек. При том, что раньше им рубили только деревья и ковыряли землю, для Генриха это были большие успехи.

Теперь, когда основа готова, а деревянный брусок мне наконец-то прислали, можно было заняться тем, ради чего это всё делалось. Кстати, в процессе всей работы советую клинок (особенно, если он уже заточен) обматывать именно малярным скотчем, он довольно плотный и легко снимается, всё остальное вам придётся снимать по кусочкам.

Для того, чтобы сделать больстер (это как гарда, только намного меньше), я решил найти кусок латуни, что я и сделал на ближайшем приёме металла. Получилось купить полоску латуни толщиной миллиметра 4, шириной 6см и длинной вроде бы 20-25см. В общем, если делаете это, как я, первый раз, то берите с запасом. Я умудрился в процессе похерить кривыми ручками 3 из 4 отрезов под больстер.

Повторюсь, нужных инструментов не было у друга в мастерской, так что делалось всё на коленке и довольно криво.

Затем я занялся подготовкой бруска, а именно высверливанием в нём отверстия, нужной глубины и толщины. Это самая сложная часть работы, так как брусок повредить очень легко, криво высверлить тоже легко и делать при этом здоровенную дыру нельзя.

По-хорошему это нужно делать на стационарном сверлильном станке, но, конечно же, его не было, поэтому делалось всё с помощью тисков и ручной дрели. Думаю, вы уже примерно представили сколько я с другом намудохался и насколько криво всё получилось, но, тем не менее, желаемого эффекта мы добились, ручка клинка как раз входила, хоть и под углом в деревяху.

Потратив еще часа 2, развлекаясь с куском латуни и напильником, я его подогнал под размер бруска, сделал в нём отверстие и сложил это всё до кучи. Пришло время склеивать.

Придумайте заранее как вам организовать пресс, потому что я об этом начал думать уже когда всё собрал и залил клеем.

Итак, я замешал эпоксидный клей (любой другой не подойдёт, если что, берите именно его), залил по самые края в отверстие в бруске, посадил больстер на рукоять, сверху брусок, долбанул пару раз резиновым молоточком и готово, но проверьте всё по максимуму сразу и подровняйте, потом будет поздно. Однако, основное выравнивание всей конструкции всё равно сделает пресс, если вы его ровно поставите, конечно.

Вот что в итоге у меня получилось:

Клинок в тисках, а на нём просто здоровая деревяха, прижатая еще сверху канистрой с чем-то. Как это всё не упало за ночь – я без малейшего понятия. Написано, что клей сохнет от 12 до 20 часов, но по факту уже за 6-7 часов он превратился в пластик.

Дальше дело выбора как вам обтачивать ручку. Поскольку возиться вручную с напильником я не хотел (так как снимать и дерева и латуни довольно много), а специальных приспособ у меня под рукой не было, я решил испортить другу обычный точильный камень, ну знаете, вроде такого.

Испортить – не фигура речи. Камень забивается на раз-два маслами от дерева и самим деревом. В итоге его уже ничем не отмоешь, но друг был не против, так что я продолжал.

Путём упорной дрочки работы с помощью этого камня и вроде как неплохого глазомера за два часа у меня получилось выточить подобие того, что я хотел и доработал вручную еще наждачной бумагой (почти бесполезное занятие).

Фото сделано уже после того, как я тряпочкой с датским маслом прошелся по рукояти. У этого масла есть разные цвета, я взял тёмный орех, так что и без того морёный, почти черный, дуб стал еще темнее.

1. Получилось местами косо-криво, но я безумно доволен, так как я всё таки сделал из подарка что-то своё и делал подобное впервые.
2. Кто умудрился дочитать до самого конца – большое спасибо и удачи всем в их начинаниях и подобном рукоблудии рукоделии!
3. Я мог упустить какие-то моменты и подробности, так как делал это еще летом, так что если возникнут вопросы – пишите в х.

Источник:

Как сделать рукоять ножа из текстолита

Какие бывают и как делаются рукояти для ножей из эпоксидной смолы

Для любого хорошего ножа важны не только технические показатели лезвия, но и его рукояти, и если для первого элемента достаточно выбрать качественную сталь, обработать и заточить клинок, то рукоятка должна быть удобной, практичной, красивой.

Причем совершенно не важно, изготавливается ил новый нож или реанимируется старый клинок. Классикой считаются деревянные или кованые рукояти.

Надо отдать должное, внешне они выглядят очень достойно, но сделать такой нож своими руками очень тяжело, а в некоторых случаях даже невозможно.

Рынок строительных материалов постоянно пополняется, и постепенно популярность набирают олигомеры, содержащие эпоксидные смолы.

Из эпоксидной смолы можно изготовить любую по форме рукоять, причем существует несколько вариантов ее декорирования.

Прочность застывшей смолы, как и ее другие физические свойства, позволяют получать надежные, практичные и очень красивые изделия. Такой нож будет долго служить на кухне или годится в качестве сувенирного подарка.

Разновидности

Рядовому потребителю классифицировать ножи, вернее, их рукоятки совершенно ни к чему, он может выбрать при покупке удобный и эстетичный вариант. Но при желании сделать нож самостоятельно следует помнить, что технология производства будет во многом зависеть от того, какой тип модели выбран. Практическое значение имеет распределение по методу изготовления молда.

1. Молды из скульптурного пластилина. Рукоять будущего ножа состоит из двух продольных половинок. Для каждой половинки изготавливается свой молд, за исключением тех случаев, когда рукоять симметрична относительно одной из осей. Для создания формы потребуется скульптурный пластилин и полиэтиленовая пленка. Обычный пластилин не подойдет, так как он растекается при незначительном повышении температуры. Даже при низких температурах обычный пластилин не способен сохранять свою форму (особенности аморфного вещества). Придется сделать слепок, а в качестве клише использовать готовую рукоять ножа. На поверхность бруска пластилина настилается полиэтиленовая пленка. Подойдет пищевая пленка (стрейч). Пленка должна полностью прилегать к поверхности пластилина. Рукой следует выгнать пузырьки воздуха, чтобы отлитая смола имела ровную поверхность. Чтобы сделать слепок, необходимо вдавить рукоятку образца в пластилин на глубину, равную половине толщины. Такой метод считается наиболее доступным и технологически простым, однако имеет серьезный недостаток. Ручка ножа будет состоять из двух частей.
2. Склеенные молды. Для примера можно рассмотреть изготовленные из того же пластилина молды, которые предварительно склеиваются между собой. Необходимо оставить отверстие для заливки смолы. В результате получится цельная рукоять нужной формы. Такой метод хорош тем, что изделие не нужно сильно обтачивать. Достаточно только отшлифовать и заполировать поверхность. По трудоемкости процесс изготовления молда чуть сложнее, чем тот, что описан выше. Первые два метода рекомендуют новичкам, не имеющим особого опыта работы со смолой.
3. Рукоять из бруска. Суть метода заключается в том, что эпоксидка отливается в форме бруска, а затем, при помощи различных инструментов заготовка обтачивается до получения нужной формы. Считается, что такой способ самый трудоемкий, зато по результату – самый подходящий.
4. Цилиндрическая рукоять. Используя листы акрила, можно получить готовые трубки. Такие ручки для ножа вряд ли привлекут своей эстетикой, зато их изготовление требует минимальных затрат времени и сил.

Полезно узнать >  Как сделать часы из эпоксидной смолы, эксклюзивная поделка

Все приведенные выше варианты классификации касаются исключительно технологии заливки смолы. Но существует еще разделение типов рукоятей по их декорированию. Даже если начинающий мастер выполняет работу впервые, наверняка он захочет, чтобы его шедевр был не только практичным, но и радовал глаз.

Вариантов декора может быть много. В качестве украшения в смолу добавляют элементы из дерева, металла, ювелирные изделия, натуральные природные материалы. Классификация, которую мы приведем, является достаточно условной, так как вариаций в украшении ручки ножа может быть очень много.

• Армирование деревом. Украшение массива смолы различными элементами называют армированием. Необходимо понимать, что практически все декорации играют роль соединительных элементов. Они, помимо эстетики, придают изделию дополнительную прочность. В зависимости от того, чем именно будет армирована рукоять, разделяют несколько типов ножей. Ручка для ножа из эпоксидной смолы и дерева обычно изготавливается по третьему способу из приведенной выше классификации, то есть, сначала делается заготовка, в которой элемент дерева заливается смолой, а затем она обтачивается до нужно формы. Но процесс обтачивания очень длительный, поэтому необходимо наличие специального инструмента.

• Армирование проволокой. Самый простой вариант — на удлинение клинка намотать проволоку. Ее можно укладывать рядами или наматывать в хаотичном порядке. В качестве молда берут отрезок трубы подходящего диаметра. Трубу устанавливают вертикально, торцом на фанеру, и проклеивают стыки пластилином, клеем или силиконом. Клинок с намотанной на удлинение проволокой помещают внутрь трубы лезвием вверх. Его необходимо закрепить. Здесь все зависит от фантазии мастера. В полость между сталью и трубой заливается смола, а через сутки труба снимается, а цилиндрической рукояти придается нужная форма.
• Рукоять из джинсы. Если есть в наличии этот уникальный материал, то можно изготовить очень прочную рукоятку. Листы джинсы склеиваются между собой эпоксидным клеем, а затем спрессовываются. После застывания получается прочная плитка, толщиной в несколько сантиметров. Ее обрабатывают на станке или с помощью специального инструмента. Получается симпатичный рисунок, напоминающий волокна дерева, но имеющий характерный синий цвет.
• Армирование бинтом. Если нет стремления к созданию красивых и разноцветных шедевров, а нужен простой и практичный результат, то можно сделать ручку из бинта, пропитанного смолой. Ручка будет иметь желтоватый оттенок, но и в данном случае можно экспериментировать, добавляя в смолу колер.
• Светящиеся рукояти. Интересным вариантом являются ручки ножей из эпоксидки, светящиеся в темноте. Секрет изготовления кроется в том, что в смолу добавляется люминофор. Его в чистом виде купить в магазине проблематично, зато через интернет можно заказать в виде порошка. Люминофор вносится в смолу до соединения ее с отвердителем.

Как делаются

Описывая способы армирования, мы невольно указали принцип изготовления эпоксидных рукоятей. Но так как многие ключевые нюансы были упущены, то вернемся повторно к описанию всего процесса. При армировании деревом возможен не только вариант изготовления из бруска.

Если в молд добавить мелкие элементы (кусочки коры, щепки, стружки), то в прозрачной смоле они будут выглядеть достаточно оригинально. Необходимо предусмотреть всплывание деревянных частиц в смоле, поэтому придется вести послойную заливку и ожидать отверждения каждого слоя.

Армирование проволокой дает несколько достоинств.

1. Во-первых, очень просто намотать проволоку на удлинение клинка.
2. Во-вторых, с помощью проволоки можно удлинить рукоять до нужных размеров.
3. В третьих, высокая адгезия смолы позволяет хорошо скрепиться основному составу с металлом.

Главным нюансом при заливке является ее низкая скорость. Необходимо давать смоле заполнять все полости, иначе будут образовываться пузырьки воздуха. Даже если сразу после заливки покажется, что таковых нет, то в процессе застывания они могут вновь появиться и не всплыть к поверхности.

Когда рукоятка ножа из эпоксидки выполняется путем наслаивания тряпичного материала, необходимо под рукой иметь специальный инструмент. Потребуется сверлильный станок, шлифовальная машина, электролобзик, струбцины, верстак.

При добавлении люминофора можно столкнуться с одной проблемой. Порошок плохо растворяется в жидкой смоле. Он равномерно распределяется по массиву, но после заливки оседает внизу. В результате получится, что нижняя часть рукояти будет подсвечиваться, а верхняя – нет. Так как перемешивать состав невозможно, рекомендуется заливку делать поэтапно, в несколько слоев.

После заливки остается выполнить следующие манипуляции: отшлифовать и отполировать поверхность, вставить в рукоять клинок. Полировка сменяет шлифовку. Процедура шлифовки зависит от способа заливки рукояти.

Если получилась заготовка нужной формы, то шлифовка доведет матовую поверхность до глянца, а последующая полировка придаст ручке желаемый блеск. Начинают шлифовку абразивным материалом, постепенно уменьшая размер зерна.

Для полировки можно использовать специальные пасты.

Полезно узнать >  Как своими руками сделать ручку КПП из эпоксидной смолы

Чтобы вставить клинок в рукоять, необходимо в заготовке выполнить соответствующее отверстие. Здесь на помощь придет сверлильный станок. Рукоять необходимо зажать в тиски, но большое усилие при затяжке прикладывать нельзя.

Кроме этого, под губки струбцины следует подложить мягкий материал. Закрепить клинок в рукояти придется при помощи клея. Если рукоять сделана из двух половинок, то они склеиваются между собой или соединяются заклепками.

Правила эксплуатации

Несмотря на высокую популярность материала, назвать ручки из эпоксидной смолы очень прочными нельзя. Эксплуатация ножей должна проходить с соблюдением определенных правил.

Традиционно считается, что изделия из эпоксидки носят чисто декоративный характер, поэтому такие ножи дарят в качестве сувениров, но они нашли свое практическое применение. Нож с ручкой из смолы успешно может использоваться на кухне, а вот метать такое орудие не стоит. При высоких ударных нагрузках могут образовываться сколы или трещины.

Желательно нож после применения убирать в шкаф. С одной стороны, того требует техника безопасности, с другой, — лишняя защита от прямого попадания солнечных лучей не помешает. При загрязнении чистить рукоять можно мыльным раствором или другим чистящим средством, не проявляющим химической активности. От использования кислот лучше воздержаться.

Что же касается безопасности, то современная эпоксидная смола в застывшем и жидком виде абсолютно безвредна для человека, хотя при заливке все же стоит пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Наборная ручка для ножа: как сделать своими руками из оргстекла, дерева, бересты, кожи, текстолита

Ручка для ножа может быть изготовлена из дерева, бересты, акрила, пластмассы и других материалов.

Самое простое – выполнить обмотку хвоста клинка синтетическими волокнами, и даже ими удастся сделать изделие уникальным, достаточно лишь использовать разноцветные шнуры и интересную технику плетения.

Выполнять работу просто, все исходные материалы находятся в свободной продаже, да и набор инструмента нужен будет минимальный.

Считается, что длина рукояти ножа колеблется в пределах 10-13 см, а вот ее толщина должна подбираться в индивидуальном порядке.

Способы крепления ручки

Обычный нож (охотничий или кухонный) состоит из клинка и рукоятки. Оценивая качество инструмента, обращают внимание на материал лезвия, форму клинка и остроту, хотя добротность рукоятки не менее важна.

Маневренность ножа и эффективность работы с ним зависит от удачной формы и размера ручки. Последняя может выть выполнена из дерева, пластика, винных пробок, фанеры.

Клинок может крепиться к рукояти двумя способами: всадным или накладным.

Всадной способ

На клинке остается узкий хвостовик, на который и насаживается рукоять. Достоинствами данной конструкции будут:

• удобство применения. Вес такого ножа будет незначительным, что имеет значение при постоянных передвижениях по лесу;
• практичность. Таким способом можно к клинку присоединить рукоятку любого размера или формы;
• эстетичность. Обычно при изготовлении таких рукояток сочетают различные материалы;
• несложный ремонт благодаря простоте конструкции.

Единственный, но существенный недостаток такого вида крепления – недостаточная надежность.

  Защита металла лазерной наплавкой

Накладной способ

Накладной способ крепления клинка к рукояти предполагает, что лезвие имеет широкий хвостовик, который соответствует форме ручки. Рукоять собирается из двух накладок, которые фиксируются на хвостовике штифтами или заклепками.

Преимущества данного способа:

1. Надежность крепления рукояти.
2. Долговечность.
3. Простота изготовления.

К недостаткам накладных рукояток относят:

1. Значительный вес всего ножа.
2. Ограниченность формы и размера ручки.
3. Высокая электро- и теплопроводность. На морозе голыми руками таким ножом долго не поработаешь.

Ковка лезвия

Инструменты

С материалом разобрались, теперь следует поговорить о необходимых инструментах и собственно ковке.

Для ковки понадобится:

• молоток до 1 кг и молот на 4-6 кг;
• кузнецкие щипцы, можно воспользоваться пассатижами со снятой изоляцией;
• разводной ключ;
• тиски;
• наковальня или самодельная приспособа под наковальню;
• шлифмашина;
• сварочный аппарат;
• точильный станок;
• кузнечная печь или очаг, с подведенным наддувом при помощи мехов или вентилятора.

Перед началом работ опытные мастера советуют нарисовать эскизы охотничьих ножей, которые можно выполнить при наличии того или иного материала. После выбора подходящего эскиза приступают к ковке.

Этапы ковки

Процесс ковки состоит из нескольких основных этапов, необходимо:

1. Разжечь печь и раскалить металл до определенной температуры (в зависимости от используемой стали).
2. Оформить и выковать хвостовик. За него в последующем удерживается заготовка.
3. Формирование будущего носика ножа. На данном этапе приобретается будущая форма охотничьего ножа.
4. Ковка лезвия по минимальным припускам. На этом этапе металл следует постепенно проковать, не изменяя толщины заготовки.

Требования к размерам и форме

Форма ножа имеет не меньшее значение, чем способ крепления ручки. Самой удобной считается овальная рукоятка, которую рука может удерживать длительное время.

Прямая рукоять не имеет каких-либо расширений или сужений. Обычно такую ручку приделывают к кухонным ножам.

Конусная рукоятка имеет расширение вперед, что встречается чаще, или назад. Это наиболее эргономическая форма, благодаря которой нож не выскальзывает из ладони.

Некоторые клинки делают с наборными ручками выпуклой или вогнутой формы. Последняя не очень удобна, поэтому охотники предпочитают экземпляры с выпуклой рукояткой.

Плоские ножи занимают очень мало места, но при длительной работе их грани впиваются в руку. Упорная форма рукояти напоминает кастет и обычно применяется для разделочных инструментов.

Длина клинка определяется назначением ножа. Для охотничьего инструмента оптимальным считается лезвие длиной около 10 см., которое подойдет и для разделки дичи, и для хозяйственных целей. Длина рукояти должна быть не меньше 11 см. Ширина ножа зависит исключительно от предпочтений хозяина.

Подходящие материалы и необходимые инструменты

Обычно для подарочных экземпляров ножей выбирают рукояти из дерева. Не всякая древесина пригодна к обработке. Чтобы при последующем использовании не произошло деформации, материал необходимо хорошо высушить. Чаще всего основой рукояти служит древесина твердых пород: самшит, железное, эбеновое дерево, орех, береза, дуб, палисандр.

Обратите внимание! Для особых случаев можно изготовить для ножа рукоять из амаранта, мербау или бубинга.

Сделать ручку можно и из других материалов: синтетических или природных. Мастера оригинально оформляют бересту, текстолит, оргстекло, рога благородных оленей, слоновую кость.

При работе с рукояткой понадобятся следующие инструменты: рашпиль, стамеска, резак (если выбрано дерево), абразивные материалы и тиски (для работы с металлом). Для работы с твердой древесиной можно воспользоваться лобзиком, дрелью.

Инструкция по изготовлению

Работа с деревом требует некоторого опыта. Но сделать рукоять сможет даже новичок.

Чтобы сделать нож с оригинальной ручкой необходимы:

• материал для рукояти (дерево влажностью не более 15% с оригинальным рисунком и фактурой);
• клинок;
• крепеж (эпоксидная смола для всадного крепления или пруток нужного диаметра);
• пропитка;
• необходимый для работы инструмент.

Вырезаем ручку для ножа

При помощи ленточной пилы вырезают рукоять. Для последующего шлифования оставляют запас около 3 мм.

Сверлим отверстия под штифты

Отверстия для штифтов просверливают на сверлильном станке.

Обе половинки будущей ручки соединяют и сверху прикладывают клинок. По хвостовику отмечают расположение отверстий на дереве. Сверлить лучше обе половинки одновременно, чтобы избежать перекосов.

Сверло нужно брать немного больше, чем толщина штифта. Сначала сверлят ближайшее к лезвию отверстие, затем на противоположной стороне, потом в центре.

Обрезаем штифты по размеру

В готовые отверстия двух половинок заготовки нужно вставить один из штифтов. На нем отмечается место отреза. На штифтах с обеих сторон рукоятки необходимо оставить припуск около 3 мм. Пилкой по металлу нарезают нужное количество штифтов.

Важно! Укоротить штифты можно всегда, поэтому лучше, если они окажутся длиннее.

Перед склеиванием необходимо удостовериться, что штифты свободно входят в отверстия.

Склеиваем ручку и лезвие эпоксидной смолой

До склеивания заготовку шлифуют со стороны клинка. Если это делать после сбора заготовки, то есть опасность повредить лезвие.

Для склеивания необходимы зажимы, кисточка, штифты, лист бумаги и эпоксидная смола. Перед работой лучше пару раз собрать готовую конструкцию, чтобы выявить и устранить недочеты. Эпоксидную смолу готовят согласно инструкции. На одну из заготовок наносят тонким слоем склеивающую основу.

Обработанную смолой часть соединяют с хвостовиком, вставляют штифты. Затем склеивающей основой покрывают вторую часть заготовки, которую также присоединяют к хвостовику. Конструкция собрана.

Далее зажимают рукоятку с двух сторон. Через пять минут соединение необходимо проверить. Если эпоксидная смола выдавилась на металлическую основу, то ее удаляют сразу.

После полного высыхания ножа можно приступать к шлифовке.

Шлифуем ручку ножа

Начинают обработку с внешнего края и проводят до момента, пока заготовка не станет заподлицо с хвостовиком. Гладкость дереву придают в несколько этапов. Грубую обработку проводят наждачной бумагой. Тонкую шлифовку можно сделать вручную или на станке.

Важно! Рельефные поверхности перед тонкой шлифовкой обрабатывают льняным маслом. Так можно закупорить мелкие углубления и подчеркнуть выразительность рисунка.

Перед шлифовкой рукояти из светлых древесных пород проводят обработку порозаполнителем. Это предупреждает впитывание шлифовальной пыли в ручку.

Шлифованием формируют всю рукоятку, периодически поворачивая ее. Теперь осталось скрыть торчащие штифты. Их тоже шлифуют до момента, когда они станут заподлицо с ручкой.

Полировка

После шлифовки рукоятку покрывают слоем лака. Когда верхний слой просох, можно для большей гладкости повторно обработать дерево шлифовальной бумагой. Затем древесину еще раз вскрывают лаком до полного просыхания. Процесс можно повторять несколько раз.

Как насадить клинок на рукоятку ножа

Насадить клинок на рукоятку ножа нужно будет в том случае, если последняя изготавливалась из цельного куска материала. В таком случае нужно выполнить следующие манипуляции:

1. Разметить ручку и посередине просверлить отверстие. Желательно делать его «клином», то есть выполнить несколько поступательно-возвратных движений дрелью.
2. Зачистить отверстие тонким натфилем и выдуть оттуда оставшуюся пыль.

Если хвостовик клинка не узкий/тонкий, а широкий, то нужно будет в деревянной ручке высверлить несколько отверстий в максимальной близости друг к другу (ширина всех отверстий соответствует ширине хвоста клинка), затем дрелью же убрать оставшиеся перегородки и вычистить отверстие от пыли, стружки.

Останется только вставить клинок в рукоятку ножа (в подготовленное отверстие) и зафиксировать его там клиньями, чтобы металл был неподвижен. Заливаются пустоты эпоксидным клеем, смешанным с опилками и оставляется на высыхание – от 1 до 24 часов (по инструкции).

Декор рукояти

Украшать рукоять можно различными способами – оплеткой, пирографией, резьбой, отделкой кожей. Самым популярным способом, несмотря на новинки (скримшоу и пр.), остается оплетка благодаря своей долговечности и эстетичности. Перед любым декорированием деревянную рукоять необходимо обезжирить.

Оплетка

Оплетка кожей – несложный процесс, который имеет незначительные нюансы.

Перед работой оплетку необходимо окунуть в теплую воду на несколько минут. Кожа станет податливой и мягкой. Шнур должен быть шириной около 10 мм. Для оплетки берут отрезок кожи как четыре длины ручки ножа.

Один конец обвязки прикладывают к ручке ножа в длину. Клейкой лентой закрепляют кожу к рукоятке ниже клинка. Для закрепления шнура нужно обмотать ручку несколько раз. При формировании обмотки нужно надавливать на шнур максимально сильно. Первый виток должен скрыть клейкую ленту.

Теперь нужно обмотать рукоять практически до конца, оставив около 2 см. Затем оплетку распределяют по всей рукояти.

Важно! Между витками не должно оставаться пустого места.

После заполнения ручки оплеткой остается завязать узел, обрезать излишки материала. Нож почти готов – осталось только высушить кожу. Она немного сморщится, становясь крепче.

Существует много вариантов оформления оплетки:

• плотная оплетка;
• «Турецкая голова»;
• «Кобра»;
• «Узел змеи»;
• «Колос».

Отделка кожей

Чтобы кожа стала гибкой, ее нужно поместить в теплую воду. Сыромятные куски нужно замачивать несколько часов. Для отделки лучше применять дубленую кожу.

Размягченный материал нужно крепко обмотать вокруг ручки ножа, отметить места обрезки. Ножницами удаляют излишки кожи, оставляя припуски на шов с каждой стороны по 2,5 см.

Теперь равномерно по всей длине лоскута шилом прокалывают отверстия с обеих сторон кожи. Рукоять обматывают куском кожи и сшивают отверстия обметочным швом. С обратной стороны лоскута по окончанию работы нужно завязать узел.

После полного высыхания кожи нож готов к использованию.

Внимание! Во время декорирования ручки лучше нож держать в чехле, чтобы не пораниться.

Как закалить сталь в домашних условиях

На самом деле закалка стали может производиться не только в кузнице. Вполне можно соорудить небольшую печь на свежем воздухе или обойтись газовой плитой. Необходимо только создать условия для удержания максимального количества тепла возле ножа. Для этого применяют тепловые экраны, или проще говоря, металлические пластины.

Металл необходимо нагреть до приобретения равномерного ярко-красного цвета. На кромке лезвия металл тоньше, поэтому накаляется сильнее и может иметь почти белый цвет. Магнит поможет определить оптимальную степень накала.

Если магнит перестал реагировать на металл, его нужно остудить. Остужать необходимо резко, берем клещами или плоскогубцами и окунаем в ведро с водой, а некоторые мастера советуют окунать в отработанное машинное масло.

После процесса закалки металл остается «напряженным», и существует опасность его крошения. Для того чтобы это предотвратить осуществляют отпуск металла. Помещаем нож в духовку, нагретую до температуры 200 градусов, и оставляем на 2 часа, затем выключаем духовку и даем остыть металлу вместе с духовкой.

Сделать нож своими руками достаточно трудоемкая задача. Даже используя готовые чертежи для изготовления ножей и подробные инструкции, на пути к успеху можно испортить не одну заготовку, набить не один мозоль, получить не один порез. Но не стоит на этом останавливаться, ведь каждому под силу изготовить клинок своими руками.

Самостоятельный процесс изготовления рождает особое отношение к своему клинку, заставляет ценить вложенный в него труд.