Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

В последнее время много пишут о «самокрутных» патронах. Заряжал в основном дымным порохом. Вместо пыжей была газета.

Я перечитал много литературы по охотничьему оружию. Некоторые моменты, которые не смог сам осмыслить, просил объяснить И.Б. Шишкина, М.М. Блюма, ныне уже покойных, Н.Л. Изметинского. Эти люди находили время и отвечали на мои письма. Я им всегда буду благодарен.

Начну с металлических гильз

То, что гильза должна свободно входить и выходить из патронника, никому не надо объяснять. Проверяют это перед зарядкой патронов — обязательно. Под капсюль центрального боя (Ц.б.) я не подсыпаю дымного пороха, а внутреннюю часть гильзы обрабатываю наждачной бумагой средней фракции.

Можно и мелкой наждачкой. После обработки гильза внутри чистая, без нагаров. Запрессовываю капсюль при помощи УПС-5. Затем беру гирьку из набора весов 2 г и ставлю ее на запрессованный капсюль. Придерживаю и дожимаю. Капсюль при этом заглубляется и садится до упора на наковаленку гильзы.

Порох «Сокол», сорт высший. На банке для 12 калибра пишут 2,3 г. На осень и весну я сыплю 2,1 г. Для зимы с температурой –20 градусов сыплю не более 2,25 г.

Шариковой ручкой пишу на картонном пыже № дроби и год снаряжения.

Теперь, чтобы уберечь дробь от высыпания, беру клей «Момент». Окручиваю тюбик и выдавливаю порцию клея в гильзу. Клей должен покрыть дробовой пыж на 2–2,5 мм. Клей быстро сохнет.

Надпись хорошо читается под слоем клея. Также по краю гильзы клей сильно контактирует с металлом, обработанным наждачной бумагой. Можно покрыть клеем и капсюль.

Тогда, даже если вы окажетесь в воде, патроны не пострадают и переснаряжать их не придется.

В «РОГ» № 10 за 2010 г. Б. Лапутько «устроил разнос» А. Ярковому по поводу дроби с хвостиками. Я уже несколько лет использую самолитую дробь № 3 слегка каплевидной формы. Дробь из кабельного и аккумуляторного свинца твердая. Испытал и сравнил с «Феттеровской» дробью идеально шаровой формы.

Стреляли на 35; 40; 45 метров по листам обоев 60х60 см и 100х100 см. Стреляли с ружей ТОЗ-34; ИЖ-58; ИЖ-27; ИЖ-54 (18,2 мм), ТОЗ-66. Бой очень хороший. Кучность, осыпь, резкость очень хорошие. Вот тебе и дробь-самокатка. Так что я поддерживаю охотника А. Яркового. При стрельбе в темноте из стволов огня нет.

Выстрел хлесткий. Стволы изнутри без нагара.

Дальнобойный патрон

Видно, набор древесноволокнистых пыжей работает как амортизатор. А при вылете из ствола войлочный пыж большого диаметра и толщиной 12 мм тормозится остатками (пылью) от других волокнистых пыжей. Окон в мишени нет.

Я думаю, что такой бой создает очень хорошее давление форсирования. Так как гильза изнутри ошкурена, пыж войлочный не осален. Добавочные пыжи играют роль амортизатора. Дробь твердая и защищена рубашкой из пакета.

А при перестроении в чоке сильно помогает пыль графита.

  • Несколько слов о заводских патронах
  • Думаю, охотники из глубинки, стреляющие самокрутом, заинтересуются моими советами.
  • С уважением к коллективу «РОГ» и ко всем самокрутчикам.

Олег Акулов, Белгородская обл., г. Старый Оскол 1 декабря 2011 в 00:00

Источник

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета.

И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада.

Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм).

Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм.

Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада.

По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись).

Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал.

Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.

  1. Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделкиЧертеж пули 12 калибра. Пули самоделки
  2. Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
  3. Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделкиЧертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток.

Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.

  Зеленые бусы своими руками

Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.

Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.

Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.

В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.

Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.

Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.

Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие.

И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня.

По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.

Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно.

Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала.

Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади).

Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.

  • После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
  • И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Читайте также:  Что делать если ужалила оса в палец на руке. что делать, если оса укусила в руку или ногу: 6 шагов для оказания помощи

Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.

С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу.»

Источник

Самодельный дробовик

Дубликаты не найдены

Редкое и необычное оружие

64 поста 1.5K подписчиков

Правила сообщества

  1. 1)Не допустимо оскорбление пользователей ресурса.
  2. 2)Указывать источники информации.
  3. Я один ждал что его разорвет кхуям и ладошки полетят в разные стороны?
  4. На уток с таким хорошо ходить)
  5. Из такого уток можно стаями бить ))
  6. собственно, да, так и делали
  7. При чем собака остается без работы)
  8. Для ЛЛ смотреть последние 10 секунд.
  9. ключицу сломал- ну да ничего, заживёт до свадьбы.

Осваиваю "шарик". Немного теории о круглой пуле в 12 к

jurgen_mБлагодаря любезной помощи камрада nikolauskassпоявились у меня круглые пули, отлитые на пулелейке Lee. Аккуратные шарики диаметром 17,5 мм. и массой 31,5 граммов.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Решил попробовать, как оно, а заодно и разобраться в вопросе поосновательнее. Ведь многие считают «шарик» вчерашним днем.

Круглая пуля – патриарх среди пуль. Самая старая, самая простая, и до сих пор – одна из самых точных. Став «Спутником», т.е. приобретя ребра, позволяющие проходить чок без повреждений ружья, пуля успешно дожила и до сегодняшнего дня,прежив некогда опередившую ее пулю Нейслера (оно и не удивительно, т.к. пуля Нейслера ставилась на порох, а на пыже не работала на расширение). Хотя… по форме Лии тот же Нейслер – полушарный носик и стабилизация за счет стрелочной конструкции (нос тяжелее хвоста).Причина относительного забвения пули стрелками проста: круглая пуля подвержена рикошету, имеет меньшую массу, нежели современны стрелочные пули (типа пуль Бреннеке, «Диаболо», колпачок), практически не имеет экспансивного действия.А ведь пуля очень точная, наименее подвержена деформации при выстреле.

Дело в том, что разгоняясь на полуметровом отрезке ствола до 400 и более метров в секунду, пуля испытывает огромную перегрузку. Проще говоря, она сжимается по высоте и расширяется по диаметру, как будто бы «течет», благо, свинец мягок. В итоге красивые конструкции часто не переживали выстрела, становясь банальным куском свинца приблизительно цилиндрической формы. К примеру, сделанные из мягкого свинца копии «Идеала» не хотят вращаться, т.к. канал «заплывает», пули сжимаются, сминаются ребра.

Полев, при разработке своих пуль не только учел это, но и заставил инерцию скреплять пулю с хвостовиком, а обкладки помогали ей «держать форму».В итоге простая и прочная пуля Лии при неправильном подборе заряда и контейнера тоже коробиться, или влипая в контейнер, или вообще прорезая его перегородкой.Круглая пуля это сплошной и простой по форме кусок свинца.

Естественно, физика процесса та же, и ее тоже «ужимает» при выстреле.Классика жанра: поясок от осадки пули посередине, увеличивающийся и за счет ее истирания о ствол и вмятинка на донной части (след пыжа). Но деформация не изменяет того факта, что форма пули остается приближенной к шару, т.е. никакого кувыркания, как на «мятых» стрелочных или турбинных пулях тут нет.

Вернее, кувыркание тут просто вращение «почти шара» вокруг своей оси, не вызывающее резкого отклонения траектории от воздействия набегающего потока.Потому пуля и точна.С рикошетом сложнее: «мячик» чудесно меняет траекторию от удара по касательной, потому после попадания в дерево пуля может отскочить в непредсказуемом направлении.

Известны мрачные истории про то, что «сыграв» на двух «мерзлых берёзах» пуля вернулась к стрелку. Казуистика? Скорее всего. Но рикошет тут и впрямь проблема.Из-за рикошета и сравнительно (с современными «крокодилами» массой в 35-42 грамма) невысокой убойности пули эти на коллективных охотах запрещены, на стрельбищах часто – тоже.

Но если есть интерес пострелять (особое внимание ТБ!) дешевой и точной пулей, имеющей приемлемую отдачу, то круглая пуля это хороший выбор.Отдача сравнительно невелика и потому, что круглая пуля в 12 калибре весит несколько меньше современных пуль стрелочной конструкции – примерно 27-32 грамма, в зависимости от материала и того, калиберная пуля или же подкалиберная.

Последняя предпочтительнее, т.к. укладка в контейнер отменяет необходимость трудоемких операций при снаряжении, как то подрезка пыжа (чтобы не бил по пуле, а рассыпался после вылета из ствола) и центровка пули (четырьмя спичками или заливкой стеарином). Контейнеры пуля не мнет, в них не влипает, а сам контейнер исключает «пинок» по пуле, т.к.

не обгоняет ее, а отстает уже в полете, «сброшенный» набегающим потоком. Да и с освинцовкой заметно проще.А теперь о старых методах снаряжения.

Долголетний опыт стрельбы промысловых сибирских охотников из гладкоствольных ружей показывает, что их при охоте на зверя в лесу и кустарниках вполне устраивает гладкая круглая (шаровая) пуля или «Спутник».

Для снаряжения патрона к цилиндрическому стволу берется калиберная пуля, а к чековым — согласованная подкалиберная. На заряд пороха под пулю, как обычно, в гильзу ставится картонный пороховой пыж толщиной 2.5- 3.0 мм и порох пыжуется с усилием 6-8 кг.

На него с постоянным сжатием досылается полукалиберный основной осаленный войлочный пороховой пыж и необходимое количество сухих дополнительных войлочных пыжей сверху. Пороховые войлочные пыжи перекрываются прокладочным картонным пыжом толщиной 0.8-1.0 мм, на который ставится круглая пуля. Заряд пороха «Сокол» для стрельбы летом из ружья 12-го калибра 1.9-2.4 г. Как отмечает Э.

Келлер (ОиОХ, ?9, 1985), круглая пуля 12-го калибра (диаметром 17.0-17.1 мм, вес 29-30 г) с зарядом «Сокола» 1.9г, на 38м пробивает лося навылет. Поэтому применение форсированного заряда под эту пулю, как это многие делают, не только бессмысленно, но и вредно. Скорости при этом растут незначительно, давление в стволе поднимается сильно, и разброс пуль возрастает.

Круглые пули среди всех свинцовых наименее подвержены деформации, в процессе выстрела, поэтому точность стрельбы ими высока. Чтобы сцентрировать и закрепить подкалиберную пулю в гильзе, берут четыре одинаковых спички, ставят их плотно у стенки гильзы по концам взаимно перпендикулярных диаметров пули и последняя на 3/4 высоты заливается воском или парафином.

После их остывания спички из гильзы вынимают. Иногда используют для центрирования и закрепления подкалиберной пули бумажную трубку высотой 3/4 диаметра пули, внутренний диаметр которой равен поперечнику пули, а наружный — внутреннему диаметру гильзы. Центрировать и фиксировать круглую подкалиберную пулю-можно и колпачком-поддоном.

Для этого поддон-колпачок штампуют из картона по размеру пули и гильзы с высотой стенки 3/4 диаметра пули. Используют и полиэтиленовые стаканчики и пыжи-контейнеры под дробь, у которых трубка или лепестки обрезаются на высоту пули. Применение пластмассовых колпачков-поддонов при снаряжении патронов подкалиберной гладкой пулей — самый лучший и совершенный способ.

Здесь пуля точно центрируется по оси канала ствола, устранено ее трение и возможность толчков при прохождении в дульном сужении, что позволяет добиться более высокой начальной скорости, настильности и убойности. После постановки круглых подкалиберных пуль в патроны независимо от того, какими бы способами они не центрировались, дульца гильз обязательно завальцовываются.

Хорошей завальцовкой дульца увеличивается давление форсирования, снижается дульное давление пороховых газов, что улучшает стабильность вылета пуль из ствола, т. е. их кучность, точность и поражающее действие. При этом сверху на пулю никаких пыжей не кладут, так как при выстреле возможно затягивание и заклинивание этого пыжа между пулей стенкой канала ствола в чековом сужении, что вызовет раздутие или разрыв канала ствола.

При снаряжении пулевых патронов для ружей малых калибров (32-го и 28-го) с цилиндрической сверловкой ствола также широко используются гладкие круглые калиберные пули. Но при обычном снаряжении патрона наблюдается значительное рассеивание пуль. Причиной большого разброса является ударное действие на них тяжелых пороховых пыжей.

Для устранения этого недостатка Г. Юнаковский предложил такой способ снаряжения. На заряд кладут три картонных пыжа около 1 мм каждый и порох пыжуют. Затем смесью из сухих мелких опилок с тальком в объеме 9:1 гильзу засыпают доверху и уплотняют засыпку специальным навойником с полусферическим торцом, по диаметру равным диаметру пули.

В полученное углубление вкладывают пулю, которую сверху заливают на 3-4 мм выше половины ее диаметра расплавленной смесью из парафина и технического вазелина в пропорции 1:1.

Уплотненный пыж из опилок и талька при выстреле не спрессовывается в монолит, за пределами ствола рассыпается на мелкие отдельности и не оказывает сбивающего действия на полет пули.

  • Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки
  • Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки
  • Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки

Мой шарик – подкалиберный, 17,5 мм против 18,2-18,5 мм для 12 калибра. Ствол цилиндрический, а потому бояться нечего, даже если бы шарик лился под калибр и был бы чуточку толще.Подкалиберность шарика требует снаряжения, гарантирующего центровку. Спички и пр. хорошо, но.. Это же ЛИИ! А потому не мудрствуя лукаво, решил снарядить по аналогии с одноименными «колпачками» — в контейнер.Обычный украинский контейнер на 24 грамма дроби. На фото пуля в контейнере с неразрезанными лепестками. Я их разрезал, пусть скорее «отпускает» пулю. Плюс в том, что в отличии от отдельных пыжей, контейнер не будет «догонять» пулю после вылета из ствола (он и так ее подпирает), а просто отстанет по мере потери скорости. Лепестки, как водится, сыграют роль тормозного парашюта: при правильном контейнере или подкладке картонной прокладки в неправильный контейнер пуля летит дальше, а контейнер падает метров через 15-20 полета.

Заряд по идее «мягкий» — 2,05 г. «Крука» — патрон пострелушечный. Под 28-ми граммовую «Лии» клал 1,95 г. этого же пороха, но тут масса побольше, надо уважить. Тем более максимум для «Крука» под 35 граммов дроби – 2,25-2,3 г. Учитывая рекомендации уменьшать массу заряда под пулю на 0,1 грамма и вес пули, это, возможно, даже чуть-чуть многовато. Хотя чуйка говорит, что самый раз.

Читайте также:  Как вытащить клеща в домашних условиях пинцетом. извлечение клеща в домашних условиях

Патрон своими руками — Охотники.ру

В последнее время много пишут о «самокрутных» патронах. Заряжал в основном дымным порохом. Вместо пыжей была газета.

Чертеж пули 12 калибра. Пули самоделки Автор фото: Fotolia

Я перечитал много литературы по охотничьему оружию. Некоторые моменты, которые не смог сам осмыслить, просил объяснить И.Б. Шишкина, М.М. Блюма, ныне уже покойных, Н.Л. Изметинского. Эти люди находили время и отвечали на мои письма. Я им всегда буду благодарен.

Охочусь официально с 27 лет, а начинал с отцовским БМ-16 с 14 лет. Начинал, конечно, самокрутом. Тогда в деревне мало кто охотился с покупными патронами. Заряжал в основном дымным порохом. Вместо пыжей была газета.

Было и такое, что мерку из-под дымного наполнял «Соколом», засыпал дробь «до краев». Бог спас — ружье выдержало. Вот с той поры и начал искать книги по снаряжению патронов и вдумчиво осваивать их зарядку.

Хотел бы рассказать, чего достиг.

Начну с металлических гильз

То, что гильза должна свободно входить и выходить из патронника, никому не надо объяснять. Проверяют это перед зарядкой патронов — обязательно. Под капсюль центрального боя (Ц.б.) я не подсыпаю дымного пороха, а внутреннюю часть гильзы обрабатываю наждачной бумагой средней фракции.

Можно и мелкой наждачкой. После обработки гильза внутри чистая, без нагаров. Запрессовываю капсюль при помощи УПС-5. Затем беру гирьку из набора весов 2 г и ставлю ее на запрессованный капсюль. Придерживаю и дожимаю. Капсюль при этом заглубляется и садится до упора на наковаленку гильзы.

Порох «Сокол», сорт высший. На банке для 12 калибра пишут 2,3 г. На осень и весну я сыплю 2,1 г. Для зимы с температурой –20 градусов сыплю не более 2,25 г.

Далее на порох ставлю картонные пыжи. Они вырублены пыжерубкой с диаметром 20,5 мм из очень плотного картона толщиной 2–2,2 мм. Пыжей ставлю 2 шт. Затем навойником, выточенным под металлическую гильзу прокладки, досылаю на порох.

Очень помогает при этом втулочка из набора УПС-5. Прокладки идут туго, обтюрация очень чувствуется рукой. Работаю на кухонном столе. На газету ставлю гильзу; стоя, двумя руками с хорошим усилием сжимаю порох, чтобы вышел воздух из гильзы.

Затем начинаю пыжевать войлочными пыжами. Пыжи рубил сам из плотного войлока толщиной 10–12 мм. Пыжерубка диаметром 20,5 мм. Пыж войлочный — 1 шт. Затем добавляю 2 пыжа древесноволокнистых 10 калибра.

Снова стоя сжимаю пыжи навойником двумя руками, как и пыжи картонные на порох. На навойнике у меня есть риска под 32 г дроби.

Обычно приходится брать половинку древесноволокнистого пыжа и добавлять высоту столбика пыжей. С засыпанной дробью свободной гильзы должно остаться 5–7 мм. На последнюю половинку древесноволокнистого пыжа опускаю обычную бумажную прокладку толщиной 0,5 мм 12 калибра.

Затем из полоски бумаги от пакетов из-под сока или молока вырезаю полосочку примерно 6х2 см. Скручиваю ее на навойнике и опускаю в гильзу. Дробь применяю твердую. Раньше в баночках продавали «Тайгу», сейчас «Феттер». Очень хорошая дробь. На зайчика и лисичку № 1; № 0.

Засыпаю сначала половину снаряда дроби и половину чайной ложки порошка графита. Можно графит заменить крахмалом. Утрясаю дробь аккуратным постукиванием по столу.

Засыпаю вторую половину снаряда дроби и еще 0,5 ложки пыли графита. Снова утрясаю. Пыль графита должна покрывать дробь полностью.

Затем ставлю картонный пыж, как на порох, диаметром 20,5 мм и толщиной 2,2 мм. Сжимаю двумя руками с большим усилием.

Шариковой ручкой пишу на картонном пыже № дроби и год снаряжения.

Теперь, чтобы уберечь дробь от высыпания, беру клей «Момент». Окручиваю тюбик и выдавливаю порцию клея в гильзу. Клей должен покрыть дробовой пыж на 2–2,5 мм. Клей быстро сохнет.

Надпись хорошо читается под слоем клея. Также по краю гильзы клей сильно контактирует с металлом, обработанным наждачной бумагой. Можно покрыть клеем и капсюль.

Тогда, даже если вы окажетесь в воде, патроны не пострадают и переснаряжать их не придется.

В «РОГ» № 10 за 2010 г. Б. Лапутько «устроил разнос» А. Ярковому по поводу дроби с хвостиками. Я уже несколько лет использую самолитую дробь № 3 слегка каплевидной формы. Дробь из кабельного и аккумуляторного свинца твердая. Испытал и сравнил с «Феттеровской» дробью идеально шаровой формы.

Стреляли на 35; 40; 45 метров по листам обоев 60х60 см и 100х100 см. Стреляли с ружей ТОЗ-34; ИЖ-58; ИЖ-27; ИЖ-54 (18,2 мм), ТОЗ-66. Бой очень хороший. Кучность, осыпь, резкость очень хорошие. Вот тебе и дробь-самокатка. Так что я поддерживаю охотника А. Яркового. При стрельбе в темноте из стволов огня нет.

Выстрел хлесткий. Стволы изнутри без нагара.

Дальнобойный патрон

Для его снаряжения беру порох «Сунар-Магнум». Засыпаю в гильзу 2,4 г (по инструкции). Прокладки и пыжи такие же, как и на «Соколе». Усилие сжатия такое же, как с порохом «Сокол». Только лишь применяю контейнер под дробь.

Контейнера б/у из патронов «Позис-Магнум» на 40 г дроби. Дробь также пересыпаю графитовой пылью. На охоте с таким патроном при стрельбе на 45–50 метров дробь оказывается у зайца под шкурой, но с другой стороны.

Отдача чувствуется, но не болезненная.

Видно, набор древесноволокнистых пыжей работает как амортизатор. А при вылете из ствола войлочный пыж большого диаметра и толщиной 12 мм тормозится остатками (пылью) от других волокнистых пыжей. Окон в мишени нет.

Я думаю, что такой бой создает очень хорошее давление форсирования. Так как гильза изнутри ошкурена, пыж войлочный не осален. Добавочные пыжи играют роль амортизатора. Дробь твердая и защищена рубашкой из пакета.

А при перестроении в чоке сильно помогает пыль графита.

Несколько слов о заводских патронах

Отстреляли их за последние 3–4 года достаточно. Выводы уже есть. «Рекорд», «Техкрим», «СКМ», «Феттер», «Мираж», «Вольф», «Главпатрон», «Искра», «ПОЗИС». Эти патроны разрядили по три штуки. «Вольф», «СКМ», «Мираж» — дробь у них не идеально шаровидная, почти «самокат».

Очень хорошие патроны «Феттер», «Главпатрон». Дробь — идеальная. К бою этими патронами вопросов нет. Удивил «ПОЗИС». При других волокнистых пыжах порох «Сунар», порох «Ирбис» — без контейнеров. Бой отличный! Спасибо большое «Заводу имени Серго». Только вот цены с 2007 года на «ПОЗИС» выросли с 7 руб.

за штуку до почти 20 рублей.

Особо хочется вспомнить патроны «Тайга» — порох МВХ-36. У меня осталось несколько штук с 1997 года. В зиму с морозами до –30 градусов они отработали безупречно. МЦ-21-12 1987 г. выпуска очень их уважает. Были патроны «Тайга» и на «Соколе», но это уже совсем иные патроны, особенно в мороз.

Думаю, охотники из глубинки, стреляющие самокрутом, заинтересуются моими советами.

С уважением к коллективу «РОГ» и ко всем самокрутчикам.

Олег Акулов, Белгородская обл., г. Старый Оскол 1 декабря 2011 в 00:00

Самодельные пули для дробовика — www.oir.su

Многие охотники сами изготовляют цилиндрические пули — «жеребья». Это свинцовый цилиндр по калибру ружья, длина его от одного до 1,5 калибра (калибр — внутренний поперечник ствола).

Такая пуля, хотя тяжелее на рану, нежели круглая, но дает на 40—50 шагов очень неверный раскидистый бой (большой разброс), потому что из гладкого ствола летит не прямо (головной частью вперед), а кувырком, причем кувыркается после каждого выстрела в другом направлении.

Так что для стрельбы по зверю она пригодна лишь на короткое расстояние в упор.

Для того чтобы цилиндрическая пуля из гладкоствольного ружья летела головной частью вперед, не опрокидываясь в воздухе, к пуле принято прикреплять легкий хвост из дерева или войлока (пыжи).

Всем известная цилиндрическая пуля с деревянным хвостом (система Вицлебен) дает хорошую рану и весьма верный бой. Пригодна и для цилиндра, и для чока.

Но пуля эта имеет и недостатки:

  • слишком длинный хвост, вследствие чего пуля не помещается в гильзе, что затрудняет заряжение и особенно разряжение таких одностволок, как Бердана и Мосина Фролова (переделка из трехлинейки);
  • свинец слабо скреплен с деревянным хвостом пули, нередко отваливается до стрельбы и может быть утерян. Если же свинец отлетает после вылета пули из ружья, он теряет меткость;
  • высокая цена пули (10—12 коп.), нередко отсутствие в продаже малых калибров, как 28, 32, и неаккуратное изготовление их: пули бывают разного веса. Неодинаковые по весу пули дают неоднообразный бой.

Всех этих недостатков не имеет моя самодельная пуля.

Описание пули

Мой «Вицлебен» предназначен только для стволов цилиндрической сверловки.

Свинцовая часть пули цилиндрическая, поперечник ее равен поперечнику ружья.

Деревянный цилиндр не рубчатый и без поясков, гладкий, благодаря чему нет прорыва пороховых газов, который происходит вдоль желобков, не нужен толстый войлочный пыж на порох, и изготовление пули облегчается, удешевляется.

Длина деревянной части пули должна быть 1,25 до 1,5 ее поперечника, а поперечник или толщина такова, чтобы пуля туго входила в медную гильзу.

Для скрепления дерева со свинцом деревянную часть просверливают вдоль насквозь (можно прожечь канал раскаленным куском проволоки), а в свинце высверливают канал (шилом) до половины пули; через дерево в полученное отверстие пропускают небольшой гвоздь и забивают его в свинец. Шляпка гвоздя находится сзади пули и соединяет дерево со свинцом очень крепко.

В снаряженном патроне такая пуля благодаря небольшой длине помещается вся при длине гильзы 65 мм. Пуля в гильзе хорошо держится, не требует толстого войлочного порохового пыжа (достаточно положить картонный) и позволяет поместить большой пороховой заряд.

Более сильный заряд дает более резкий и более кучный бой пулей. Увеличенной толщины деревянная часть пули легко сжимается в стволе и хорошо закупоривает пороховые газы, так что прорыва их мимо пули не бывает. Дерево следует смазать маслом или салом.

Читайте также:  Как вести себя как Л. Лоулайт из "Тетради смерти"

Для однообразного боя все пули должны быть одинакового веса.

Домашнее изготовление пуль

Сперва делают из дерева ровную цилиндрическую палочку длиною пальца в два. Палочка должна быть такой толщины, чтобы свободно, но без шатания входила в дульную часть ружья. На палочку наворачивают какую-либо газетную бумагу. Палочку вынимают, и получается трубка.

Пока трубка на дереве, один конец ее загибают и завязывают наглухо ниткой; другой конец лишь обматывают ниткой, чтобы трубка не разворачивалась и не теряла правильной цилиндрической формы. Приготовив несколько таких трубок, которые должны служить формами для отливки свинцовых стержней, их помещают в какую-либо жестяную коробку, котелок и т.п.

, так, чтобы было удобно наливать свинец в каждую трубку сверху. Свинец, пролитый мимо, остается в посуде.

Из каждой трубки получается свинцовая палочка. Палочки следует разметить на куски совершенно одинаковой длины и порезать обыкновенной мелкозубой столярной пилой. Из каждой палочки получится 6—7 цилиндрических пуль. Концы пуль выравнивают ножом и напильником.

Для деревянных хвостов пуль изготовляют сперва ровную круглую палочку толще гильзы, лучше из молодой вербы и т.п. пород с сердцевиной в средине; материал должен быть сухой.

Палочку разрезывают на отрубки как раз по длине хвоста пули. Сквозь сердцевину пробивают гвоздь и забивают его в свинец. Чтобы вбить гвоздь в середину свинцового цилиндра, в свинце высверливают канал прямым граненым шилом.

Гвозди следует брать тонкие, легкие, с прочными шляпками.

Сколоченную пулю окончательно отделывают ножом и напильником так, чтобы свинец входил в ствол с дула, а дерево заходило бы в гильзу с небольшим усилием. Все пули проверяют на весах и разделяют на 2—3 группы так, чтобы в каждой были пули одинакового веса.

Впоследствии, проверяя кучность боя, берут из каждой группы по 3 пули и испытывают стрельбой. Более легкие пули ударяют выше, более тяжелые — ниже. Пули среднего веса дадут бой между той и другой группой.

Это будет лишь при условии применения одинакового порохового заряда пуль для всех групп.

Деревянную часть пули делают рубчатой лишь для стволов сверловки чок и получок, чтобы дерево легче сжималось, проходя через чоковое сужение. Для стволов цилиндрической сверловки деревянную часть пули выгоднее делать гладкой по соображениям, указанным выше.

Вместо деревянного, к пуле можно прикрепить войлочный хвост (пули с войлочным хвостом имеются системы Бреннеке и Жакана), но при нем получается такой кучный бой, как при деревянном хвосте.

Пыжи для такой цели следует брать плотные, просаленные; под шляпку гвоздя подкладывать прочный картонный или кожаный кружок.

Если глубже высверлить в свинце канал для гвоздя, тогда и прибивка гвоздя получится ровнее и прочнее.

Пуля как с деревянным, так и с войлочным хвостом наносит более сильные раны и дает более кучный бой, нежели круглая пуля.

Вместо гвоздей для прикрепления хвостов могут служить тонкие соответствующей длины шурупы. При отсутствии пилы режут свинцовый цилиндр острием топора, катая при этом цилиндр на твердой гладкой доске.

Вместо напильника можно обойтись ножом, а вместо весов может служить ровная дощечка, уравновешенная на положенном на столе трехгранном брусочке дерева. Правильное положение дощечки на бруске отмечают тонкой вырезкой на дощечке поперечного желобка.

Пули ставят на совершенно одинаковом расстоянии от концов дощечки.

Пули должны быть ровные, прямые. Передняя и задняя плоскости должны иметь прямой срез, без какого бы то ни было перекоса. Соединение хвоста со свинцом должно быть плотное. Перед заряжанием деревянный хвост пули смазывают каким-либо маслом или салом.

Изготовление подобных пуль обходится дешево; это обстоятельство дает возможность охотнику больше практиковаться в стрельбе пулей в цель. Кроме того, охотник, живущий в глуши, не останется без хорошей пули, потому что имеет возможность изготовить в свободное время достаточный запас таких пуль домашними средствами.

Желательно было бы, чтобы подобные пули, как более совершенные, предназначенные для стволов цилиндрической сверловки, изготовлялись бы по заказу и были бы точной работы и в достаточном выборе по калибрам. Цена должна быть подешевле, но не в ущерб качеству.

Самостоятельное изготовление пуль для охотничьих патронов, схема пулелейки, изготовление полиэтиленового контейнера для пуль

Различные виды пуль можно приобрести в охотничьих магазинах, но выбор и качество их изготовления не всегда отвечают требованиям охотников. А некоторые отличные по своим характеристикам пули промышленностью не производятся. В связи с этим часть охотников изготавливают пули самостоятельно. 

Наиболее проста в изготовлении круглая пуля, и в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока охотники нередко льют или катают круглые пули самостоятельно. Изготовление же пуль других конструкций намного сложнее и требует навыков работы с чертежами и умения пользоваться различными станками, т.к. пулелейки и некоторые пули вытачиваются на токарном станке.

Ниже приведены чертежи устройства для самостоятельного изготовления пули Мак Элвина (по И. Васькину). В его состав входят корпус, заливная воронка и донышко. Корпус, в свою очередь, состоит из двух половинок. Соединяемых при работе двумя штифтами. Четыре винта (М6) используются лишь при обтачивании наружной поверхности корпуса на токарном станке.

Схема приспособления для изготовления охотничьих пуль Мак-Элвина

Заливная воронка формирует головную часть пули, а донышко корпуса — внутреннюю полость в хвостовике пули для вставки в нее полиэтиленового стержня.

При заливке в форму свинца и ее охлаждении для удобства используют струбцину. Детали пулелейки изготавливают из стали.

Для изготовления пуль необходимо расплавить свинец до температуры, при которой бумага при прикосновении к нему обугливается, но не воспламеняется.

Затем через воронку заполняют свинцом предварительно подогретое устройство, зажатое в струбцине. После этого устройство вместе со струбциной охлаждают в воде. Ослабляют винт струбцины. Вынимают воронку и, разъединяют корпус на две половины, достают пулю с донышком.

Легко зажав пулю в тисках с резиновыми прокладками у губок, плоскогубцами вынимают донышко, а полость в хвостовике заливают расплавленным полиэтиленом. Остается лишь зачистить заусенцы. Материалом для изготовления такой пули служит твердая дробь.

При помощи аналогичных приспособлений — пулелеек можно изготовить любую свинцовую пулю. Хотя изготовление форм для некоторых пуль очень сложно. Например, для пуль Майера или пуль БС. Изготовление пуль из твердых металлов и сплавов (Блондо, Рубейкина) отличается тем, что они не отливаются, а вытачиваются на токарном станке.

Изготовление полиэтиленового контейнера для пуль

После изготовления самой пули необходимо изготовить для нее контейнер.

Для этого также разработано специальное устройство, состоящее из латунного корпуса-обоймы и стального сердечника, которые в рабочем состоянии соединяются стальным штифтом.

Изготавливают контейнер следующим образом. На смазанную вазелином или парафином поверхность сердечника наматывают две ленты из полиэтиленовой пленки.

Схема пресс-формы для изготовления полиэтиленового контейнера для пуль Мак-Элвина

Одна из них, более узкая, наматывается на коническую выемку сердечника до ее заполнения. Затем поверх нее наматывают вторую, более широкую ленту так, чтобы обойма, тоже смазанная изнутри, плотно садилась на сердечник. Обойму с сердечником нагревают над пламенем горелки, а затем в обойму вставляют картонный пыж, которым с помощью навойника опрессовывают расплавленный полиэтилен.

После этого всю конструкцию охлаждают в воде. После снятия обоймы облой вместе с прилипшим к полиэтиленовой рубашке пыжом обрезают, а готовый контейнер разрезают ножом на нужное количество частей и снимают с сердечника. Полиэтилен, из которого изготовлен контейнер, должен быть достаточно твердым.

Изготовление охотничьих пуль Блондо

Наиболее трудоемко изготовление пуль Блондо, т.к. в них сочетается стальной корпус и свинцовые ведущие пояски. Однако и их можно сделать самостоятельно, способом, предложенным В. Хлебниковым. Корпус пули вытачивается на станке со строгим выдерживанием соосности головной и хвостовой частей. Канавки нарезаются отрезным резцом и специально заправленными резцами (левым и правым).

Чертеж для изготовления охотничьих пуль Блондо, размеры даны для 12-го калибра

В канавках сверлятся по три отверстия диаметром 1,2-1,5 мм. Для заливки свинца в канавки изготавливается стальной стаканчик. В него вертикально ставится корпус пули, нагретый до 70-80 градусов. После чего стаканчик до краев наполняется расплавленным свинцом. Отверстия в канавках при этом тоже наполняются свинцом. Это в дальнейшем при обточке не дает ему возможности проворачиваться.

После остывания свинца пуля вновь вставляется в станок и пояски обтачиваются до размера на 0,2 мм меньшего, чем диаметр канала ствола. На поясках делается прямая зубчатая накатка с шагом 0,7-1 мм. В процессе накатки диаметр свинцовых поясков увеличивается и достигает величины, равной диаметру канала ствола.

Оставшиеся от центровки торцевые углубления можно залить парафином или залепить пластилином. Аналогично изготавливают и другие пули из твердых металлов, но, как правило, их изготовление проще, так как они требует лишь токарных операций.

По материалам книги «Энциклопедия охотника». Руденко Ф.А., Семашко В.Ю., Черенков С.Е., Матюнин М.М.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector