Мастер класс по заточке ножей. Мастер-класс по заточке филейного ножа на точилке для ножей ЖУК - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Трудно придумать, что может раздражать больше, чем тупой нож. Ножи, да и любой другой режущий инструмент, требует постоянного ухода. Как правило, такой уход осуществляется с использованием специальных средств и приспособлений (в некоторых инструментах даже производится замена режущей детали, по мере её износа).

Самым часто используемым инструментом подобного рода является нож, он используется везде, от кухни до гаража, ведь всем очень часто нужно что-то отрезать.

Что делать с тупыми ножами?

Если с ножами со сменными лезвиями проблем не возникает (естественно при наличии этих самых лезвий), то нож с затачиваемым лезвием нужно периодически подтачивать. Обычно для этого используется специальное приспособление для заточки ножей.

Приобрести такое, сейчас, не составляет труда. Но не все предпочитают подобное решение проблемы. И дело здесь не только в немалой стоимости подобных приспособлений. Качественные точилки стоят ощутимых денег.

Многим мастерам доставит огромное удовольствие станок, предназначенный для заточки ножей, сделанный своими руками.

Хотя, даже используя обычный «голый» брусок, конечно, можно произвести заточку ножей своими руками, но чтобы качественно заточить нож используя только точильный камень, он же «брусок», необходимо иметь определённый навык и «твёрдые» руки, ведь потребуется сохранить угол заточки одинаковым по всей режущей кромке, а это не самая лёгкая задача. Облегчить её и призвано специальное точило для ножей будь оно заводского изготовления, или же созданное своими руками.

А вот просто ускорить заточку, поможет любое точило как заводского изготовления, так и сделанное своими руками.

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют различную форму, размеры бруска и размер зерна. Оптимальным считается размер бруска, при котором его длина превосходит длину лезвия затачиваемого ножа хотя бы в полтора раза. Это позволяет работать с таким бруском значительно комфортнее, чем с бруском, который не будет соответствовать этому простому требованию.

Как уже было сказано ранее, бруски для заточки могут иметь не только различные размеры, но и очень различную величину зерна. Различают пять основных уровней величины зерна таких брусков:

Величина зерна 200-300 Сверх грубые. По-английски называемые Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки лезвий инструмента и ножей в частности;
Величина зерна 300-350 Грубое зерно. По-английски называемые Coarse. С помощью таких брусков затачивают повреждённые или же сильно затупленные лезвия;
Величина зерна 400-500 Среднее зерно. По-английски называемые Medium. Без такого бруска в домашнем хозяйстве можно и обойтись;
Величина зерна 600-700 Мелкое зерно. По-английски называемые Fine.Такие бруски являются самыми популярными для заточки лезвий инструмента в домашней мастерской.
Величина зерна 1000-1200 Очень мелкие. По-английски называемые Ultra fine. Эти бруски используют при окончательной обработке лезвия которое нужно довести до блеска. Такие бруски можно использовать в качестве инструмента самодельной точилки для ножей.

Почему тупятся ножи

Для того чтобы обеспечить долгую и комфортную работу с ножом после заточки, прежде всего попытайтесь ответить на вопрос, «Почему же ножи тупятся?» Почему через некоторое время после заточки требуется подточить нож снова, а иногда и полностью заточить нож заново?

Причина потери режущей кромкой любого инструмента остроты заключается вот в чём: при работе на режущую кромку ножа ил какого-либо другого инструмента воздействуют мельчайшие абразивные частицы разрезаемого материала.
Такие частицы есть в любом материале, будь то камень, дерево, или продукты питания.

Даже в мягких овощах и фруктах есть такие частицы. Просто их может быть больше или меньше, но будут они обязательно. От их размера, остроты и количества только скорость, с которой будет притупляться инструмент.

Угол заточки, что это?

Итак, раз остановить процесс притупления режущей кромки нельзя, то попробуйте хотя бы его замедлить, а для этого нужно заточить свой инструмент очень качественно. Ранее вы уже встречали в этой статье такое понятие как угол заточки режущей кромки. И сейчас о нём подробнее.

Углы заточки лезвий могут очень сильно отличаться. От угла примерно в 10 градусов у бритв и скальпелей, до угла порядка 50 градусов у различных ножей типа «Мачете».

Чем же может быть вызвано такое значительное различие?

Дело в том, что угол заточки зависит от того, какие материалы предполагается резать лезвием. Чем меньше угол, тем мягче должны быть материалы и наоборот.

Дело в том, что лезвие с малым углом заточки не только будет легче резать, но и легче затупится. Именно поэтому нет и не может быть единого универсального угла заточки.

Прочитав эту статью, вы не только узнаете как правильно заточить нож, чтобы он смог долго прослужить вам до очередной заточки, но и ответите себе на вопрос о том, как такую заточку облегчить.
Для облегчения правильной заточки ножей придумана масса различного инструмента от самых простых приспособлений до совсем экзотических, при беглом взгляде на которые не только непонятно как ими работать, но и трудно разобраться, что же это такое вообще.

Какие ножи можно затачивать?

Заточке в домашних условиях подлежат далеко не все лезвия, а лишь лезвия из не очень твёрдых материалов.

Так, если твёрдость материала, из которого изготовлено лезвие превышает 55 единиц по шкале Роквелла (55HRC), то заточить его не удастся никаким доступным большинству людей инструментом.

Но большинство из производимых сейчас ножей выполнены из довольно мягких материалов и такие ножи заточить совсем не тяжело.

Правда и срок службы их между заточками совсем не велик.

Но из какого бы металла не был сделан нож, рано или поздно затачивать его всё-таки придётся. Исключение из этого правила составляют разве что ножи со сменными лезвиями и керамические ножи, которые заточке не подлежат вовсе. Таким образом приспособление для заточки ножей должно быть универсальным, то есть иметь возможность заточки различных лезвий с различными углами заточки.

А потому, создавая приспособление для заточки ножей, необходимо предусмотреть возможность заточки лезвий имеющих различные углы, а это и есть самая трудная задача как на этапе проектирования, так и при изготовлении такого приспособления.

Какими свойствами должна обладать точилка?

Итак, перед тем как своими руками делать приспособление для заточки ножей, надо продумать его конструкцию. А для этого необходимо ответить на вопрос: какими же свойствами должна обладать точилка для ножей:
Первое, любая приспособа для заточки ножей должна надёжно фиксировать нож не позволяя ему выпасть, но при этом не повреждая материал лезвия.
Второе, самодельная точилка для ножей должна обеспечивать удержание бруска под строго определённым углом, что необходимо для заточки всей режущей кромки с неизменным углом.
Третье, самое сложное и пожалуй самое важное, заточной станок для ножей, как сделанный своими руками, так и заводского изготовления должен позволять изменение угла установки заточного бруска, это нужно для обеспечения заточки различного инструмента и даже позволит производить заточку ступенчатых ножей.

Из чего будем делать?

Следующий вопрос, которым нужно озадачиться.
Материалы, из которых вы будете её делать.
Для создания такого устройства вам понадобятся следующие материалы:

Лист толстой фанеры (можно заменить листом ДСП) толщиной 16 мм;
Саморезы длиной 50-70 мм; (лучше использовать мебельный конформат);
Сверло соответствующее по диаметру и длине вашим саморезам или конформату;
Шпилька М8 соответствующей длины (примерно 70 см);
Алюминиевая плита (толщиной не менее 5 мм);
Болты М8 с гайками (желательно использовать гайки-барашки хотя можно использовать и обычные гайки, но следует учесть что тогда, при каждой заточке, Вы должны будете использовать гаечный ключ, а это согласитесь, не очень удобно);
Также вам понадобится небольшой брусок из текстолита или эбонита для создания подвижного соединения шпильки со станиной, которое можно будет регулировать по высоте (при необходимости его можно будет заменить бруском выполненным из твёрдых пород древесины например, это может быть дуб, бук или граб);
Ещё Вам конечно же будут нужны абразивные бруски различной зернистости;
Также Вам понадобится мощный неодимовый магнит («добыть» такой магнит можно из старого, ставшего ненужным, компьютерного жёсткого диска).

Чем будем делать?

Из инструмента Вам понадобится: дрель, сверло подходящей длины и диаметра, шуруповёрт с битами подходящими к вашим саморезам или конформату вместо шуруповёрта с подходящими битами можно использовать и отвёртку (но это будет труднее).
Какой-либо инструмент для резки металла (ножовка по металлу или болгарка оснащённая отрезным кругом).

Как будем делать?

Задавшись вопросом «как сделать точилку для ножей?» Первым делом найдём чертежи для нашей будущей ножеточки, которую мы будем делать своими руками, а для этого введём в строку поиска такой запрос: «приспособление для заточки ножей чертежи».

В ответ на такой запрос любая поисковая система выдаст большое количество подходящих результатов поиска. Выбираем понравившийся.

Разрезав фанеру любым удобным способом на детали для нашей будущей станины, сверлим их в местах крепления друг к другу, а затем скрепляем саморезами или конформатом между собой.
На станине закрепляем, с помощью болта, предварительно обработанную согласно чертежу алюминиевую плиту (она будет служить зажимом для затачиваемого ножа).
Далее прикрепляем к станине вертикальный отрезок шпильки и неподвижно закрепляем на нём «сухарь» Состоящий из двух деталей выполненных эбонитового бруска (Сухарь — очень важная деталь, он определяет угол, под которым будет соприкасаться абразивный брусок и затачиваемое лезвие).

Теперь создадим крепление для абразивного бруска: для него используем оставшийся отрезок шпильки. Два бруска из эбонита или другого подобного материала и две гайки.

Что у нас получилось?

Собрав конструкцию согласно чертежу, вы получите самое простое приспособление для заточки ножей, однако несмотря на свою простоту, это приспособление, позволит вполне качественно производить заточку ножей и любых других лезвий.

Для того чтобы понять как же пользоваться такой приспособой, достаточно в любом поисковике ввести «ножеточка видео».

Удалось заточить нож? Ура! Вы успешно сделали точильный станок своими руками.

Не следует забывать, что любой заточной станок, даже если он сделан своими руками, требует жёсткого соблюдения правил и требований техники безопасности!!!

Фото точилки для ножей своими руками

Приспособления для заточки

Небольшой справочник по различным приспособлениям для заточки. Начнем с самых распространенных.

Самая большая группа приспособлений — это рычажные точилки

Профиль, точилки с поворотным механизмом в различной комплектации, с реечным подъемником. Сайт производителя — https://tsprof.com/. Цена от 14900р. И еще пару точилок от той же компании. Blitz (Цена от 9990р в зависимости от комплектации с камнями или без) https://tsprof.com/catalog/blitz/tsprof_blitz_bazovyy/и Blitz 360 (Цена от 13600р в зависимости от комплектации с камнями или без) https://tsprof.com/catalog/blitz/tsprof_blitz_360_bazovyy/
Система для заточки Edge Pro Apex — представитель в России https://tochilka.pro. Цена от 16700р.
Точилка Реплика Edge Pro Apex пластиковая на присоске — https://www.ru-chef.ru/product/tochilka-replika-edge-pro-apex. Цена 2520рРеплика точилки Edge Pro Apex с присоской продается под разными именами. Точилка от компании Ruixin называется Ruixin Pro, точилка от Ganzo — Ganzo Touch Pro Ultra. Эти точилки идентичны, сделаны на одном заводе, и носят общее имя «Клон второго поколения».
Реплика точилки Edge Pro Apex от Ganzo — Ganzo Touch Pro Цена от 3150р.
Точилка Реплика Edge Pro Apex металлическая — https://www.ru-chef.ru/product/tochilka-replika-edge-pro-apex-metallicheskaya Цена 1900р
Заточные системы — Как бритва — системы заточки с поворотным узлом с направляющей на штанге и с направляющей на горизонтальной направляющей штанге. Цена от 4490р Широкий выбор комплектации точилок, возможность заточки ножниц, топоров, шашек на специальных или комбинированных точилках. Возможно приобретение отдельных комплектующих для самостоятельного изготовления точилки.
Заточное приспособление Складишок. Цена от 2990р.- https://brutalica.ru/sharpener/skladishok-tochilka Материалами для изготовления изделия служат металл, пластик и влагостойкая фанера.
Заточное устройство Вектор — https://forum.guns.ru/forummessage/189/2196296.html Цена от 6000рВектор Плюс с поворотным узлом — https://forum.guns.ru/forummessage/189/2196296.html Цена от 11000рКонструкция изготовлена полностью из металла. Основные элементы платформы сделаны из дюралюминия, и анодированы
Точилка для ножей ЖУК — https://tochilkazhuk.ru/ Цена от 3300р
Точилка SRICH — http://srich.ru/ Цена от 6300р в зависимости от комплектации
Заточные станки и аксессуары Ермак . От простых версий — Ермак-хобби- https://ermak-laser.ru/services/ermak-hobbi/ Цена от 17000р до продвинутых — Ермак-профи с поворотным механизмом — https://ermak-laser.ru/services/zatochnyj-stanok-ermak-profi/ Цена от 31000рКроме ножей возможна заточка ножниц, стамесок. Материал: акрил, нержавеющая сталь, пластик
Заточные приспособления от компании Samknife. Базовая модель — Геометрия (цена 8000р) и улучшенная версия Геометрия + (цена 12000р)Продвинутые версии с поворотным механизмом Геометрия ПРО V-2 (цена 12500р) и Проекция (цена 16000р)
Заточные приспособления с поворотным узлом (цена от 15900р) и без поворотного узла (цена от 12790р) в различных комплектациях Hapstone — Дилер в России https://www.ru-chef.ru
Точилка для ножей MyRavei с поворотным механизмом пластиковая, но совсем бюджетная! Цена от 1400р — https://www.avito.ru/tochilka_dlya_nozhey_myravei или https://forum.guns.ru/forummessage/189/2462845-15.html Из особенностей данной точилки кроме ее цены укажу, что на нее есть куча разного доп. оборудования —

навесы для заточки:
????Ножниц
????Бланки под наждачку
????Полукруглые бланки под наждачку
????Держак под камень «лодочка»
????Навес для заточки топора и стамесок
????Губки для ножей со спусками от обуха
????Клипсы для крепления телефона на штангу
????Запасные губки как в базе
????Моногубка
????Моногубка со спусками от обуха
????Переходник «без линзы»
????Гребенка под камни )

????Магнитный столик

Точилка «ЦАПЛЯ 3.0» — 3000руб с поворотным механизмом, подшипником в вертикальной стойке и держаке камней реализован принцип постоянного угла, https://forum.guns.ru/forummessage/189/2462845-15.html или https://www.avito.ru/magnitogorsk/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/tochilka_dlya_nozhey_tsaplya_1934229566 И к этой точилке также подходят вышеперечисленные дополнения. Автор этих девайсов продолжает совершенствовать обе точилки, апгрейдить и улучшать их функционал
Гибрид Edge Pro Apex и KMEс поворотным механизмом — https://www.ru-chef.ru/product/tochilka-dlya-nozhey-gibrid-edge-pro-apexkme Цена от 3490р
Станок заточной от Мастерская ES10.6 — https://vk.com/tochisam Цена от 2000р

17. Станки для заточки ножей Контур МК с поворотным узлом — https://konturmk.com/ Цена от 8000р

до 12000руб.
Точилки типа «Костыль»
Статья редактируется…

Как наточить нож — советы и рекомендации как наточить быстро и качественно нож (115 фото)

Возможна ли заточка ножа в домашних условиях? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Так как ответ зависит от многих факторов, таких как:

Кто будет точить нож
Какой инструмент есть
Какой нож необходимо заточить
До какой степени необходимо заточить нож.

Ответы на все эти вопросы позволят дать отрицательный или положительный ответ на этот вопрос.
В этой статье постараемся дать ответы и рекомендации на большую часть вопросом и поможем справляться с непростыми ситуациями даже в экстренных условиях.

Типы ножей

На самом деле существует огромное множество ножей. Если говорить о их классификации, то они делятся на несколько основных групп:

Туристические ножи
Кухонные ножи
Боевые ножи
Специальные ножи, к примеру нож для мясорубки.

В этой статье разговор пойдет о домашних кухонных ножах и он немного коснется ножей специальных. Но даже среди кухонных ножей существует множество подвидов, таких как разделочные нож, ножи для рыбы, мяса и тому подобное.

Под каждый тип ножей выбирается свой угол заточки и инструмент для выполнения этой работы.

Инструмент для заточки ножей

Необходимо различать инструмент для правки ножей и для их заточки. Так всем известный мусат, на самом деле не является инструментом заточки. С его помощью можно доводить ножи до нормального состояния.

Итак, к инструментам для заточки можно отнести:

Керамические или алмазные бруски для разного типа ножей
Японские водные камни
Различные механические приспособления
Электрическое точило с абразивным кругом.

Поэтому возникает вопрос: как наточить нож в домашних условиях и с помощью каких инструментов. И почему иногда не получается это сделать?

Почему не получается заточить нож?

Для хорошей заточки ножа, кроме инструмента и приспособлений необходимо умение и терпение. Без этих качеств наточить хорошо нож невозможно.

Знание и умение необходимо, чтобы правильно выбрать угол заточки ножа. Так как выбрав неправильный угол можно испортить дорогой нож.

Поэтому если кто-то хочет научиться точить ножи стоит начинать учебу с самых простых, недорогих кухонных ножей, но выполнить ее качественно.

Поэтому вопрос: как правильно наточить нож, очень важен. Терпение это качество которое можно выработать, если у кого-то оно отсутствует, но для этого нужен тяжелый и продолжительный труд.

Как научиться точить ножи?

Научиться точить ножи можно несколькими способами:

Специальная литература или интернет. В них можно найти фото заточки ножа.
Посмотреть работу специалиста или взять несколько уроков у него. Также на различных видео хостингах можно увидеть видео, как наточить нож.
Самостоятельно с помощью проб и ошибок.

Какой бы способ не выбрал учащийся, ему все равно придется много тренироваться. А именно упорными тренировками достигается мастерство.

Но иногда бывают случаи, когда не стоит пытаться точить нож в домашних условиях.

Когда необходимо отдать нож в мастерскую

В первую очередь это относится к случаям когда нет соответствующего инструмента. Например, учащийся знает как наточить нож керамическим бруском и даже уже имеет определенный опыт как это делать.

Но в руки попадается керамический нож. Если точить его привычным для металлических ножей бруском его можно испортить. В этом случае нужен алмазный брусок.

Также, если учащийся не знает как наточить нож от мясорубки, то также не стоит этого делать без подготовки. Необходимо понимать принципы действия ножа и сетки в мясорубке и знать, что их нужно точить вместе.

Какие ножи не следует точить

Существуют варианты, когда точить ножи вообще не стоит. В первую это касается ножей с волнообразной режущей кромкой, так называемых «нож-пила». Чаще всего такие ножи используются для резки хлеба. Вернуть остроту таким ножам невозможно.

Единственное что можно сделать, чтобы не выбрасывать этот нож, это сточить волнообразную кромку и сделать из него обыкновенный нож. Важно помнить, что нельзя перегревать нож, иначе придется его просто выбросить.

Подведем итог

Ответ на вопрос возможна ли качественная заточка ножа в домашних условиях однозначно можно ответить да. Но для этого необходим соответствующий инструмент, знания и опыт.

Фото инструкции как наточить нож

Также рекомендуем просмотреть:

Мастер-класс по заточке ножей

kayros (kayros_81) wrote, 2010-09-14 12:25:00 kayros kayros_81 2010-09-14 12:25:00 Categories:

Сегодня у меня большая радость – я научился правильно затачивать ножи! Казалось бы пустяк, но, поверьте, резать острым ножом – это огромное удовольствие, особенно если есть ещё в доме тупые для сравнения. Теперь в нашем доме сравнивать не с чем, потратив полчаса времени я заточил все ножи до того, что они с лёгкостью режут бумагу! Не подумайте, что я использовал для этого какие-то дорогущие точильные камни или инструменты, нет! Я пошел на рынок и купил самый обычный точильныйкамень за 10 гривен (эквивалент 1,2 доллара).

Помогла мне в овладении искусством заточки ножей статья Сергея Митина, которую я выкладываю ниже в своей редакции.

Искусство заточки ножа.

Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в

отношении выполняемой работы.
Примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем
уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно.

Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо

заточенного ножа (3)

Не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо.

Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью.

А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва. Я проверял это много раз.

После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно.

А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске – это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век. Это было только вступление, теперь немного теории.

Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый – это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается.

Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка – на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его – микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился – очень редко нам пришлось бы его точить. Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый

материал строго в направлении своей плоскости симметрии.

1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия. 2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой – его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия. 3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.

4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6).

Чуть-чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом – и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки.

Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например песчинки в упаковочном картоне.

Твердые вкрапления – это злейший враг остроты, потому что они и стирают сталь очень даже успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку.

А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше, и на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия.

Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим.

А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться.

Поэтому всяческие рекламные ухищрения некоторых российских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся мне попросту смешными. «Много это или мало?» – спросил меня друг после приобретения такого ножа.

«Откуда я знаю?» – ответил я, и это было чистой правдой, я действительно не знаю. «Режет твой нож хорошо?» «Совсем не режет!» – друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи». Я и наточил, теперь режет нормально, а сколько там этих самых микрон – да кому это интересно?! Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина. Значит, мы должны : 1. Восстановить правильный режущий клин. 2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Я почему все это так подробно и, может быть, нудно объясняю? Потому что это журнал для любителей и ценителей ножей, а нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть бы раз примените на

практике, тогда вы всегда сможете наточить любой нож на любом бруске.

Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому

загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).

Конечно, плохой нож на хорошем бруске наточить можно легко и просто, хороший нож на плохом бруске – хммм, но резать будет. Искусство заточки – это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.

Я довольно долго думал, с чего начать – техники или инструментов? На первый взгляд логично было бы сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем.

Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете.

Тем более что обещаю – «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно… Я буду показывать все на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата.

Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль.

На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз. Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту.

Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. У меня лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо.

Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.

Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения.

В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки – ни в коем случае! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться.

Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет – уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке.

Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали.

Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро… только вот тупится еще

легче и еще быстрей.

Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно

линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения.

Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском. Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке. Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка».

Сергей Митин”
Напоследок выкладываю видеоролик для перфекционистов.
Здесь показано как наточить нож до остроты такой степени, что им можно будет строгать собственный волос!