Поохотившись в суетливом Таллине на фото-химию, вы пришли домой, достали с антресолей дедовские бачки, мензурки и термометры, аккуратно разложили всё перед собой… Страшно? Не бойтесь. Во второй части статьи я подробно расскажу что делать со всем этим добром.
Слово Darkroom (даркрум -англ.) переводится как «тёмная комната». Туда нам и лежит дорога.
В качестве импровизированного даркрума подойдёт ванная комната, в светонепроницаемости которой следует предварительно убедится, выключив свет и плотно закрыв дверь.
Подождите некоторое время, пока глаза привыкнут к темноте. Посмотрев на дверь, в 90% случаев вы увидите пробивающийся свет сквозь щели. Что с ними делать?
Выходов из ситуации несколько:
- дождаться темного времени суток, выключить свет в смежных помещениях или
- наклеить по периметру двери уплотнитель или
- приобрести или сшить компактный, светонепроницаемый мешок для заправки пленки.
Мне хватило темного времени суток и выключенного света. Отмечу один любопытный момент, при котором «Закон Мёрфи» действует безотказно. Прежде чем бежать в наш импровизированный даркрум, предупредите домашних о том, что пока вы не вернетесь с счастливым лицом из крайне важного похода в ванную, включение света/открытие двери смерти подобно, или, мягче говоря, крайне не рекомендуется.
При заправке пленки в спираль необходимо обрезать хвостик пленки, сделав закругления по краям. Это облегчит процесс заправки. Когда вся плёнка заправлена в катушку, ножницами отделяем её от катушки. Разумеется, всё следует делать в полной темноте. Заправив пленку, вставьте спираль в бачок, и плотно закрутите его. С этого момента все операции можно производить при свете.
Важно знать! Если пленка застряла, не пытайтесь проталкивать её вперед, просто разберите спираль и начните заново. Так будет меньше шансов повредить эмульсию и смять подложку пленки.
Переходим к приготовлению химии. Выбираем концентрацию раствора, перемешиваем согласно инструкции.
Мой бачок имеет объём 650мл, что подойдет для двух 35мм пленок. Для одной 35мм пленки требуется 375мл раствора. Я делаю немного с запасом — 400мл. Для концентрации 1+10 добавляем 36мл концентрата и 364 мл воды. Получаем 400мл рабочего раствора. Фиксаж разбавляется 1+4, и для 400мл раствора разбавляем 80мл концентрата фиксажа и 320мл воды.
Со стоп-растворвом немного проще. Для одной пленки, я добавляю примерно 10-15 мл уксуса на 380-390 мл воды.
Время проявки, как правило указывают для температуры 20Сº. Проявлять можно при температуре не ниже 18Сº и не больше 24Сº.
Однако стотит учитывать, что поменяв температуру, мы должны внести корректировку по времени. В данном случае я проявлял плёнку Kodak T-Max P3200.
Для раствора 1+10 с температурой 21Сº время проявки равно 7:25 минут , с взбалтыванием (агитацией) раз в минуту в течении 5 секунд.
Время начинаю отсчитывать с момента заливания проявителя в бачок.
Залив проявитель вращаем спираль, рекомендую немного постучать бачком о твердую поверхность, так мы уберем возможные пузырьки воздуха на пленке. Каждые 60 секунд переворачиваем бачек.
Крайне желательно время от времени проверять температуру раствора, корректируя время проявки в ту или другую сторону. Обычно температура 20Сº выдерживается легко.
Тут помогает центральное отопление в наших домах.
Кстати, если температура сильно меняется, можно налить воды в неглубокий тазик и погрузить бачок в воду. Так мы стабилизируем температуру на более длительное время.
Особенно важно выдержать рекомендуемую температуру и время проявки. Большие отклонения (более 2-3%) сильно влияют на результат. При недопроявлении фотографии получатся слишком темными, при перепроявлении слишком светлые. Иногда сознательно увеличивают или уменьшают время проявки. Делается это для увеличения или уменьшения светочувствительности пленки. Так называемые пуш-пулл процессы.
Итак, время вышло. Сливаем проявитель, заливаем стоп-раствор.
Обратите внимание, как изменился цвет проявителя на заднем плане.
Долго держать пленку в стоп растворе нет необходимости. Залив раствор достаточно несколько раз перевернуть бачок или покрутить спираль, удалив тем самым остатки проявителя.
Сливаем стоп-раствор. Я предпочитаю промыть пленку после стоп-раствора, залив в бачок фильтрованной воды.
Пришло время фиксирования. Фиксаж смывает с пленки остатки непроявленной эмульсии. Ilford рекомендует фиксировать пленку 2-5 минут. Я обычно фиксирую в течение 5 минут. Передержать пленку в фиксаже нестрашно.
Я знаю, что кто-то фиксирует в течение 10 и более минут. Скажу больше, страшнее недофиксировать, так как это повлияет на сохранность пленки.
Но и фиксировать её слишком долго тоже не следует, фиксаж начнёт смывать проявленное изображение с эмульсии.
Заливаем фиксаж, немного вращаем спираль, переворачиваем бачек несколько раз.
Температуру держим примерно 20Сº, тут это не так критично. Сливаем фиксаж.
Теперь бачок можно открывать, и промывать пленку. Я сначала промываю её под проточной водой, хорошенько купая пленку, и удаляя остатки химии. Затем заливаю кипяченую фильтрованную воду, и добавляю несколько капель моющего средства. Купаю пленку до появления небольшой пены. Жду пока пена осядет и вытаскиваю спираль из бачка.
Разбираем спираль и вытаскиваем пленку. Подвешиваем в ванной на прищепку. На другой конец пленки вешаем 1-2 прищепки в качестве груза, чтобы пленка не скручивалась в процессе сушки. Обычно я пускаю немного пара в ванной, это увлажняет воздух и прибивает пыль.
Оставляем пленку сушиться на 2 часа. Затем нарезаем пленку по 5-6 кадров и упаковываем в сливер, сканируем, или несем в печать.
Как видите, не так страшен чёрт, как его малюют. При соблюдении простых правил, вы сможете самостоятельно проявить свою плёнку. Плюсы очевидны — качество получается выше лабораторного при значительно более низкой цене.
У меня вышло меньше 1 евро за пленку, при том, что всё необходимое оборудование у меня уже было. Нет необходимости стоять в очереди и ждать пока вашу пленку проявят. Временные затраты на одну пленку составляют примерно 30-40 минут вместе с подготовкой.
Проявляя 2 пленки сразу, вы сокращаете эти цифры в 2 и более раз.
©Евгений Савченко 2011. Перепечатка и копирование материала запрещается без предварительного согласия автора. Для связи с автором обратитесь к редактора Блога Photopoint через форму на сайте.
(33082)
Тэги: Darkroom, Ilford, Kodak, Tetenal, в домашних условиях, дома, закрепитель, недорогой способ, пленка, порошок, проявитель, проявка, проявка пленки, Сделай сам, совет, стоп-раствор, фиксаж, фото-совет, химия, черно-белая пленкаКатегории: Сделай сам, Статьи
Мой первый опыт проявки пленки | Кручин
В данной статье я расскажу как можно проявить черно-белую пленку в домашних условиях. Это мой первый опыт проявки и в рамках данного материала я поделюсь своими впечатлениями и нюансами процесса.
Спустя почти 2 года после моего начала увлечения пленочной фотографией мне все же удалось перейти этот «рубеж». Сначала я переживал, что это довольно сложный и затратный процесс и что намного проще отдавать кадры на проявку и сканирование в какую-нибудь контору.
Отчасти это так, но с точки зрения глубины погружения в процесс создания кадров это не совсем правильно.
Я испытал очень необычное чувство, когда увидел первую самостоятельно проявленную пленку и ощущение от того, что ты полностью контролируешь создание снимка завораживает.
Оборудование
Первое с чем пришлось столкнуться — это что и где надо купить. В этом мне помогли подобные статьи и банальный поиск в Яндексе. Благодаря второму я нашел магазин Sreda, где можно найти необходимое оборудование и реактивы.
Изучив статьи по домашней проявке, я отправился в данный магазин, чтобы приобрести:
- Бачок для проявки пленки — самый важный элемент, где и будет происходить «магия».
- Кувшин с делениями — вполне вероятно, что он у вас есть дома, я взял себе новый, так как не нашел его у себя. Он понадобится для точного измерения количества миллилитров раствора.
- Термометр — пригодится для измерения температуры растворов, что очень важно во всем процессе.
- Растворы: проявитель и фиксаж — собственно, реактивы, которые отвечают за появление кадра на пленке и его безопасное присутствие на свету в будущем.
- Прочее: перчатки, прищепки для просушки пленки и смачиватель — сделано для безопасности и удобства реализации всего процесса.
Вот как выглядит данный набор:
Также, дополнительно можно приобрести:
- Щипцы для «отжима пленки» — специальные щипцы с прорезиненными губками. Данный инструмент позволит избежать капель воды при сушке пленки и, как следствие, разводов от них.
- Стоп-ванна — это специальный раствор, которым обрабатывают пленку после выдержки в проявителе. Как понятно из названия — данный реактив позволяет остановить действие проявителя. Дело в том, что проявитель вымывается не сразу и споласкивание хоть помогает остановить проявку, но это происходит неравномерно.
- Дополнительные емкости/кюветы — это позволит не разлить растворы на пол/стол и собрать тот же фиксаж (его можно использовать несколько раз).
Остановлюсь на некоторых комплектующих поподробнее.
Бачок для проявки
Бачок для проявки в разобранном виде
Наверное, самый дорогой и основной компонент процесса. Это емкость со специальной спиралью внутри, куда наматывается пленка и в последствии заливаются растворы. Он необходим для того, чтобы не засветить пленку на начальном этапе и безопасно произвести все действия.
Для начала необходимо определиться с тем, какой бачок подойдет именно вам, ибо на сегодняшний день есть из чего выбрать. Бачки для проявки бывают односпиральные, двуспиральные и/или универсальные. Универсальные бачки позволяют проявлять разные форматы пленок: 135, 120б 126, 127 и т.д., двуспиральные помимо прочего могут позволить проявлять разом не одну катушку пленки, а две.
Для начала я купил себе обычный односпиральный бачок для проявки 135 пленки. Мне он обошелся в 2 400 рублей, однако, на Авито полно объявлений с продажей подобных бачков за 300-500 рублей. Иногда продают даже целые наборы по проявке за смешные деньги.
Растворы
Растворы можно купить в виде порошка/концентрированные и в таком случае придется разводить их самостоятельно, а можно взять уже готовые. Хранить готовые растворы нужно в темноте и с минимальным контактом с воздухом — держать в плотно закрытой таре.
Для начала я купил уже готовые растворы без необходимости их разведения. Это достаточно дешево и удобно, однако, срок жизни такого раствора около 3-х месяцев. Использовать его можно для проявки 6-8 пленок.
Процесс проявки
В интернете довольно много статей и видео с описанием процесса проявки. Все они довольно похожи, но при этом я заметил, что многие используют разное время выдержки пленки в растворах, разные температуры и прочее. На начальном этапе я решил не вдаваться в подробности и тонкости, воспользовавшись простым и понятным алгоритмом.
Подготовка
Итак, для начала необходимо взять бачок, предварительно вынув спираль на которую будем наматывать пленку, саму катушку с пленкой, ножницы и пройти в темное помещение. В нем не должно быть никаких источников света — даже из под дверной щели. Я делал это в ванной, предварительно подложив к нижней части двери полотенце.
Если при обратной перемотке пленки она полностью ушла в катушку (не осталось язычка с помощью которого можно вытащить ее), то советую ознакомиться со этой статьей, где рассказывается, как с помощью подручных средств безопасно извлечь пленку из кассеты
Как вы могли понять, все действия надо проделывать в темноте, поэтому для начала необходимо потренироваться с накруткой пленки на спираль, ибо сделать это вслепую в первый задача не из простых. Для этого можно пожертвовать одной проявленной пленкой и потренироваться на свету. Сам процесс интуитивно понятный и простой, плюс к бачку прилагается инструкция с описанием алгоритма.
Один момент — наматывать пленку необходимо эмульсией наружу, а не вовнутрь. Определить сторону с эмульсией довольно просто — она более матовая. Это не значит, что если вы намотали пленку эмульсией внутрь, то пленка не проявится — просто правильнее делать эмульсией наружу.
Первым делом, когда мы оказались в темной комнате, необходимо вытащить пленку из катушки. Я делал максимально просто — аккуратно, в перчатках, держа пленку за края, выкручивал ее из кассеты до упора, после чего отрезал у основания ножницами. Обратите внимание, что поскольку пленка долгое время находится в кассете, то после ее «высвобождения» она будет по инерции скручиваться обратно.
Намотанная на спираль пленка. ВАЖНО! На фото уже проявленная пленка, которая не боится света. Не проявленную пленку выносить на свет нельзя!
Вытащив пленку начинаем накручивать ее на спираль. Накрутив пленку полностью мы начинаем «собирать» наш бачок — вставляем спираль на место, закручиваем крышку. После этого можно спокойно выходить на свет и не бояться, что наша пленка засветится — в бачке она в полной безопасности.
Проявка
Перед заливкой раствора необходимо отмерить необходимое количество миллилитров. Для моего бачка это 300мл. Вылив нужное количество в кувшин, мы измеряем температуру. Она должна составлять 20-22С градуса. Обычно это комнатная температура. Если раствор холоднее, то можно при помощи водяной бани его немного нагреть.
Убедившись, что все приготовления соблюдены, наливаем раствор в наш бачок с пленкой. Вылив все до конца, аккуратно «ударяем» бачок о стол или пол, чтобы не было пузырьков, которые могли образоваться в процессе наполнения бачка.
Начинаем крутить нашу спираль следующим образом:
- 45 секунд без остановки, аккуратно, вращаем спираль
- 15 секунд ждем
- Начиная со второй минуты, мы крутим спираль 15 секунд и ждем 45 секунд (делаем это на 2, 3, 4, 5 минутах)
- На последней минуте опять вращаем спираль 45 секунд и 15 секунд ждем
Общее время проявки — 6 минут 30 секунд.
Кстати, есть очень хороший ресурс, где можно посмотреть какое время проявки и какая температура нужна именно для вашей пленки и химии для проявки — https://www.digitaltruth.com/devchart.php . В левой колонке выбираете в первом поле пленку, которую вы проявляете , а во втором — проявитель (я выбрал D-76). После чего вам выдаст параметры для различных вариантов проявки. Например, если вы хотите проявить пленку с ISO 400, как ISO 200 и так далее. Если вы фотографировали пленку по номиналу, то выбираете подходящую строчку и смотрите время и температуру проявки.
Выдержав необходимое время, мы сливаем наш проявитель и не открывая крышки, заливаем и сливаем пару раз прохладную воду из под крана в наш бачок — это необходимо для того, чтобы смыть все остатки проявителя с пленки.
Важно! При проявке нельзя использовать очень горячие или очень холодные растворы. Температура растворов и воды для промывки должна быть 20-22С градуса.
Фиксирование
Промыв пленку проточной водой, заливаем в наш бачок фиксаж и начинаем вращать спираль. Тут нет определенного алгоритма во вращении, поэтому просто в течение 5-6 минут аккуратно вращаем спираль.
Убедиться в том, что пленка «зафиксировалась» можно сняв крышку и приподняв спираль — после залития фиксажа пленка уже не боится света и можно таким образом наблюдать за процессом фиксации. Наша цель, чтобы пленка стала прозрачной (если пленка немного белесая, то нужно продолжать выдерживать ее в фиксаже).
Выполнив это действие и убедившись, что пленка окончательно зафиксировалась, мы ставим наш бачок под кран и промываем в течение 10-15 минут под проточной водой. Это нужно для окончательной промывки и освобождения пленки от растворов.
Чтобы снизить вероятность налипания пыли или разводов на пленке в процессе сушки, можно после промывки заполнить бачок водой и добавить пару капель смачивателя для пленки.
Если специального смачивателя нет, то можно использовать капельку обычного детского мыла (без всяких отдушек), промываете в том же бачке, крутите пару минут, после чего сливаете мыльную воду и промываете до тех пор, пока вода будет выходить из пены.
Сушка пленки
Аккуратно достаем нашу пленку из бачка и вешаем сушиться. Очень важно во время этого стараться не касаться кадров руками (особенно без перчаток).
Для удобства я купил себе прищепки для пленки, а чтобы она не скручивалась, прикрепляю к низу небольшой груз, чтобы пленка была выпрямлена. Оставляем ее в таком положении на 2-3 часа, дав полностью просохнуть.
Важно повесить пленку в помещении без сквозняков. Например, в ванной.
Проделав все эти манипуляции и высушив пленку, мы наконец можем просмотреть кадры — аккуратно, за края (лучше в перчатках) берем наш негатив и направляем к свету.
Определить правильно ли вы проявили пленку можно одним простым способом — на краях пленки нанесена информация с номерами кадров или технической информацией о пленке. Если после проявки данный текст по краям выглядит блекло — вы недопроявили пленку, если наоборот выглядит слишком контрастно и размывается — пленка перепроявлена.
Окончательный результат можно оценить после сканирования наших кадров. Сделать это можно в фотоателье или самостоятельно, если у вас дома есть планшетный сканер (во многих есть отдельная рамка для проявки пленок) или даже специальный сканер для проявки пленки.
Вдаваться в тонкости сканирования в рамках данной статьи не буду, ибо это отдельная тема. Скажу лишь, что я использовал сканер EPSON V370 со специальной рамкой для сканирования пленок.
Вот, что получилось у меня:
Скажу честно, я был в принципе удивлен, что все получилось с первого раза. Да, результат пока оставляет желать лучшего — на пленке видна пыль и небольшие царапины, несмотря на аккуратное обращение, но возможно это даже прибавляет кадрам некий антураж.
На этом пока все. По мере набора опыта буду делиться другими лайфхаками с вами. Удачных кадров и успешной проявки!
Проявка пленки Большого формата
?
lifeafterlf (lifeafterlf) wrote in prostolf, 2016-01-02 12:46:00 lifeafterlf lifeafterlf prostolf 2016-01-02 12:46:00 Categories:
(автор изображения — Thomas used under CC BY)Многим кажется, что муторная обработка листовой пленки является главным ограничивающим фактором для практического освоения Большого формата.В реальной жизни проявка представляет не больше сложностей, чем леденящая душу стирка белья или ужасающая готовка ужина. Опытный фотограф, постигший дзен Большого формата… просто перестает делать кадры, которые ему не нужны, и масштабы проблемы спадают до приятно-терпимых значений.Ну, а если подходить к теме более основательно, существует ряд значимых вещей, которые могут существенно упростить проявку в мире Большого формата, если узнать о них заранее.Собственно, для Большого формата используются та же номенклатура пленок, что и для младших форматов, поэтому принципиально отличным будет только способ крепления листовой пленки в бачке.Тут, правда, кроется дьявол. Если в младших системах с самого начала было ясно, что ничего удобнее для проявки рулонной пленки чем спираль не найти, то в Большом формате все еще присутствует буйное разнообразие подходов к обработке пленки.
(автор изображения — Coleccionando Camaras used under CC BY)Собственно, это разнообразие определяется двумя вещами:1) обилием размеров листовой пленки, что снижает универсальность систем проявки;2) отсутствием массового покупателя, борьба за которого подстегивала бы конкуренцию и появление более дешевых и совершенных проявочных систем.В итоге, в продаже у услужливых коммерсантов полным полно приблуд для проявки, похожих друг на друга как бульдог на альбатроса. Чтобы не утруждать себя унылым перетиранием малозначительных различий, в рамках данной статьи обзор максимально упрощен и производится с наиболее общих цинично-материалистичных позиций.Итак, самым очевидным критерием для разграничения систем проявки является способ перемешивания проявителя, предусмотренный конструкцией бака:1) стоячее проявление: перемешивание раствора производится через равные промежутки времени (при использовании слабых проявителей возможно также прекращение перемешивания после определенного этапа проявления);2) ротационное проявление: перемешивание (агитация) выполняется непрерывно.Собственно, со стоячим проявлением все более-менее понятно: жидкость покрывает листы пленки полностью, а расслабленный оператор, не особо утруждаясь, в нужные моменты сотрясает бачек, чтобы обеспечить постоянный доступ свежего проявителя к пленке.
(автор изображения — Jose Francisco Del Valle Mojica used under CC BY)Стоячее проявление удобно и необременительно, но рано или поздно у любителей неспешной проявки возникает одна грустная мыслишка. Даже если взять бачек, полезный объем которого близок к размеру листа пленки, окажется, что для его заполнения потребуется довольно много химии: гораздо больше, чем необходимо. Конечно, для ЧБ-проявления такие траты не столь критичны: в крайнем случае, скрипя жабой, химию можно развести, а время проявки удлинить. Но тем, кто проявляет цветные фотоматериалы, с таким подходом крайне трудно любить жизнь. Существование этих страдальцев по своему ужасно: приходится копить пленку, покуда объем расходуемой химии не сравняется с объемом бачка. Как правило, при неспешной любительской съемке проявке может предшествовать до полугода ожидания. Ротационная проявка возникла именно по этой сугубо меркантильной причине. Зачем заполнять химией весь бак, когда можно быстро его вращать таким образом, чтобы рабочий раствор непрерывно перемещался с одной части листа на другую. Химические процессы продолжают идти даже тогда, когда лист пленки едва смочен рабочим раствором: главное только не снижать темп, иначе начнется образование капель, которые сделают проявленный негатив леопардово-пятнистым.Но тут, как часто бывает в технике, решение одной не самой значимой проблемы приводит к возникновению массы побочных сложностей.Самым трудным является достижение равномерности вращения бачка и постоянства температуры.Понятно, что в таких условиях крутить бачинского руками немного обременительно, поэтому даже у фанатиков водных процедур (бачек желательно держать в воде для термостабилизации) это крайне часто приводит к покупке (постройке) проявочной машинки.Конструкция проявочной машинки проста и незамысловата: это прессованный пластик, в который вставляется нагревательный контур с термодатчиком и моторчик с шестернями, который, собственно, и вращает бак.Поскольку особого выбора у расслабленного фотографа нет (монополистом в области производства машинок с термостабилизацией уже многие десятилетия является фирма Jobo), то оценивать их удобство или рациональность решений не представляет особой пользы.Впрочем, если с машинками всё более-менее очевидно, то в отношении бачков существует обилие нюансов, связанных с их конструкцией.
Конструктивные нюансы бачков
Как может показаться на первый взгляд, стоячие бачки настолько примитивны, что не способны создать проблем. Главное, что они должны обеспечивать — возможность периодически перемешивать (агитировать) раствор.
Однако, и тут могут возникнуть определенные сложности, связанные с тем, что многие системы плоских бачков, например Yankee, Combiplan, не позволяют качественно перемешивать раствор, особенно с довольно агрессивными быстрыми проявителями.
(автор изображения — Patrick Hopf used under CC BY)(на данном изображении бачек Yankee расположен справа)Конструкция округлого бачка Paterson в этом плане действует более успешно, так как агитация может выполняться как переворотом бачка, так и довольно энергичным вращением оси, на которую крепится вкладка-держатель для листов 4х5.
материалы сайта BHphotovideo used under CC BY)Собственно, подобрать бачек для стоячей проявки не составляет особой сложности, как и не представляет никакого труда сделать такой бачек самостоятельно.
Для этого нужно взять любую закрытую для света емкость (особенно удобен бачек для ротационной проявки) и запихнуть туда листы пленки, связав края резинкой для банкнот, ну или создать ограничители, ввернув в ось от спиралей саморезы.Ротационные бачки. С ними все совсем непросто и, как показывает обилие пустопорожнего трепа на форумах, крайне неочевидно.
Практический опыт подсказывает, что борьба с перерасходом химии путем перехода от стоячих бачков к ротационным будет стоить больших денег и охапок выпавших от стресса волос. Связано это с серьезными недостатками ротационных бачков, которые обычно осознаются уже после приобретения.
Во-первых, в ротационных бачках возникает ощутимая центробежная сила, которая довольно серьезно будет воздействовать на листовую пленку. Соответственно, чем больше площадь листа, тем большие перегрузки он будет испытывать.
По этой причине спираль навроде Catlabs CL81 для пленки 8×10 — вещь чрезвычайно глупая, ибо, как ни проектируй такие спирали для форматов крупнее 4х5 — пленка неизбежно будет мерзко елозить в направляющих.
Тут поможет разве что снижение скорости вращения бачка да отключение реверса, однако эти меры полностью не избавят от царапин, а только сделают их менее выраженными. (автор изображения — mark killmer used under CC BY)Однако снижение скорости и отключение реверса — довольно опасная для спиральной проявки практика.
Связано это с тем, что листы пленки в спирали расположены близко к друг другу, поэтому для равнономерного проявления при ротационной обработке требуется интенсивное вращение бачка. В случае невыдерживания темпа, вращения с уклоном и прочих мелких нестыковок вероятность неудовлетворительного проявления крайне высока.
По этой причине крутить ротационные бачки со спиралями руками — совсем не так весело и оптимистично, особенно если проявляется цветная пленка.Во-вторых, безспиральные ротационные бачки по типу тубуса чаще всего имеют непригодный для проявки пленки рельеф стенок.
Плоский рельеф не позволит проявителю в полном объеме осветлить («смыть») противоорельный слой по той причине, что пленка успешно прилипнет к стенке такого бачка. Еще хуже бывает, если стенки бачка имеют ярко выраженные выпуклости (шипы, продольные или поперечные выступы и др.).
Заломы пленки, образовавшиеся по причине огибания листом неровного рельефа, более интенсивно омываются проявителем и, как следствие, проявляются более активно. Таким образом после проявки Вы получите пленку с отпечатком стенки бачка. Конечно, при довольно плотном негативе Вы, вполне возможно, всю эту дрянь не заметите. Но стоит только недоэкспонировать кадр, как желание уничтожить этот гадкий тубус, предназначенный, скорее всего, для проявки бумаги, запылает с невероятной силой. (автор изображения — Jerry-Lin used under CC BY)Как Вы уже могли удостовериться, дешевые бачки для проявки фотобумаги — это та еще засада.
Как показала полная боли и разочарования практика, наиболее качественным решением является либо проявка в специальных тубусах (BTZS tubes), либо в барабанах Jobo Expert Drum.
Lomography — Проявка цветной пленки дома
Для многих проявка цветной пленки – это темный лес. Пару дней назад я созрел для ручной проявки по С-41. Все, что у меня получилось можно посмотреть в этой статье.
Чтобы не забыть товарищей (и естественно себя), вот несколько статей по проявке пленок. Один, два, три, четыре. Ладно, вроде никого не забыл. Если забыл, извиняйте, не специально.
Ну-с начнем. Мне достался набор химии “8-калина-С-241”, аналог С-41 просроченный на 9 лет. В этой химии можно проявить 8 негативных пленок.
В этом черном пакете было приличное количество скляночек-баночек, и самое главное – инструкция! И прочитав где-то четверть, инструкция начала меня радовать: «Наилучшие результаты получаются при 38 градусах, приемлемые при 30». Значит, можно наврать в температуре. Такого в кодаковском С-41, если я не путаю, сделать нельзя.
Извиняюсь, мятая.
И еще одно отличие – совмещены 2 этапа «Отбеливание» и «Фиксирование». В нормальном С-41 это две разные стадии проявки.
Первой на очереди была Fuji Eterna 500T. Снимал на LC-A. Эту пленку мне пожаловал mcrstar. Если я ничего не путаю – это кинопленка. «Т» обозначает, что эта пленка сделана специально для ламп накаливания и при дневном свете уплывает в синеву.
Про параметры расписывать подробно не буду. Напишу время и температуру к двум этапам: «проявление» и «отбеливание-фиксирование»
- Проявление: 5 минут, температура 35 градусов;
- Отбеливание-фиксирование: 11 минут и 30 градусов.
Credits: fish300
По-моему, для первого раза очень даже неплохо. Все фотографии с этой пленки в этом альбоме.
Следующей была пленка Kodak E100SW 120. Это слайд просроченный на 12 лет. Снимал на Диану.
- Проявление: 5 минут, 35 градусов;
- Отбеливание-фиксирование: 11 минут, 30 градусов.
Credits: fish300
Третья пленка Orwo Color NC19. Недоснятую катушку ОРВЫ мне отдал товарищ ne_fryakai. На пленке оставалось 8 кадров. Пленку я доснял, но, к сожалению, почему-то получилось только 4 кадра. Два кадра от Сереги и два от меня. Он снимал на Любитель, я на пинхол.
Практически родной орвовский цвет А у меня получилось совсем грустно.
Фотографии с Kodak E100SW 120 и Orwo Color NC19 можно глянуть в этом альбоме.
И теперь самое главное, я бы даже сказал самое удивительное. В этой химии проявилась Свема ЦО-65. Как-то раз я отдал в лабу на проявку Тасму ЦО-65. В общем, это закончилось плохо. У пленки наполовину слезла эмульсия, лаборант ругался. Мне очень тяжело это вспоминать. Товарищ Храп пытался ее посканить, но ничего хорошего не вышло.
- Проявление: 4,5 минуты температура ~31 градус;
- Отбеливание-фиксирование: ~5 минут ~25 градусов.
Credits: fish300
Фотографии можно посмотреть в этом альбоме.
Мне кажется, пленка проявилась из-за того что:
1. Температура. При 38 градусах вся эмульсия слезет.
2. Отбеливание-фиксирование. Эти 2 процесса совмещены. И у пленки одновременно растворяется/исчезает лишнее серебро/слои и она одновременно фиксируется и «перебора» не будет. Хотя может в этом я и ошибаюсь, поправьте, если не прав.