Чем пропитывают приклады ружей на заводе. чем покрыть приклад охотничьего ружья?

Как следует из книги «Охотничье ружьё», авторами которой являются М.М. Блюм, И.Б.

Шишкин, опубликованной ещё в советское время, ложа служит для направления стволов в цель и передачи на плечо отдачи в момент выстрела.

Она должна обеспечивать удобство обращения с ружьем, быстроту прицеливания и максимально уменьшать действие силы отдачи на плечо стрелка. Ложа состоит из цевья, шейки, приклада и затыльника.

Ложа ружья (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): а — с откидывающимися стволами; 1-цевье; 2-шейка приклада; 3-выступ под щеку; 4-пятка приклада; 5-затыльник; 6-носок приклада; 7, 8- насечка; б — с неоткидывающимся стволом

В зависимости от формы шейки ложи бывают прямые (иначе — винтовочные, английские), у которых нижняя линия шейки и приклада совпадают; полупистолетные; пистолетные (смотрите на рисунке ниже). В настоящее время распространение получили ложи типа «Монте-Карло» с пистолетной шейкой, а также типа «рыбье брюхо», являющейся вариантом прямой ложи (такая форма ложи была у многих ружей XVI-XVII вв.).

Основные типы ложи в зависимости от формы шейки (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): а — прямая; б — полупистолетная; в — пистолетная

При двух спусковых крючках удобнее прямая ложа, при одном — пистолетная. Однако большинство охотников успешно стреляют из ружей с пистолетными ложами и с двумя спусковыми крючками. Ложа типа «Монте-Карло» применяется на том оружии, из которого приходится стрелять как с оптическим прицелом, так и с открытым.

• На рисунке представлен пример английской ложи (прямая ложа), производства «Левша»:
• 
• На рисунке представлен пример ложи типа «Монте-Карло» (пистолетная ложа), производства «Левша»:
• 

Наибольшее количество ружей производят с пистолетной ложей (она несколько прочнее прямой) среднего размера, со средним по величине погибом (вниз от линии прицеливания) и средним отводом вправо (от линии прицеливания) — в расчете на человека среднего телосложения.

В России с пистолетной ложей выпускают ружья ИЖ-27, ИЖ-58, ТОЗ-34, МЦ21; с полупистолетной — карабины ТОЗ-16, ТОЗ-17; в прежние годы с такой ложей в большом количестве выпускалась модель БМ.

Некоторые ружья, преимущественно штучные (МЦ6, МЦ7, МЦ109, МЦ110, МЦ111), делают с прямой ложей.

Шейка в самом тонком месте имеет в окружности 12-13, иногда 10,5-11 см. Очень тонкая шейка при выстрелах сильно пружинит, в результате чего ружье низит, особенно при сильных зарядах. Приклад бывает с выступом под щеку или, чаще, без него. Выступ под щеку очень любят немецкие оружейники. Такой выступ имеют некоторые экземпляры отечественных ружей: ТОЗ-34, МЦ21, ТОЗ-57 и др.

Отвод ложи (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин): 1 — ложа; 2 — затыльник ложи

У приклада непременно должен быть боковой отвод (вправо от линии прицеливания), что необходимо для удобства стрельбы (смотрим рисунок выше, размер а).

При этом боковой отвод в носке больше, чем в пятке приклада (смотрим рисунок выше, размеры а1 и а2): это улучшает прикладистость ружья. Средний размер отвода ложи вбок у пятки приклада 3-5 мм., у носка 5-8 мм.

При большом отводе ложи точка попадания отклоняется вправо, при маленьком — влево.

Затылок, или торец приклада, обычно прикрыт накладкой, которую называют еще затыльником. Эту накладку делают чаще всего из пластмассы, реже из железа или кости. Иногда вместо пластмассового устанавливают резиновый затыльник-амортизатор.

На ружьях высшего класса затыльник не ставят, а делают насечку по дереву затылка приклада. В последние годы широкое распространение во всем мире получили резиновые амортизаторы.

Такие амортизаторы имеют отечественные ружья МЦ-21, ТОЗ-34, ИЖ-27 и др.

Различные формы затыльника, изменяющие угол между линией прицеливания и плоскостью затыльника (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин)

Большую роль играет угол между продолжением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада. Поставив ружье затыльником приклада на стол, можно заметить, что стволы или смотрят прямо вверх, или отклонены в ту или другую сторону.

Если приклад до носка длиннее, чем до пятки, то при вскидке ружья стволы направляются выше, а если наоборот,- ниже. Таким образом, углом среза затыльника при необходимости можно исправлять погиб ложи.

Этого можно добиться также изменением формы затыльника (смотрим рисунок выше).

Величина погиба ложи (смотрим рисунок ниже, а) определяется расстоянием (S1) от линии прицеливания до гребня ложи (в среднем 38 мм.) и от нее же до пятки ложи (S2 примерно 65 мм.).

Средние размеры ложи (смотрим рисунок ниже, б) даны при расстоянии от переднего спускового крючка до пятки приклада (l2) 360-365мм; до носка приклада (l3) — 368-372 мм.; до точки на плоскости затылка приклада, находящейся от пятки ложи па расстоянии ¼ всего среза затылка (l1) 356-360 мм.

Слишком длинная ложа препятствует быстрой вскидке ружья к плечу, при слишком короткой — стрелок ощущает повышенную отдачу из-за неплотного прилегания затыльника приклада к плечу стрелка.

Размеры ложи: а — погиб; б — длина приклада (иллюстрация из книги «Охотничье ружьё» М.М. Блюм, И.Б. Шишкин)

В отношении определения размеров ложи по телосложению стрелка можно сказать следующее. Если людям одинакового роста и телосложения предложить ружье, подобранное для них по специальным таблицам (Дейнерт Б. Искусство стрельбы дробью. 3-е изд. М., 1933; Штейнгольд Э. В. Все об охотничьем ружье.

2-е изд. М., 1978; Опарин А. Прикладистая ложа.-Охота и охотничье хозяйство, 1976, № 2 и др.), результат будет неожиданным: для одних это ружье окажется идеально прикладистым, а для других — совершенно неподходящим.

Объясняется это тем, что у всех этих одинаковых по росту и телосложению людей различная осанка, все они ходят, поворачиваются, нагибаются, склоняют голову, вскидывают ружье несколько по-разному. И получается, что одинаковым по росту и телосложению людям нередко требуются ружья с разными ложами.

Поэтому таблицами, о которых шла речь, пользоваться и можно и нужно, но только как исходным материалом и при этом не удивляться, если окажется, что ружье, которое должно подойти согласно данным таблиц, вдруг оказывается неподходящим.

Конечно, немного потренировавшись, переменив положение левой руки, держащей цевье, можно довольно быстро приучить себя к ружью, которое вам не совсем подходит.

Каждому охотнику необходимо иметь два ружья с различными ложами, или две ложи к одному ружью, или, что наиболее рационально, — сменные затыльники разной толщины. Летом для легкой, тонкой одежды требуется толстый затыльник, например с амортизатором, т. е. более длинная ложа; зимой для теплой одежды — тонкий затыльник, т. е. более короткая ложа.

У ружей с откидывающимися стволами цевье бывает чаще всего съемное (ИЖ-58, ИЖ-27, ИЖ-18); у некоторых моделей оно прочно соединено со стволами (ТОЗ-34, МЦ5, МЦ6).

Есть и такие модели, у которых снимается только нижняя часть цевья (в СССР-ИЖ-59 «Спутник», в ГДР — «Меркель»). В некоторых образцах ружей с неоткидывающимися стволами цевье составляет одно целое с прикладом.

Такого типа ложи иногда полностью закрывают ствол снизу, иногда имеют накладку на ствол и сверху.

Ложу охотничьего ружья изготавливают из твердых древесных пород: ореха, бука, березы. Иногда используют яблоню, вяз, граб, клен, грушу. Лучший материал для ложи — орех, особенно комлевой. Древесина для ложи должна быть выдержанной, прямослойной, без сучков. Прямослойность особенно важна в шейке — наиболее хрупкой части ложи.

После Второй мировой войны стали выпускать ружья с ложей из пластмассы. Однако этот материал не пользуется признанием охотников.

Дело в том, что пластмасса в отличие от «теплого, живого дерева», как говорят охотники, материал «холодный, мертвый». К тому же на сильном морозе пластмасса прилипает к коже, а от костра плавится.

В советское время с пластмассовой ложей серийно выпускалось ружье МЦ20-20.

Поверхность ложи обрабатывают в определенной последовательности. Вначале ее поверхность грубо обтачивают напильником, затем — наждачной бумагой. После этого ложу смачивают водой, чтобы убрать древесную пыль, оставшуюся после обработки наждачной бумагой.

Окончательно ложу шлифуют пемзой, снова смачивают водой, сушат, затем пропитывают льняным маслом или натуральной олифой. Олифа заполняет поры древесины и защищает ее от воздействия погодных условий и одновременно придает ей окраску.

После этого поверхность ложи полируют шеллаком, разведенным на спирту.

Его несколько раз наносят тонким слоем на поверхность ложи и тщательно растирают тампоном, который приготавливается следующим способом: кусок ваты кладут на несколько слоев марли или бинта, пропитывают шеллаком и заворачивают марлей, после чего плавными движениями полируют ложу.

При полировке олифой дерево предварительно пропитывают льняным маслом. После нанесения каждого слоя ложу необходимо просушить. Иногда дерево перед покрытием шеллаком или олифой окрашивают морилкой.

Ружье как целое, как орудие добывания дичи характеризуется целым рядом показателей. Прежде всего ружье может быть серийного или штучного производства. Затем оно может иметь ту или иную массу, определенные баланс и посадистость.

Ружье даже одной модели выпускается с экстрактором или эжектором, с автоматическим или неавтоматическим предохранителем, с одним или двумя спусковыми крючками, с вентилируемой или обычной планкой, с одной или несколькими парами стволов в том или ином внешнем оформлении.

Продолжение следует…

Виды прикладов и их роль в достижении наилучших результатов стрельбы

Приклад — это одна из основных частей любого оружия, которая за столетия существования претерпела существенные изменения и модернизацию. Основная функция прикладов — погасить отдачу во время выстрела путем создания упора. Повысить устойчивость ружья еще больше можно с помощью хорошего ДТК. 

Помимо основной функции приклад выполняет еще и ряд дополнительных:

• Он предотвращает ситуацию соприкосновения кожи стрелка с металлом, исключая таким образом вероятность ожога;
• В некоторых моделях карабинов и ружей приклад делает перезарядку более удобной;
• В подарочных, коллекционных ружьях приклад выполняет также эстетическую функцию, иногда это целое произведение искусства.

Некоторые магазины сегодня предлагают готовые прикладные комплексы, в которых учтены все нюансы, касающиеся функциональности, внешнего вида и требований закона к прикладам и ложам.

Классифицировать приклады на отдельные виды можно, отталкиваясь от различных критериев. Например, по материалу. Еще с давних времен приклады изготавливают из дерева. И по сей день они остаются достаточно популярными в среде охотников. Чаще всего при изготовлении используется бук, береза и орех. 

Деревянные охотничьи приклады выглядят очень эстетично, они довольно легкие и при бережном обращении могут прослужить не один десяток лет. 

Идеальным материалом для изготовления деревянного приклада по праву считается орех. Он сочетает в себе легкость, жесткость и упругость. Эти характеристики позволяют выдерживать большие динамические нагрузки, которым подвергается оружие во время выстрела.

Более бюджетными являются изделия из бука. Также приклады изготавливаются из фруктовых деревьев.

С развитием современных технологий появились новые материалы для изготовления ружейных прикладов — дюраль с композитными полимерами, кевлар, углеволокно, стеклопластик. 

Особенно популярен пластиковый тюнинг. Пластик обладает высокой прочностью, он легкий и прост в уходе (достаточно после охоты протереть поверхность тряпкой). Правда, уход за деревянными элементами оружия для любителя классики не будет проблемным.

Приклады различаются по форме шейки ложа:

• Классическая ложа. В таких моделях идет понижение гребня от шейки к пятке в среднем на 30 мм. 
• Английская (прямая) пистолетная ложа. У нее очень эффектный внешний вид, но все же стрелять из такого оружия не очень удобно из-за формы гребня. Трудно хорошо зафиксировать щеку на гребне не подогнанной ложи, из-за чего возможен сильный удар об скулу при отдаче во время выстрела. 
• Ложа “Монте-Карло”. Характерная черта таких изделий — у пятки приклада находится уступ гребня. К прикладу такой формы довольно сложно приспособиться, требуется подгонка под стрелка.
• Ложа рационального типа. В таких прикладах в задней доле гребень имеет перелом, после которого идет плавный спуск к пятке. 

Складные приклады отличаются по способу складывания:

• складывающиеся вбок (например, АК, СВД)
• складывающиеся вверх;
• телескопические приклады (складываются вперед-назад, как например в карабине М4)

Существуют системы складных прикладов, в которых допускается сразу несколько способов складывания. 

Одним из самых распространенных на сегодняшний день является стандартный оружейный приклад. Он отлично подходит для стрельбы из любого положения, поскольку приклад направлен вдоль ствола оружия. 

В отдельный вид выделяют также приклад с пистолетной рукояткой — это вариант для тактических дробовиков, а также для некоторых охотничьих ружей. Пистолетная рукоять в тактических прикладах расположена почти вертикально, это обеспечивает более надежный контроль над винтовкой. 

Также большой популярностью среди владельцев Сайги и автомата Калашникова пользуются регулируемые рамочные приклады. 

Роль приклада в стрельбе

Как выбрать приклад правильно и зачем нужно подгонять его размеры под индивидуальные параметры? В охотничьей среде очень популярна поговорка: “Стреляет ружье, а попадает приклад”. И это чистая правда! Если приклад плохо подогнан под стрелка, хороших результатов ему не добиться.

Специалисты говорят, что человек, в принципе, может приспособиться к какому-угодно оружию. И может даже выполнить первый разряд в стрельбе, используя оружие с не подогнанной ложей. Но вот мастера спорта с таким агрегатом не выполнить никогда.

Как бы тщательно мы не выбирали в оружейном магазине винтовку со штатными запчастями, стрельба из нее все равно может вызывать дискомфорт. Если же тюнинг оружия пока не входит в ваши планы, выбирайте в магазине тот вариант, с которым вам удобно уже здесь и сейчас, а не надейтесь, что со временем привыкнете.

Оружейный приклад должен быть правильно подогнан, в ином случае готовьтесь к дискомфорту и ухудшению меткости стрельбы. Не подогнанный приклад даже провоцирует травмы — удары в щеку вследствие отдачи. 

Идеально подогнанное оружие дает ощущение того, что ты с ним — одно целое, что оно служит продолжением руки. 

Говоря про подгонку оружия, специалисты используют такие параметры, как посадистость и прикладистость. Прикладистость простыми словами — это когда при вскидке ружья прицельная линия оружия всегда совпадает с лучом зрения стреляющего человека. 

Также при подгонке оружия важен его баланс. Хорошей балансировкой считается нахождение центра тяжести на расстоянии 45-55 мм от казенного среза стволов. Если ствол утяжелить, центр тяжести сместится от казенного среза. 

Посадистостью называют поворотливость ружья, а для этого нужно, чтобы его вес был правильно распределен по основным узлам. 

Подгоняя оружие, ложу можно удлинить или укоротить. Для того, чтобы увеличить длину, на затылок ложа приклеиваются специальные накладки. Укорачивание приклада осуществляется путем удаления лишних слоев древесины. 

Также можно произвести горизонтальную регулировку для улучшения прицельности. Чаще всего это нужно для стрелка, у которого расстояние между глазами немного меньше, чем у среднестатистического человека.

Чтобы распределить равномерно импульс отдачи, нужно изменить наклон приклада. Для страйкбольного ортопедического приклада ключевым параметром является длина.

Поэтому лучше остановить свой выбор на телескопической конструкции с несколькими настройками длины.

Красим приклады для ружья

Многие охотники звонят в магазины и интересуются реставрацией своего дерева на гладкоствольных ружьях и нарезном оружии, или просто желают его улучшить, придать некую свежесть.

О реставрации речь не пойдет, так как это достаточно трудоемкий процесс, требует знаний как работать с деревянными изделиями, но вот освежить приклад с цевьем сложностей не доставит.

Сразу скажу, что это займет у Вас не более 30 минут работы, если это можно вообще назвать работой.

Правда бывает ситуация, когда у Вашего, возможно, любимого продавца, нет в наличии именно темного обвеса. По этой причине Вы ждете новое поступление, либо ищете изделие в другом месте.

Это также не проблема, можно купить даже не пропитанный прикладик и довести до ума самостоятельно.

Собственно говоря, расскажу как делал я, а Вы уже сами решайте, стоит ли поступать аналогично, или, возможно, у Вас есть свой способ?

И так, начну с красок. Я всегда использовал декоративную пропитку для дерева. Брендов, производящих подобные пропитки, полно, но применял именно Dufa, которая продается везде, где есть стройматериалы.

Это не реклама, даже не скажу почему именно этот бренд, просто купил, пропитал, результат устроил, поэтому пользуюсь ей. Чтобы не быть голословным, приведу пример, который подготовил специально для этой статьи.

Сразу скажу, что делал все на скорую руку. Вот приклад, над которым работал:

Это береза, которая и стала подопытным кроликом для данного примера. Подчеркну, что работа проводилась не по всем правилам.

По идее, я должен был изначально пройтись по нему шкуркой, например, нулевкой, снять какой никакой, но слой сверху, после обезжирить, дать подсохнуть и начать.

Но, этого не проделал специально, а просто обезжирил и нанес пропитку, дабы дать понять, что если можно просто пропитать его, без подготовительных процедур, то с ними результат будет еще выше. Как правило, я использую два цвета:

1. Махагон (далее «М»); 
2. Палисандр (далее «П»).

Пропитка махагон придаст вашему дереву немного рыжеватый оттенок, но все же затемнит без сомнений. Палисандр как раз таки для очень темного оттенка, даже черного, если пройтись пятью слоями. Кстати, как-то было ненужное цевье под рукой, решил поэкспериментировать.

Сначала прошелся тонкой кисточкой цветом М, один раз, потом два раза использовал П, результат порадовал. Получилось очень красиво, темное дерево, словно родные обвесы от Браунинг. Также можно смешивать цвета, на что способно Ваше воображение, импровизируйте, в общем.

С цветом вроде понятно. Как говорил ранее, не подготавливал ничего, а просто прошелся тонкой кисточкой. Ни в коем случае не применяйте валик и подобные инструменты. Ради эксперимента пробовал применять подобную вещь — ужас.

Наполняете пропиткой небольшую емкость, чтобы было удобно макать в краску, только не густо, то есть не опускайте всю кисть, иначе на дереве будут толстые «размазы». Чуть промочите кончики волокна кисти и равномерно наносите на всю поверхность Вашего дерева. Делаете это до тех пор, пока действительно вся поверхность не будет пропитана.

Далее оставляете его на минут 10-15, за это время он подсыхает. Единственное, держите его при комнатной температуре, краска не должна замерзнуть, а именно высохнуть. После того, как первый слой высохнет, впитается, можете приступать наносить второй, той же краской, но или другой, зависит от того, какой цвет Вы хотите получить.

После того, как слой номер 2 лег, также даем время на сушку, ждем. Далее по схеме, делаем 3-й и сушимся. Не рекомендую делать более трех слоев, так как получается аляписто.

По большому счету, это все, но по неопытности столкнетесь с проблемами, которые, как окажется, выдуманные. Например, я в первые разы испугался, когда на дереве, после нанесения 1-го слоя краски появились разводы, пузырики даже. Думал — ну все, не впитается, не ляжет.

Все не так, не переживайте, а продолжайте, покройте всю площадь и дайте высохнуть, не обращайте внимание на разводы и пузыри, ляжет как миленький. Если Вы красите приклад, то снимайте затыльники, им, как правило, не нужна подобная процедура! Можно и пропитать внутреннюю часть, так как это защитит дерево от возможной порчи со всех сторон. Долго говорю, Вам уже интересен результат.

Так вот, повторюсь, предварительных работ по прикладу не было, не зачищал и тд., и вот результат, после трех слоев.:

Если бы я сделал «преобработку», назовем это так, он был бы еще лучше. Более того, береза не самый лучший подопытный.

Надо было использовать орех, так как текстура была бы подчеркнута, цвет темный, одним словом — Красота. А березовые изделия практически — «Безтекстурные», не самое красивое дерево, но крепкое.

Если рассказывать кратко, то это все. Как и говорил, небольшая заметка. В общем, дерзайте, импровизируйте, у Вас все получится.

• Алексей Hunt-Guns
• Post Views: 10 396

Современное построение приклада

В настоящее время становится всё более актуальным старинное охот­ничье изречение: «Стреляет ружьё, а попадает приклад». Особенно акту­ально, на мой взгляд, оно для спортивных ружей и стрелков-стендовиков.

Ведь правильно подогнанное и сбалансированное ружьё — это не только количество трофеев или точный выстрел по опасно нападающе­му зверю, но и золотые медали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Так в чём же отличие современного приклада от приклада фузеи Робинзона Крузо или фоторужья? Главное отличие — в направлении построения параметров приклада.

Раньше тенденции в построе­нии приклада сводились к удобству вскидки при очень прямой естественной стойке. При сегодняшних нагрузках приклад должен выглядеть по-другому не из-за того, что как-то изменились антропо­метрические данные человека, а пото­му что сильно изменилась изначаль­ная стойка стрелка.

Поэтому и требо­вания, предъявляемые к оружию и прикладу, позволяющему значительно увеличить объёмы тренировок и коли­чество выстрелов на охоте современ­ными мощными патронами «магнум», претерпели изменения. Привлекающий дилетанта (да и не только), хорошо продаваемый приклад, называемый «клюшка», подходит для многих людей по максимальным размерам, то есть имеет максимальные погиб и отвод.

Такой приклад в принци­пе годится на фоторужьё или оружие для классической охоты с собакой по мелкой дичи: бекасу, перепёлке и т.д. То есть там, где не тре­буются усиленные заряды и отдача не имеет прин­ципиального значения. Параметры такого классического при­клада, на мой взгляд, гармоничного и изящного, можно найти в старинной литературе.

Он подкупает своей посадистостыо (удобством), хотя и не исключает точной подгонки под охот­ника всех параметров. Как то: длины, высоты и перепада гребня от начала до конца, отвода и размеров пистолет­ной рукоятки или толщины шейки английской ложи.

Казалось бы, что здесь изобретать? Измерить ширину плеч, длину рук, ширину скул, межосевое расстояние зрачков, ширину ладони, длины указательного пальца и мизинца. Всё это выставить на приме­рочной ложе и провести с ней трени­ровку на стенде. Затем параметры приклада можно отправлять в оружей­ную фирму на заказ.

Но, не забыв при этом про длину стволов, их внутрен­ний диаметр, размеры дульных сужений, а также про форму и высоту при­цельной планки, которая своей высо­той также влияет на параметры при­клада и такие индивидуальные пока­затели. как параллельность, прямая или обратная конусность. Как видите, совсем немного надо знать или уметь, чтобы сформировать правильный заказ для своего ружья.

Рассмотрим, какие плюсы и мину­сы имеет так называемая «клюшка».

Большой плюс у неё при стрельбе по боровой дичи или охоте с подру­жейной собакой, с фоторужьём или пневматикой. Эго прямая стойка, не надо наклоняться к ружью. Тут возни­кают интересные вопросы: почему в классическом упражнении «трап» (траншейный стенд) пятка приклада очень высока и к ружыо надо скло­няться, а также почему такое построе­ние приклада востребовано многими спортсменами высокого уровня в олимпийских видах стендовой стрель­бы и в спортинге?

Прослеживается любопытная идентичность по размеру «траповской пятки» на ружьях олимпийского чем­пиона Алексея Алипова и чемпионки мира и Европы Елены Ткач с высотой «пятки», совпадающей до миллимет­ра, с прикладами ружей более чем 20- кратного чемпиона мира Джона Дигвида и неоднократного чемпиона мира Эрика Макхофера. Параметры приклада ружья чемпиона мира и луч­шею стрелка России в упражнении «скит» (круглый стенд) Валерия Шомина почти полностью совпадают по высоте с прикладом выдающегося стрелка-спортингиста Филипа Торрольда. Кстати, и Торрольд, и Дигвид 40% своих тренировок проводят на «классике».

Преимущество «траповской пятки» очевидно в минимально «пры­гающем» моменте отдачи ружья, что очень важно в первую очередь для сохранения целостности лица и скулы, а во вторую для производства точною выстрела. При построении приклада типа «клюшки» есть суще­ственный минус.

Кроме большого прыгающего момента, ещё и нет ощу­щения палки или кия — попробуйте на бильярде сыграть чуть-чуть изогну­тым кием. Тут тоже прослеживается аналогия с прикладом стендового ружья. Стрелок-стендовик из ружья стреляет и попадает в цель не только зрением, по и чувством.

Я бы даже сказал, чутьём.

Мне приходилось стрелять позд­ней осенью на прудах пролётную утку, летящую на кормёжку на спущенные пруды с 12 часов ночи до трёх утра. Видимость ночью, как понимаете, была почти нулевая. Я всё перепробо­вал: и фосфорные мушки, и светодио­ды. Но они, как правило, только меша­ли. И я пришёл к совершенно прямо­му прикладу, с которым выступал за сборную СССР.

Он абсолютно не под­ходил для вскидки, но имел необык­новенное «чутьё» направления выстрела. Результаты этой ночной стрельбы поразили даже меня самого. Что происходило, какова была после­довательность? Выстрел по тёмному силуэту — пауза — шлепок; выстрел — шлепок, и так продолжалось практи­чески все время.

На моём полуавтома­те вскоре был сделан приклад с «тра­повской пяткой», который послужил прототипом приклада Алексея Алипова. Будучи старшим тренером траншейной команды, я занимался прикладами для всей сборной СССР, причём не только к упражнению «трап», но и, по просьбе хозяина фирмы Даниэля Пираццы, приклада­ми для «кругловиков».

Уже тогда я боролся за каждый миллиметр высоты «пятки» приклада, потому что знал, что эго уменьшит «прыгающий» момент и, соответственно, приведёт к повышению результата.

Второй плюс у траншейного при­клада это «взгляд исподлобья». Стрелок автоматически стреляет через ружьё и как бы фоном видит планку. Он одновременно видит ружьё и мишень и чувствует направление выстрела.

При «клюшке» ружьё отде­лено от стрелка, мишень и глаза тоже разобщены, вот такая несогласован­ная система. Кстати, «прыгающий» момент у «клюшки» снизу-вверх и по диагонали справа налево, то есть прямо в лицо.

Наши спортингисты Сергей Александров и подающий большие надежды Андрей Лемешко тоже стре­ляют практически из траншейных прикладов. Впервые я увидел такое построение приклада, работая трене­ром сборной СССР, когда попробовал вскинуть ружья олимпийских чемпио­нов на круглом стенде Фалько и Бинелли.

Они объяснили, что у их ружей нет существенной разницы между построением прикладов «трап» и «скит». К сожалению, многие талантливые, перспективные спорт­смены стреляют сегодня из «клю­шек», травмируя себе лицо, не рас­крывая в полной мере свой потенциал.

Но я уверен, что будущее стендовой стрельбы за прямыми прикладами.

Реставрация оружейного приклада

Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты оставляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают в основном из дерева.Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют также древесину бука, однако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного рисунка. Другие виды древесины, которые берут для производства прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреждений и царапин.Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не простое, особенно если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.

Реставрация приклада

Первая операция по ремонту приклада — это снятие с него всех металлических частей и очистка от остатков парафина и масла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую одежную щетку. Промывку следует чередовать с просушкой на солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с удаления лака каким-нибудь растворителем.

Теперь можно переходить к восстановлению поверхности, т. е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.

С вмятинами бороться следует следующим образом.

Ватным тампоном на дефектный участок наносится раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладывается кусок хлопчатобумажной ткани, и приклад проглаживается через него разогретым паяльником.

Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.

Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок, можно нарушить первоначальный профиль приклада.Глубокий скол закрывают деревянной вставкой на клею, затем выравнивают и шлифуют. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.

Окончательная отделка приклада после ремонта заключается в пропитке льняным маслом или шеллаковой политурой и просушке.

Последним штрихом является нанесение на поверхность приклада слоя натурального масляного лака и восковой полироли.Кроме перечисленных мелких дефектов деревянного приклада, случаются и более серьезные — трещины и разломы. При этом зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья, по праву занимает первое место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.Причина появления трещин именно в этом месте достаточно проста: слишком плотный контакт между торцевой частью паза под хвостовик на шейке и непосредственно хвостовиком. В этом случае хвостовик начинает работать как колун, что из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.

Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:

1) естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-торого щечки шейки укорачиваются;2) уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;3) малая плотность (рыхлость) древесины приклада.Какая же профилактика должна производиться охотником, чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?В первую очередь это периодические осмотры ружья, особенно зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоиться.Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.

Эта работа может быть выполнена двумя способами.

Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпендикулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.

Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет.

При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов могут получать трещины.

Это степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.

В связи с этим совет: периодически проверяйте степень затяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шейки приклада.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

 уникальная, контент, статья, бесплатно

Пропитка ложе льняным маслом — Охота и рыбалка — медиаплатформа МирТесен

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом реставрации ложе, а точнее покрытие его морилкой, пропитка льняным маслом и вощение.

Началось все с того что мне досталось мое первое и единственное пока ружье МЦ 21-12 не в надлежащем виде, а точнее цевье и приклад были просто ободраны временем.

Думал отдать его мастеру, для восстановления, но потом решил сделать все самостоятельно, ссылаясь на поговорку «Хочешь сделать хорошо – сделай сам»

На тот момент у меня еще не было разрешения на оружие, но ружье я уже нашел. Хороший знакомый согласился мне снять с него ложе и отдать для реставрации. Как раз к оформлению я закончил работу и отдал оружие на регистрацию.

Вот фотография ложе, когда оно попало мне в руки.

Итак, начнем.

Проштудировав интернет несколько часов, я накопал необходимую информацию. Хочу сказать спасибо одному из пользователей «соседнего» сайта под ником Powerlifter, основу технологии взял у него.

Начал с того, что не заморачиваясь, ацетоном и тряпочкой в резиновых перчатках снял весь старый лак, не бойтесь, с деревом ничего не случится от ацетона. Когда дерево подсохло не много начал его обработку наждачной бумагой. Скажу сразу, что я не помню номера наждачки, купил крупную, среднюю и самую мелкую, похожую на простой лист бумаги по ощущениям.

Естественно обрабатывать стал последовательно от крупной к мелкой. В итоге дерево стало очень приятным на ощупь и светлым. После этого я, под краном, водой средней температуры обмыл ложе от остатков деревянной пыли, без фанатизма, как можно быстрее и пропитал его бумажными полотенцами. Затем убрал в темное сухое место на пару дней, чтобы оно подсохло.

И вот что у меня получилось.

Далее я решил покрыть ложе морилкой, в цвет орех. В своем городке я ее так и не нашел, пришлось заказывать у друзей, которые мотаются по межгороду, через пару дней они привезли мне ее. Морилку нужно использовать ТОЛЬКО на ВОДНОЙ основе, т.е. акриловую.

Наносил я ее хлопчатой тряпочкой, в перчатках. От морилки проявляется вся структура дерева – очень красиво получается. Затем убрал на сушку в сухое, темное место, примерно на неделю.

Вот так стало выглядеть ложе после полного высыхания.

Дальше по плану идет пропитка ложе льняным маслом.

В ближайшей аптеке купил вот такое масло.

Масло нагревается на водяной бане, до тех пор, пока не начнут образовываться мелкие пузырьки. Ложе тем временем я нагревал в духовке, на самой минимальной температуре. (Главное чтобы ложе нагрелось равномерно, чтобы цвет был от пропитки также равномерный).

Затем я хлопчатыми кусками ткани, скомканными в комочки начал пропитывать ложе, макая их в горячее масло. Вы увидите, как масло моментально будет впитываться в теплое дерево и слегка пузыриться – значит все идет правильно.

Пропитывать необходимо до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в ложе.

Затем убираете приклад с цевьем в то самое)) сухое и темное место на 3 дня, чтобы масло впитывалось и усваивалось в дереве, накрыв его бумажными полотенцами, чтобы пыль не садилась.

По истечении трех дней достаем ложе, на нем могут быть мелкие ворсинки, в таком случае можно пройтись самой мелкой наждачкой.

Ложе будет жирненькое. Повторяем уже знакомую нам процедуру еще раз. Нагреваем масло, нагреваем ложе, пропитываем и убираем на три дня. (При повторном нагреве дерева, масло будет выступать капельками)

Эту процедуру я повторял 7 или 8 раз, не помню точно. Пропитывать нужно до тех пор, пока маслу уже некуда будет впитываться. У меня очень много масла впитывалось в тыльную часть рукояти, снизу, как будто там не дерево, а губка. Также я каждый раз пропитывал внутренние части цевья и приклада.

По окончанию пропитки убираем наше ложе на полимеризацию на один месяц туда же, куда и помещали его после каждой пропитки, обернув салфетками или бумажными полотенцами. За этот месяц, масло затвердеет и укрепиться в дереве навсегда! А также перестанет пачкаться.

• Прошел месяц…
• Достаем наше ложе, проходимся по нему САМОЙ мелкой наждачкой слегка и натираем шубенкой, либо шерстяной тканью.
• Вот что получится.

Завершаем мы нашу работу вощением ложе.

Для этого нам понадобится строительный фен, воск, канифоль, кисть, баночка для расплавления воска.

Кусками ломаете воск, примерно пол банки, как на фото и крошите туда же канифоль. Канифоль добавляется для укрепления воска на дереве, а также придает особенный цвет в итоге. Нужно его совсем не много, прям щепотку. Ставите на огонь или плиту (я использовал портативную газовую печь) банку с воском, расплавляете его.

В это время необходимо нагреть ложе феном. Когда воск расплавился, перемешиваете его с канифолью получше и наносите на дерево кистью. Воск будет мгновенно застывать, но это ничего страшного.

После нанесения воска, когда он застыл, включаете фен и начинаете растапливать его, одновременно втирая в ложе тряпочкой или салфеткой, как на видео.

Эту процедуру я повторил несколько раз. Не забывайте про внутренние части ложе.

После того как закончили с вощением и когда дерево не много остынет, либо вообще как время у вас будет, берем шерстяную ткань (носок, шарф и т.п.) и не жалея сил все это дело начинаем интенсивно полировать. Получится примерно вот такое ложе.

После всех этих процедур вашему ружью не страшна сырость, не ни погода, даже если вдруг утопите его)) с деревом ничего не случится. А также ваше ружье будет иметь очень красивый насыщенный, темно-коричневый цвет. Первое время будет пахнуть воском.

Всем добра и удачной охоты!!!

2. Поделился Виктор.
3. Источник