Фламандская петля схема. primary menu

к содержанию

Фламандский узел (рис. 21).
 

Это один из древнейших морских узлов, который применяли на кораблях для
соединения двух тросов как тонких, так и толстых. Фактически это та же
восьмерка, завязанная двумя концами. Существует два способа вязки этого
узла.    Первый показан на схеме. 

Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте
восьмерку (см. рис. 3). Навстречу выходу из нее ходового конца введите ходовой
конец второго троса и по­вторите фигуру «8», завязанную на первом тросе. После
этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равномерно начинайте
затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки узла
тяните за ко­ренные концы тросов

Чтобы соединить два троса фламандским узлом
вторым способом, ходовые концы связываемых тросов положите параллельно
навстречу один другому так, чтобы они при мерно по длине одного метра касались
друг друга.

На этом месте двумя сложенными вместе тросами завяжите вось­мерку.
При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с коротким
ходовым концом одного из тро­сов и длинный коренной.

Именно в этом и состоит
неудобство второго способа вязки фламандского узла.

Соединение двух тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот
узел, даже будучи сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко
развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит и
надежно держит на синтетической рыболовной леске.

* * *

Авто нижеприведенного описания, Vladimir Gagin mat.69(at)mail.ru, Спасибо!

• Затягивается узел так: сначала подтягиваем за коренные концы, затем за свободные, и наконец затягиваем взяв узел в руку и потянув за каждый конец по очереди.

• 
  
  
  

• 

  
  
  

• 
   

• К содержанию
• См. также: карабинные узлы, узлы с анимацией

Сообщение от: Читатель ССылка «Фламандская петля» ведет сюда вместо budetinteresno.info/uzli/flomand_petl

Сообщение от: Другой Читатель

Спасибо, Читатель, за наводку! Я тоже заметил ошибочную ссылку и никак не мог найти правильный адрес петли 🙂

5. Незатягивающиеся петли

Дубовая петля (рис. 66). Это самая простая петля из всех существующих незатягивающихся петель. Она вяжется простым узлом на конце троса, сложенного вдвое.

Дубовая петля прочна и безопасна, но сильно ослабляет трос, перегибая его. В отличие от дубового узла, она может быть применена на синтетическом тросе.

Существенный ее недостаток состоит в том, что узел на конце троса сильно затягивается и петлю очень трудно развязать.

Рис. 66. Дубовая петля

Жилковая петля (рис. 67). Если, завязывая дубовую петлю, сложенным вдвое ходовым концом сделать дополнительный шлаг, то получится петля, которую развязать будет уже чуть-чуть легче (здесь и далее на схемах крестом обозначена рабочая петля). Она применяется для тонких рыболовных лесок.

Рис. 67. Жилковая петля

Фламандская петля (рис. 68). Завязанная восьмеркой на сложенном вдвое тросе, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце троса. Фламандская петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких тросах. Она почти нс ослабляет прочность троса, Применяется для крепления струн музыкальных инструментов и для других целей.

Риc. 68. Фламандская петля

'Хонда' (рис. 69). Археологические находки свидетельствуют, что этот способ завязывания петли один из древнейших. Еще задолго до нашей эры люди на разных континентах Земли таким способом прикрепляли тетиву к луку.

Дополнительный узел на конце ходового троса служит стопором, который при натяжении не позволяет ему выскользнуть из петли узла.

'Хонда' — это американское название такой петли. До сих пор ею пользуются для вязки лассо ковбои Мексики и южных штатов США.

Рис. 69. 'Хонда'

Эскимосская петля (рис. 70). Этой петлей эскимосы пользовались для прикрепления тетивы к луку. Официальное название этой петли . Она обладает немаловажным для этой цели свойством: ее размер можно изменять после того как узел уже завязан.

При натяжении за коренной конец троса петля остается неподвижной.

Рис. 70. Эскимосская петля

Совершенная петля (рис. 71). Узел, которым вяжется эта неподвижная петля на конце троса, прост, надежен не скользит даже на самой тонкой синтетической леске. Совершенная петля очень популярна за рубежом у рыболовов.

Рис. 71. Совершенная петля

Рыбацкая петля (рис. 72). Нередко ее называют английской петлей или рыбацким огоном. Ее можно завязать как на конце, так и на середине троса.

При затягивании узлы нужно сблизить. Эта петля широко применяется рыболовами.

Моряки используют ее вместо фабричного огона при обрыве швартовного троса и в тех случаях, когда необходимо надежно закрепить трос за какой-либо предмет.

Рис. 72. Рыбацкая петля

Бурлацкая петля (рис. 73). Английские моряки называют ее упряжковой петлей или пушкарским узлом.

Видимо, моряки заимствовали ее у артиллеристов, которые применяли этот узел в тех случаях, когда на крутых горных дорогах или на бездорожье им приходилось в упряжку впрягать дополнительных лошадей или солдат. Эту петлю можно сделать как на конце троса, так и на его середине.

Бурлацкая петля рассчитана на приложение тяги в любую сторону. Она легко завязывается и надежно держит.

Правда, перед тем как к петле будет приложена нагрузка, ее следует крепко затянуть руками, так как при резкой тяге она имеет тенденцию переворачиваться и некоторое время скользит вдоль троса. Несколько завязанных таким образом петель помогут вытащить застрявший в грязи автомобиль, позволят подняться на высоту или спуститься с отвесной скалы.

Рис. 73. Бурлацкая петля

Ездовая петля (рис. 74). Так же, как и бурлацкая, ездовая петля рассчитана на тягу в любом направлении и может быть завязана в середине троса. Она вяжется более сложным способом, чем бурлацкая петля, но зато более прочна и надежна.

Рис. 74. Ездовая петля

'Травяная' петля (рис. 75). Это еще одна разновидность незатягивающейся одинарной петли. Ее вязку следует начинать с простого узла. Свое название она получила от названия узла, которому она соответствует.

Рис. 75. 'Травяная' петля

Беседочный узел (рис. 76). Люди, не знакомые с морской терминологией, могут подумать, что название 'беседочный узел' происходит от глагола 'беседовать' или от существительного 'беседка'.

В нашем морском языке название этого узла произошло от 'беседки', но не от обычной, а от морской беседки, которая представляет собой небольшую деревянную доску — платформу, служащую для подъема человека на мачту или опускания за борт судна при покрасочных или иных работах.

Эта доска с помощью тросов крепится к подъемному тросу особым узлом, который и получил название беседочный узел. Второе его название булинь. Оно произошло от английского термина 'булинь', обозначающего снасть, которой оттягивают наостренную боковую шкаторину нижнего прямого паруса.

Эта снасть вяжется к шкаторине паруса 'булиневым узлом' (The Bowline Knot), или просто 'булинем'.

Рис. 76. Беседочной узел

На этом узле есть смысл остановиться поподробнее. Действительно, он вызывает восхищение у тех, кто имеет дело с тросами и вязкой узлов. Это один из древнейших и самых удивительных узлов, когда-либо придуманных человеком.

Археологи свидетельствуют, что беседочный узел был известен древним египтянам и финикийцам за 3000 лет до нашей эры. В английской морской технической литературе его часто именуют 'королем узлов' (King of Knots).

Далеко не каждый морской узел сравнится с ним в количестве положительных свойств, которыми он обладает. С учетом сферы его применения и отличных качеств беседочный узел по праву удостоен в огромной династии морских и не морских узлов королевского титула.

По внешнему виду он похож на ткацкий узел, но его ходовой конец идет не в петлю другого конца, а в петлю своего коренного конца.

Беседочный узел, несмотря на изумительную компактность, содержит в себе одновременно элементы простого узла, полуштыка, ткацкого и прямого узлов.

Элементы всех этих узлов в определенном сочетании дают беседочному узлу право называться универсальным.

Он удивительно просто вяжется, даже при сильной тяге никогда не затягивается 'намертво', не портит трос, никогда не скользит вдоль троса, сам не развязывается, но его легко развязать, когда это нужно.

Основное назначение беседочного узла — это обвязка человека тросом под мышками как средство страховки при подъеме на высоту, опускании за борт или в задымленном помещении во время пожара на борту судна. В незатягивающуюся петлю этого узла можно вставить беседку. Завязанная беседочным узлом петля на швартове надежно служит вместо огона.

Этот узел с успехом можно применить для связывания двух тросов любого диаметра или для связывания толстого растительного троса со стальным (в этом случае тросы соединяются петлями, а узлы вяжутся на своих коренных концах).

Из всех способов связывания двух тросов из различного материала (например, пенька и сталь, дакрон и манила) соединение с помощью двух беседочных узлов петлями будет самым надежным. Кроме того, из беседочного узла можно сделать надежную затягивающуюся петлю (см. рис. 85).

Его можно применять для швартовки и для крепления троса к гаку беседочный узел также можно без опасения применить для временного укорачивания троса или в случае, когда требуется исключить износившийся кусок троса из работы, связав узел так, чтобы этот кусок приходился на петлю.

Существует много способов вязки беседочного узла. Вниманию читателя предлагается самый рациональный и наиболее простой.

В жизни всегда может пригодиться умение быстро завязать беседочный узел вокруг своей талии. Это нужно уметь делать одной рукой одним непрерывным движением кисти, в темноте, за 2-3 секунды. Научиться этому совсем не трудно.

Возьмите коренной конец троса в левую руку, правой обнесите ходовой конец сзади себя вокруг своей талии. В правую кисть возьмите ходовой конец и, отступя от его края примерно 10 сантиметров, зажмите его в кулаке. В левую кисть возьмите коренной конец и вытяните левую руку вперед.

Теперь, имея коренной конец троса слегка натянутым, правой кистью с зажатым в ней ходовым концом обогните коренной конец троса сверху вниз на себя и вверх от себя. Старайтесь сделать такое движение кистью, чтобы она целиком не попала в петлю.

Далее ходовой конец обнесите вокруг натянутого коренного конца влево и перехватите его большим и указательным пальцами правой руки. Вытаскивая правую кисть из петли, одновременно просовывайте ходовой конец в малую петлю. Держа правой кистью ходовой конец, левой потяните за коренной конец.

Узел завязан вокруг вашей талии по схеме рис. 76. Проделав это несколько раз подряд, вы научитесь завязывать беседочный узел на себе в темноте или с закрытыми глазами.

Представьте такую ситуацию: вы оказались за бортом судна в воде, вам бросили с палубы конец, по которому вы не сможете подняться наверх, потому что он скользкий.

Завязав вокруг своей талии беседочный узел и передвинув образовавшуюся петлю под мышки, вы можете гарантировать, что вас благополучно вытащат из воды на палубу. Этот великолепный узел не раз спасал жизнь морякам.

Чтобы развязать беседочный узел, достаточно немного сдвинуть петлю ходового конца вдоль ослабленной коренной части троса.

Двойной беседочный узел (рис. 77).

Этот узел, имеющий две незатягивающиеся петли, применяется вместо беседки для подъема человека на высоту, для подъема или опускания человека, потерявшего сознание, и в других случаях.

При вязке узла одна из петель делается почти в два раза меньше другой. В одной петле человек сидит, вторая петля обхватывает его туловище под мышками. Это позволяет ему, поднявшись на высоту, работать двумя руками.

В морской практике существует несколько способов завязывания двойного беседочного узла. Объясним наиболее постой. Узел вяжется сложенным вдвое тросом.

После ввода ходового конца (в виде петли) в малую петлю узла тот конец нужно немного вытянуть и, обнеся вокруг большой петли, поместить в верхнюю часть узла.

Держа одной рукой за коренную часть троса, другой рукой потянуть за правую сторону большой двойной петли. После этого узел затянется и будет готов к использованию.

Рис. 77. Двойной беседочный узел

Боцманский узел (рис. 78). Этот старинный морской узел иногда называют 'испанским беседочным'. Он так же, как и двойной беседочный, служит для подъема человека наверх или для опускании его с высоты.

Пользуясь боцманским узлом, в каждую из его двух петель просовывают ногу и рукой держатся за трос. Этим узлом можно поднять (или опустить с высоты) потерявшего сознание человека. Чтобы он не вывалился из двух петель, на его груди дополнительно завязывают ходовым концом троса один или два полуштыка.

Рис. 78. Боцманский узел (испанский беседочный)

Французский топовый узел (рис. 79). Петли этого узла а топах мачт парусных кораблей служили для крепления бакштагов, которые ввязывали в них шкотовым узлом свободные концы узла связывали прямым узлом и таким образом получали третью петлю, которую использовали для крепления штага. Один узел одновременно крепил три части стоячего такелажа.

Рис. 79. Французский готовый узел

Топовый узел (рис. 80). Он также применялся на топах мачт парусных кораблей вместо бугелей с обухами (кованых колец со скобами) для крепления бакштагов и штага. Этим узлом пользовались для крепления временных оттяжек при установке мачт и забивке свай.

По-английски название этого узла 'Shamrock Knot', что обозначает трилистник (заячья капуста или кислица), который является эмблемой Ирландии. Узел можно применить на берегу для крепления флагштоков и антенных мачт, деревьев-саженцев и пр. Если у вас есть кувшин, горлышко которого имеет более-менее большой выступ, с помощью топового узла можете сделать к нему удобную ручку.

Но лучше всего, как убедился автор книги, этим узлом пользоваться для переноски арбузов и крупных дынь. Ведь когда-то на военных парусных кораблях его использовали для переноски ядер.

Из куска любого троса длиной 3 метра получается надежная корзинка для самого крупного арбуза. При этом узел не стоит до конца затягивать, а три его петли нужно связать двумя свободными концами.

Из четырех известных способов вязки этого топового узла показанный на схеме считается лучшим.

Рис.80. Топовый узел

'Южный Крест' (рис. 81). Такое романтическое название этому узлу дали моряки далекого прошлого. Иногда его называют 'морским крестом'.

По своей сущности это тоже топовый узел, но другого способа вязки и принципа. Если вытянуть три петли узла, то он по форме окажется крестом (отсюда и название).

Этот узел применялся раньше для тех же целей, что и топовый узел.

Рис. 81. Южный крест

Материал отредактирован и предоставленАлександром Бойцовым

mailto:boyetz@inbox.ru

Буду очень признателен за ЛЮБУЮПредоставленную информацию по

Шняве Заложена в 1703г.Спущена на воду 24.09.1704г.,

Строители : Петр Михайлов, Иван Немцов

>

Фламандская петля

Отредактировано 12.04.2021

Другие названия
Фламандская петля относится к незатягивающимся петлям.

Фламандская петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Она почти не ослабляет прочность веревки. Применяется для крепления струн музыкальных инструментов, в альпинизме, скалолазании, спелеотуризме, арбористике, промальпе.

Фламандская петля после нагрузки плохо развязывается. Её сложно завязать правильно, «без перехлёстов», которые снижают прочность узла.

Завязанная восьмеркой на сложенной вдвое веревке, фламандская петля представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце веревки (крестом обозначена рабочая петля).

Существуют споры о необходимости контрольных узлов после восьмёрки. Одни утверждают, что петле не требуется контрольного узла, другие обязательно завязывают контрольный узел

Но на официальных зарубежных соревнованиях по скалолазанию при ввязывании в обвязку контрольный узел требуют, т.к. имели место случаи выскакивания короткого конца из узла при лазании.

Существует несколько способов вязания фламандской петли.

Для крепления за точку фламандская петля вяжется так: одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного.

Этот способ медленный, но узел получается без перехлёстов, и после нагрузки развязывается сравнительно легко.

Вот последовательность в фото как правильно вязать фламандскую петлю.

Второй способ завязывания восьмёрки можно назвать классическим, т.к. обычно его и изучают. Но если завязать фламандскую петли по этому способу (как изображено на изображении ниже), то трудно добиться правильного расположения концов веревки (см. ниже ошибки). Поэтому этот момент надо отдельно проконтролировать. 

При завязывании фламандской петли возможны следующие ошибки:

• узел завязывают на середине верёвки
• при небрежном завязывании образуются перехлёсты (труднее развязывать)
• ходовой конец располагается над коренным (половина узла не затягивается под нагрузкой должным образом). Большинство считают что особой разницы нет как вязать, некоторые приводят данные что у правильно завязанной восьмерки (когда коренной конец проходит по верхней стороне узла) прочность узла увеличивается на 10% . Поэтому прежде чем затягивать фламандскую петлю, витки надо положить параллельно один на другой, а не оставлять крест-накрест

• Вот полезное видео по завязыванию фламандской петли

Токовая петля

Иногда приходится передавать сигнал на большое расстояние (десятки метров, а то и километры). Главная проблема при этом в том, что через линию может пронестись электромагнитная волна (помеха) и попытаться индуцировать в ней ток.

Ток будет мизерным, но так как входы обычно высокоомные, в сотни килоом, то даже от таких незначительных наводок на входе может возникнуть перенапряжение. Ведь по закону Ома U = I * R. R входа у нас может быть и под ГигаОм, при этом наводка тока даже в 0.001мА может раскачать напругу до киловольта.

Вход вынесет за милую душу, хотя энергия там и невелика, но много ли надо тонкопленочному затвору транзистора? Решение тут одно — снижать входное сопротивление.    

Хорошим способом решение этой проблемы является смена сигнала с напряжения, на ток. Т.е. за уровни мы принимаем не наличие каких-либо напряжений, а значения тока в цепи.

Навести помеху тут будет сложней, ведь два провода линии идут параллельно, а значит помеха будет наводиться в них одновременно и гасить сама себя, вычитаясь на дифференциальном входе приемника.

Ток будем вдувать в линию посредством источника тока, радующего нас тем, что ему плевать какое сопротивление у линии, он будет обеспечивать заданный ток до тех пор, пока мощи хватит.
   
Цифровая линия
Тут все просто, обычно по токовой петле развязывают RS232 и им подобные интерфейсы с независимыми каналами на прием/передачу.
Плюсом токовой петли является то, что она легко развязывается оптикой, ведь светодиод, являющийся основным передатчиком оптопары, питается током.    
Схема может выглядеть следующим образом:

Когда подаем единичку на вход, то она зажигает светодиод, транзистор оптопары открывается и пускает ток в петлю. Это ток зажигает светодиод во второй оптопаре, ее транзистор открывается и прижимает линию к земле. Линия при этом получается инвертирующейся. Но при желании это легко решается одним транзистором.

Если еще взять источник питания линии внешний, то схема получается вообще неубиваемой. Т.к. приемник, передатчик и линия не связаны между собой вообще.

В качестве источника тока я обычно втыкаю тут NSI45020. Вообще это линейный драйвер светодиодов. Фиговина размером с резистор 1206, на выходе имеет строго заданный ток — 20мА.

Можно вкатывать напряжение питания вплоть до 45 вольт, можно параллелить, чтобы ток был поболее. При цене в 5 рублей штука — очень клевая вещь. Рекомендую держать в хозяйстве.

А для консерваторов — LM317 в режиме стабилизатора тока еще никто не отменял. Правда гораздо более громоздко выходит и стоит обычно дороже. Зато достается без проблем в любом радио ларьке.   

Недостаток оптической развязки — ограничение скорости. У оптопары, особенно ширпотребной, весьма посредственные частотные характеристики. Но для какого-нибудь UART хватит. Также на скорость влияет тот факт, что длинная линия обладает большой емкостью, а зарядка ее происходит источником тока, т.е. чем дальше, тем больше емкость линии и медленней передача.    

Аналоговая линия   
А если надо вытащить данные с какого-нибудь удаленного аналогового датчика? Тут тоже на помощь придет токовая петля, правда конструкция будет несколько сложней.

Нам нужно будет сделать источник, превращающий напряжение в ток. С линейной зависимостью, скажем вкатили мы на вход 5 вольт, а наша схема вдула в линию 50мА. Делается это на операционном усилителе. Примерно вот по такой схеме:

Работает она просто. Т.к. ОУ, охваченный обратной связью, стремиться уравнять свои входы, т.е. напряжение между прямым и инверсным входом равно нулю, то можно считать, что Uin засажен напрямую на R0. И ток через R0 получается равным Uin/R0. Ведь сопротивление входов ОУ ОЧЕНЬ большое, настолько большое, что мы можем смело считать, что ток туда не втекает.

А так как R0 часть петли, то ток в петле будет равен току R0, вне зависимости от сопротивления линии и сопротивления нагрузки, разумеется если источник питания может продавить эти сопротивления, а транзистор не выходит в насыщение, оставаясь в линейном режиме. В качестве источника питания тут можно взять независимый стабилизированный источник, вольт так на 12.

   

На другой стороне петли достаточно снять падение напряжения на резисторе нагрузки Rн.    

Вот тут, ради лулзов, собрал на макетном поле Pinboard II эту конструкцию. Т.к. задающий резистор R0 у меня получился в 10кОм (такой стоит рядом с макетным полем), то соотношение напряжение/ток получилось 1:10000 т.е. на 1 вольт приходится 0.1мА в петле. Нифига не стандарт, да и вообще мало слишком, но принцип работы показывает хорошо.

Посмотреть крупным планом

И видео работы:

• Uin = R2/R1*Is*Rs
  При
  R2 = 10k
  R1 = 1k
• Rs = 10

Получаем зависимость Is = Uin/100 с хорошей такой линейностью, особенно если взять прецезионные усилки с Rail-2-Rali выходом.    

Если нужна максимальная точность, то лучше применить готовую микросхему. Существует и масса спекциализированных формирователей токовой петли. Например MAX15500. Включаешь по даташиту и радуешься 🙂    
Гальваническую развязку аналоговой токовой петли можно сделать на изолирующих усилителях. Вроде ISO124   

Коэффициент усилениея у него 1. Т.е. 1 вольт вошел — 1 вышел. Никаких заморочек с обратной связью и прочим. Два независимых входа питания, с одной и с другой стороны. Один недостаток — стоит она недешево. Та же ISO124 от 15 баксов за штуку.

Также прикольное свойство токовой петли в том, что можно питать удаленное устройство через эту же петлю. Т.к. источник тока компенсирует потребление. Разумеется в разумных пределах, но для каких-нибудь датчиков удаленных вполне неплохой вариант.

Стандарты
Единого стандарта на токовую петлю, величины токов и разьемы, как например с RS232, нет. Но в промышленности более менее устоялся стандарт аналоговой токовой петли 4…20мА, т.е. минимальный уровень это 4мА, а максимальный 20мА. Нулевой ток считается обрывом линии. Для цифровой петли чаще применяют диапазон 0…20мА. Также иногда встречается вариант 0…60мА, но это экзотика.

Петля Восьмерка — Фламандская петля

Применение: Петля «Восьмерка позволяет легко и надежно быть пристегнутой к карабину, кольцу или любой Вашей амуниции. Петлю довольно легко запомнить, завязать и проверить. Когда процесс завершен, образуется петля «восьмерка». }Вязание петли восьмерка 1. Начните с завязывания свободной петли «восьмерки». 2. Оберните конец веревки вокруг точки крепления. 3. Продолжите вязать обычную «восьмерку» вокруг полного узла в обратном направлении. 4. Выньте веревку рядом с коренным концом для завершения узла «восьмерки» из двух веревок. Петля «Восьмерка» должна быть завязана так, чтобы оба крайних оборота были отделены от двух пересекающих их веревок и затянуты внутрь по отношению соседних веревок.

Применение: Петля Восьмерка (Фламандская петля) позволяет легко и надежно быть пристегнутой к карабину, кольцу или любой Вашей амуниции. Петлю довольно легко запомнить, завязать и проверить. Когда процесс завершен, образуется петля «восьмерка».

Безопасность: На фотографии этот узел показан сверху и имеет короткий конец. Для безопасности конец веревки должен быть длиннее, а для поднятия груза, на конце веревки должен быть завязан стопорный узел вокруг коренного конца (см. рис. слева). Недостатки: После нагрузки трудно развязывается. Петлю сложно завязать правильно — без перехлестов, которые сильно снижают надёжность узла.Чтобы удостовериться, что узел завязан правильно, разумно изначально завязывать его в «плоской» форме, как было показано. Однако чтобы поднять груз, этот узел должен быть завязан очень аккуратно, так, чтобы оба наиболее удаленных оборота плотно прилегали к веревкам, которыми они окружены — в результате обороты оказываются на противоположной стороне. Узел, завязанный таким образом, лучше выдерживает груз.

Петля «восьмерка» (Фламандская петля): Когда узел накидывается на штырь, быстрее и легче завязать его как обычную «Восьмерку» используя открытую петлю вместо конца веревки (рис. справа)

Когда «восьмерка» используется для поднятия груза, параллельного веревке, для этих целей хорошо подходит Направляющая петля «восьмерка» (рис. слева)

Проверка: Удостоверьтесь, что друг около друга имеются две нити в каждой части узла. Завяжите узел, как показано выше. Затем затяните его и внимательно проверьте насколько симметрично и аккуратно он завязан.

Соня Грона — Фламандская Петля Натальи Ильиной

Я не очень люблю писать отзывы, и не умею, что логично. Наверное, потому что я сама отзывы редко читаю, особенно относительно литературы — у меня огромный список того, что прочитать нужно было еще вчера и я немного нервно отношусь к новым годным рекомендациям, понимая, что жизни, чтобы прочитать все, мне не хватит.

Классическую литературу я читаю не для души, а чтобы быть образованным человеком. Мне от нее больно. А для души я читаю литературу Советскую ) И тут уже нет никакого критерия, как выбирать, беру то, к чему потянулся лучик внимания в конкретный момент.

Современную литературу я не читаю, потому что на глаза попадаются только дикие истории о том, как была уникальная ОНА и ужасно властный ОН, а дальше как под копирку, все плохо, потом все хорошо, еще иногда она беременная или из другого мира. Поэтому я решила, что пласт современной литературы меня не интересует. Насытить он не может, а такие эрофантазии меня не цепляют)

Про Наталью Ильину я узнала через марафон Лит_рида, в котором даже не участвовала. Другой автор, Альбирео, рассказал, что нашел Советскую писательницу. Собственно, Наталью. Ну и все сошлось — свободный лучик внимания перескочил на Фламандскую петлю.

И чтобы рассказать про Фламандскую петлю, нужно сначала сказать про матрицу ТРИЗ, согласно которой любая система делится над подсистемы и является частью надсистемы.

И Советскую литературу я люблю как раз потому, что она учитывает надсистему. История всегда вписана в контекст жизни. История сама является частью жизни.

Это, в общем-то, для меня и есть критерий хорошей литературы — встроенность в жизнь, в надсистему, в контекст.

И Фламандская петля встроена. Мы прямо можем разложить историю на под-истории. Мы видим, откуда история начинается и как и почему развивается и куда приведет. Мы видим ту надсистему, в которую она встроена.

Сюжетные вопросы меня обычно не очень сильно волнуют. И я даже не знаю, принято ли в отзыве говорить про сам сюжет. Меня волнуют другие вопросы «почему» и «зачем». Книга, которая эти вопросы ставит, в которой можно найти эти ответы — и есть настоящая литература. Во Фламандской петле можно.

Книга безжалостная, психологичная, с сильными акцентами. В ней прописано так, как в жизни, а не как в вырванной из всякого контекста картинки, как сейчас модно писать. Мне понравилось, как Наталья знакомит читателя с героями.

Буквально несколько предложений, иногда и вовсе одно, а ты складываешь впечатление. И каждый героев живет ту жизнь, которую может при своем наборе решений и мотиваций. В ней нет главного супер-героя, нет и главного супер-злодея.

И героями, и злодеями здесь выступают Законы Жизни.

А отзыв я, вообще, решила написать, потому что Наталья стала для меня открытием. Не в плане литературном, хотя она очень сильный автор. Только с такими авторами отдыхает и совершенствуется душа. Она стала для меня открытием человеческим. Я не зря писала такое долгое введение про свои литературные предпочтения — я современную литературу считала литературкой, писевом, бумагомарательством.

Я считала, что Советская литература, литература для Жизни, ушла, как целый пласт (общественно-экономическая формация у нас такая, дело не в моем снобизме). И встретить автора, Автора, с которым можно вот прямо сейчас поговорить, который живет и творит вот прямо сейчас, а не 50 лет назад — вот это большая радость.

Ведь автор, который написал такую книгу — смотрит на мир так же, как ты. У вас совпадают ценности, потому что вы вписаны в одну надсистему.

А это ли не чудо — встретить человека, с которым вы смотрите в одну сторону, да еще и чтобы он книги писал? Чудо , еще как. Чудо, как и сама Наталья.

Установка мебельных петель — рекомендации как просто и быстро врезать петли

Рассмотрим подробную инструкцию для установки петель четырехшарнирного типа.

В их конструкцию входят две части:

• Крепежный элемент монтируется в основной корпус. При креплении следует точно соблюдать разметку, чтобы не возник перекос дверцы;
• Основная деталь с петлей устанавливается в заводское отверстие на дверце.

Если дверца имеет большой размер, на которую приходится не менее трех створок, то их следует равномерно распределить на всем расстоянии. Следует учесть, чтобы крепеж не уперся в одну из полок.

  Интересные поделки из пробок от вина своими руками

На краю фасадной части делают стандартный отступ в 10 см. Для накладных створок отступают 98 мм, и отмечают точку, которая является центром для сверления глухого отверстия чаши.

По какой схеме рассчитывать количество петель

Какое количество створок потребуется на одну распашную дверцу сказать трудно. Все зависит от рекомендаций производителя мебели и от конкретной модели. Чтобы рассчитать, сколько потребуется петель, нужно узнать, сколько весит дверь, и каковы ее размеры.

Чем больше высота двери, тем больше крепежных точек должно быть. Если створок будет мало, то спустя некоторое время дверь и петли деформируются. Рекомендуется избегать фасада, ширина которого больше, чем высота.

Не менее важную характеристику играет вес. Если распашная дверца изготовлена из ЛДСП, а на ее поверхности зафиксировано зеркало, то дополнительные крепежи просто необходимы. Монтаж фасадной части с обычным числом створок не выдержит нагрузки. Большой вес может вырвать или деформировать крепления. Жесткости конструкции придадут дополнительные петли.

В интернете встречается фото таблицы, на которой рассчитаны схемы и правила для качественной установки распашных дверей. Ей пользуются, если от производителя нет никаких примечаний по монтажу.

Накладные петли: разметка и монтаж

Для каждого типа мебели определены свои размеры мебельных петель и разметка. Обычно производители сами размечают необходимые метки под крепежные детали. Но если таковые отсутствуют, нужно самостоятельно их разметить.

Существуют готовые шаблоны для установки мебельных петель своими руками, если их под рукой нет, то разметка делается с помощью линейки и карандаша.

• Женские пояса и ремни
• Оригинальные идеи украшения окон на Новый год
• Соляная лампа — технология изготовления своими руками, принцип работы и советы по выбору

Необходимо учесть следующее:

Распашная дверца не может закрыть основной корпус от края до края. В данном случае учитывается зазор. Например, если кухонный шкафчик имеет габариты 720Х400мм, то размер фасада будет равен 716Х396мм. Следовательно, отступ от края на корпусе для крепежной детали равен 100мм, а отступ от края фасада составляет 98мм.

Петля четырехшарнирного типа должна иметь технологическое глухое отверстие 11мм. Для этого на дрель устанавливаем фрезу Форстнера, и начинают сверлить.

Процедуру проводят на твердом основании, чтобы лицевая часть фасада не была продавлена. Специалисты могут посоветовать особые сверла для фрезеровки. Они изготавливаются с ограничителем, это поможет обезопасить фасад от брака. Но, только в том случае, когда он имеет достаточную толщину 16 мм.

Крепежный элемент располагается в глубину шкафа от его края на расстояние 37мм, а отрезок между метками под шурупы равен 32мм.

Шаблон для установки мебельных петель

Шаблон для установки мебельных петель очень нужная штука и существенно экономит время при сборке мебели. Схема разметки для сверления сверлом форстнера и разметка под саморезы для накладных и внутренних петель довольно проста, но когда начинаешь размечать каждую петлю по отдельности точность начинает страдать. Неточности в установке ведут к потере времени при регулировке.

Начать стоит с того, что петли бывают разное. Сейчас говорим от тех, что обычно используют в мебели, то есть рояльные, барные, скрытые, карточные это все не из этой оперы.

  Как сшить кресло мешок своими руками по выкройкам

Разметка для установки мебельных петель

Наиболее часто устанавливают петли с чашей 35 мм. В собранной мной мебели не встречались еще петли с чашкой в 26 мм. Несмотря на единообразие в разметке под петли встречается некоторые вариации. Остановлюсь подробнее на разметке, а потом укажу на вариации.

Установка петель с чашей 35 мм. Такие расстояния используются на петлях внутренних, накладных, полунакладных. В фасад сверлом форстнера на 35 мм сверлиться не сквозное отверстие – его край должен находиться на расстоянии 4,5 мм от края фасада. Центр отверстия на расстоянии 22 мм от края фасада.

Так же в фасад петля крепиться саморезами на расстоянии 27.5 мм от края фасада, чаще всего расстояние между этими саморезами 48 мм. Возможен вариант 45 мм. В корпус двумя саморезами крепиться планка, если петля накладная на расстоянии 37 мм от края корпуса, если вкладная на расстоянии 57 мм от края корпуса.

Расстояние между саморезами в крепежной планке 32 мм.

Установка петель с чашей 26 мм.Тут схожая ситуация, но не сквозное отверстие сверлом форстнера сверлиться на расстоянии 16,5 мм от края – расстояние от края фасада до чаши 3,5 мм. (если отступить 17 мм расстояние до края чаши будет 4 мм) Установочный размер между саморезами 38 мм.

Внимание с чашкой 26 мм на практике мной не проверено! Вообще вариации в 1 мм допустимы.

Точнее (как я понял, если ошибаюсь пусть поправят меня мебельщики), эти расстояния зависят от нескольких параметров и умные производители в инструкциях дают специальную таблицу и формулу для их расчета.

Такой подход наиболее правильный, в работе с петлями с углом, например для угловых шкафов, лучше считать именно так. А с обычными петлями это уже для профессионалов и перфекционистов, если вы к ним относитесь – покупайте петли и ищите инструкции производителей.

Шаблон для установки мебельных петель

В текстовом варианте список всех точке присадки выглядит несколько большим и невнятным, но стоит сделать шаблон, нарисовать схему все встает на свои места. Подобные шаблоны уже давно выпускают и их используют как производители так и сборщики мебели.

В моем городе можно купить шаблоны Черон, для петель он стоил рублей 300. Себя полностью оправдывает. Если вам необходимо установить петли разово, или хотите сэкономить можно расчертить шаблон для установки мебельных петель своими руками и распечатать на бумаге.

Заказать на орг стекле тоже вариант.

Шаблон для петель с чашей 35 мм прикладываю, вдруг кому нибудь пригодиться и сбережет время при установке и регулировке петель. Просто вырезайте нижнюю часть, загибаете ровно что бы можно было приложить к деталям, и можно накалывать нужные точки шилом.

Проверяйте шаблон, используйте, удачи в сборке мебели!

Разновидности петель

Производители выпускают разные виды петель, и способы установки у каждой из них свои:

• Накладной тип. Он наиболее часто используется в мебели, у которой фасадная часть закрывает боковые части корпуса;
• Полунакладной тип. Если несколько дверей ложатся на одну боковину корпуса, то применяется этот вид створок;
• Внутренний тип. Используется если дверца заходит внутрь ниши;
• Угловой тип. Крепление фасада может иметь определенный угол, тогда применяются подобные створки.

Самостоятельное изготовление шаблона

Разберем поэтапно, как сделать простейший шаблон, представленный в статье на первом рисунке. Чтобы изготовить шаблон для петель и замков своими руками, необходимо:

• выбрать и подготовить материалы для будущей конструкции;
• приготовить требуемые инструменты;
• изготовить комплектующие части;
• произвести окончательную сборку.

Материалы, необходимые для изготовления конструкции

Сделать шаблоны для врезки петель можно из любых материалов, имеющихся в наличии. Наиболее часто используются:

• ДСП или фанера;
• МДФ;
• оргстекло;
• отрезы металла.

• При желании все указанные материалы можно компоновать между собой в различных вариантах, например, основание сделать из деревоплиты, а направляющие элементы из оргстекла и так далее.
• Шаблоны из дерева сделать проще и быстрее, чем из стекла, пластика или металла, так как этот материал легко поддается обработке.
• Для сборки конструкции потребуются:

• болты М6*30 в количестве 6 штук (диаметр болта 6 мм, а его длина 30 мм. Для фиксации потребуется ключ на 10);

Как определить требуемые размеры болта

• барашковые гайки так же М6 – 6 штук. Вместо барашковых можно использовать и иные виды гаек, главное, чтобы их было удобно регулировать;

Гайка, применяемая при сборке шаблона

• плоские шайбы с внутренним диаметром 6 мм.

Размер для выбора шайб

• саморезы по дереву. Саморезы требуется подбирать, основываясь на толщине соединяемых деталей.

Инструменты для изготовления шаблона

Кроме комплектующих элементов, необходимо приготовить и рабочие инструменты, к которым относятся:

• дрель, оснащенная набором различных по диаметру сверл;
• лобзик или иной инструмент для резки;
• фрезерный станок;
• струбцина или другой держатель;
• инструменты для нанесения разметки: линейка, карандаш, рулетка, металлический угольник;
• молоток.

Самостоятельная регулировка петель

Монтаж створок и крепежной планки осуществляется на саморезы. На каждую деталь уходит по 2 штуки. Их размеры составляют 3Х16мм. Распашные двери монтируют в последнюю очередь. Первым делом собирают основную конструкцию, и устанавливают в приготовленном месте.

Чтобы качественно закрепить фасады, следует створку с чашей присоединить к монтажной планке. Для их фиксации предусмотрен специальный винт.

Чтобы правильно отрегулировать крепление, не стоит крепко прижимать шурупы крепежного элемента. Неровности полов могут повлиять на прижимную плотность фасада к основной конструкции. Мебельные створки оснащены механизмом регулировки, который позволит изменить глубину их расположения. Поэтому можно спокойно скорректировать плотность прилегания дверцы.

Так же горизонтальная регулировка створок поможет расположить распашную дверцу более ровно. Главное не переусердствовать с затяжкой, иначе можно сорвать шляпки регулировочных болтов.

• Как разморозить холодильник быстро и правильно: ТОП-5 простых способов удаления льда
• Ремонт блендеров своими руками — полезные советы
• Как почистить серебро в домашних условиях: ТОП-10 способов удаления черноты своими руками

Боковой регулировкой настраиваются зазоры между торцевой частью основного корпуса, и фасадной частью. Корректирующий механизм позволит убрать скрипы, возникающие при движении дверцы.

Как и в любом другом механизме, в мебельных створках следует периодически подтягивать шурупы, и винты. Под тяжестью двери, и при частом открывании их фиксация ослабевает. Фото установки мебельных петель поможет лучше разобраться в последовательности шагов.

Этапы монтажа

Установка петель на фасады осуществляется в 4 этапа:

• сначала создают разметку;
• потом делают отверстия, используя дрель;
• далее осуществляется монтаж, а также сборку частей фурнитуры;
• на последнем этапе устанавливают дверцы.

Из чего делают современную мебель, обзор основных материалов Самым ответственным и сложным этапом считается регулировка положения дверцы относительно корпуса мебели. Если работу выполнить неправильно, створка быстро провиснет, шкаф (или любое другое изделие) выйдет из строя.

Создание разметки

Чтобы произвести установку мебельных петель правильно, нужно изначально сделать ровную разметку, соответствующую параметрам пластины фурнитуры. В противном случае возникнут проблемы с открыванием и закрыванием дверей. Разметка мебельных петель выполняется так:

1. От крайней точки фасада мебели отступают на 7–12 см. Расстояние между навесами должно составлять не менее 50 см. На данном этапе определяются с количеством необходимых петель.
2. Приступают к отметке центра отверстий навесов. При этом от края дверки отступают на 2–2,5 см.
3. Наносят метки с учетом ширины дверки. В точках пересечения делают отверстия саморезом. На этом этапе стоит использовать шаблон для разметки мебельных петель.

Несмотря на то что шаблоны для мебельных петель выполнены из прочных материалов, с ними нужно очень бережно обращаться. Строго запрещено сверлить через них, иначе снизится срок службы. Чтобы определиться количеством необходимых петель, стоит изучить рекомендации, представленные в таблице.

Вес дверей, в кг	Высота фасада, мм	Рекомендованное количество петель
4-5	до 500	2
6-9	500-1000	2
10-13	1000-1500	3
14-18	1500-2000	4
19-22	2000-2500	5

Шаблон для врезки мебельных петель несложно изготовить самостоятельно.

Подготовка отверстия

Следующим этапом станет подготовка отверстий. Чтобы правильно сделать выемки, нужно точно следовать уже выполненной разметке. Для проведения такой операции используются дрель со специальным сверлом и фреза. Отверстия делаются так:

1. Сначала нужно уложить дверцу на ровную поверхность.
2. В дрели зафиксировать фрезу для мебельных петель подходящего диаметра. Глубина отверстия не должна превышать 1,25 см.
3. Дрель в процессе сверления должна располагаться строго перпендикулярно относительно поверхности дверцы.
4. В процессе формирования отверстия нужно внимательно следить за тем, чтобы фреза или сверло не просверлили дверцу насквозь.

Как сделать своими руками полироль для мебели из подручных средств

Когда главные отверстия под саморезы будут готовы, можно переходить к следующему этапу. Врезка навесов в соответствии с разметкой и сформированными выемками производится намного проще и качественней.

Чтобы не повредить декоративную поверхность мебели, стоит использовать фрезу. Если сверление осуществлять только сверлами, то на краях дырок могут образовываться сколы.

Крепление петли

Крепление петель выполняется в следующей последовательности:

1. В чашу укладывается та часть петли, которая и будет непосредственно крепиться к фасаду.
2. Аккуратно выставляются петли в выемках, чтобы оптимально разместить их.
3. С помощью строительного уголка и уровня добиваются ровного положения петли в чашке.
4. Если нужно произвести коррекцию отверстия для ровной укладки навеса под уровень, используется мебельная фреза для установки петель.
5. Используя шуруповерт, закручиваются саморезы в отверстия на самой петле.

После закрепления саморезов нужно проверить прочность крепления навеса. Рекомендуется попробовать расшатать петлю в чашке, сместить ее относительно поверхности фасада. Если никаких изменений не наблюдается, то фурнитура закреплена хорошо.

Навешивание дверцы

Самым сложным этапом в данной работе является именно монтаж дверцы. Чтобы упростить задачу, при возможности стоит уложить корпус мебели так, чтобы крепление створок на петли производилось в горизонтальном положении. Алгоритм работы для установки дверей:

1. Во внутренней части корпуса мебели необходимо сделать такую же разметку, как на дверце. Для установки петель тоже нужна мебельная фреза.
2. Далее закрепить платформу для фиксации навеса, используя саморезы.
3. Соединить две части навеса.
4. В конце отрегулировать положение фурнитуры относительно дверцы и корпуса мебели. Это можно выполнить с помощью отвертки и уровня.

Как правильно расставить мебель в комнате, советы дизайнеров

Навешивание дверцы не является завершающим этапом работы. Даже после первичной регулировки нужно произвести дополнительные мероприятия по выравниванию положения всех составляющих.

Фото установки мебельных петель

Читайте здесь: Как очистить посуду: мастер-класс чем и как следует отмывать застаревший жир в домашних условиях