Узел для связывания веревок одинакового диаметра. Узлы для связывания верёвок одного диаметра

С нашей подборкой из 14 узлов с описаниями и иллюстрациями вы станете намного более подкованными в этом вопросе. К прочтению очень рекомендуется.

Основные узлы, используемые в альпинизме

1. Прямой узел

Под нагрузкой сильно затягивается. Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках. Используется для связывания верёвок одинакового диаметра.

Использование без контрольных узлов недопустимо.

При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

2. Брамшкотовый узел

Надёжный узел, под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках. Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров. Обязательны контрольные узлы.

3. Грейпвайн

Надёжный узел. Под нагрузкой сильно затягивается. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

4. Проводник

Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке.

Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел.

Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.

5. Восьмёрка-проводник

Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт». Используется для образования надежной петли.

6. Заячьи уши

 Начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник). Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается. Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв, «не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается. Используется везде, где нужна прочная петля.

7. Булинь

Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается. «Ползёт» при переменных нагрузках. Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).

8. Узел Пруссика

Узел свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние. Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках.

Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться. Используется в альпинизме для организации самостраховки. Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм.

При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Вариант 1

Вариант 2

9. Австрийский схватывающий узел

То же, что и для узла Пруссика. Используется для натягивания верёвки при организации переправы.

10. Петля Гарда

Используется для страховки, торможения и натягивания веревки. Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы. Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

11. Саморазвязывающийся узел

Используется при наведении переправы. Вяжется из отрезка основной верёвки. Надёжен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания). Чтобы избежать случайного развязывания петлю контруют через карабин или рифовым узлом.

12. Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный)

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов. Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках). Для предотвращения сползания контрольного узла к основ­ному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.

• Карабинные контрольные узлы (слева направо): одинарный (1 – карабин, 2 –  конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла), с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла), использование карабина в качестве контрольного узла.

13. Маркировка верёвки

Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии. Незаменим при транспортировке веревки. Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки — способом (2). Вяжется на любых верёвках, лентах.

14. Выбленочный узел («Стремя»)

Под нагрузкой не затягивается. При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно. Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее). Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).

Легко вяжется и развязывается. Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1. Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.

Лекция 6: Узлы

Веревку невозможно использовать, пока на ней не завязан хотя бы один узел, но как только он появился, прочность веревки уменьшается.

Обычно силы, действующие на нагруженную веревку без узлов, распределяются равномерно по всему поперечному сечению, то есть все нити, из которых она состоит, натягиваются одновременно. Если веревка перегибается, как это происходит в петле любого узла, силы при нагружении распределяются неравномерно. Поэтому одни нити натягиваются меньше, чем другие.

Часть нитей, находящихся на внешней стороне дуги, натягивается довольно сильно. В зоне перегиба возникают и поперечные усилия, дополнительно нагружают нити веревки. Вследствие комбинированного действия сил растяжения и сдвига веревка оказывается более слабой там, где есть перегиб, чем на прямолинейных участках.

Чем сильнее она изогнута, тем в большей степени уменьшается ее прочность.

ЗНАЙТЕ! • Узлы различных видов уменьшают прочность веревки на 30—60%

• Чем меньше радиус кривизны в месте изгиба и больше сдавливание веревки, тем сильнее уменьшается ее прочность.
• Наличие узлов не меняет динамических свойств веревки.

Чтобы при описании узлов легче было ориентироваться в многочисленных переплетениях веревок, необходимо знать терминологию, принятую в морской практике, где для этих целей используется восемь основных понятий и терминов.

• Коренной (основной) конец — конец каната, закрепленный неподвижно или не используемый при вязке узла; противоположен ходовому концу.
• Ходовой (свободный) конец — незакрепленный конец каната, которым начинают движение при вязке узла.
• Петля (открытая) — ходовой (или коренной) конец каната, изогнутый вдвое таким образом, что он не перекрещивается сам с собой.
• Калышка (закрытая петля) — петля, сделанная ходовым или коренным концом каната так, что канат перекрещивается сам с собой.
• Полуузел — одинарный перехлест двух разных концов одного и того же каната или двух концов различных канатов. Полуузел — это половина хорошо известного, но не рекомендуемого к применению «прямого узла».
• Обнос — обхват канатом какого-либо предмета (дерева, закладного элемента, детали конструкции здания или сооружения), сделанный таким образом, что оба конца каната не перекрещиваются.
• Шлаг — полный оборот (на 360°) каната вокруг какого-либо предмета (дерева, закладного элемента, детали конструкции здания или сооружения), сделанный так, что после этого конец каната направлен в противоположную сторону.
• Полуштык — обнос канатом какого-либо предмета (дерева, закладного элемента, детали конструкции здания или сооружения) с последующим перекрещиванием канатом своего конца под прямым углом без его пропускания в образовавшуюся закрытую петлю.

Классификация узлов

По своему назначению узлы условно делятся на три группы:

1. Для связывания веревок,
2. Для обвязок,
3. Вспомогательные и специальные.

Техника вязания узлов

ЗНАЙТЕ! • При завязывании узла на конце веревки, как и при связывании двух веревок или веревочных петель, независимо от назначения узла длина остающегося свободного конца 10 диаметров веревки, но не менее 5 см.

Узлы, которые необходимо знать и уметь применять

Для связывания двух веревок одинакового диаметра.
1. Прямой
2. Встречная восьмерка
3. Грейпвайн
4. Ткацкий

5. Встречный (ленточный)

Для связывания двух веревок разного диаметра.
6. Академический
7. Шкотовый

• 8. Брам-шкотовый
• также могут применяться: Встречная воьмерка, Грепвайн, Встречный (ленточный)

Для крепления человека к линейной опоре и линейной опоры к точечной.
9. Восьмерка.
10. Восьмерка одним концом.
11. Направленная восьмерка
12. Девятка
13. Австрийский проводник
14. Заячьи уши
15. Булинь, на себе
16. Булинь, вокруг опоры

17. Двойной булинь

Вспомогательные
18. Прусик
19. Стремя
20. Стремя одним концом (выбленочный)
21. УИАА
22. штык

23. марка

Узлы, требующие контрольного узла (контрольки):
1. Прямой
2. Ткацкий
3. проводник и встречный
4. Академический
5. Шкотовый
6. Брам-шкотовый
7. Булинь, на себе
8. Булинь, вокруг опоры

9. Двойной булинь

Узлы для связывания верёвок одного диаметра

Прямой узел

Преимущества:

Недостатки:

• Под нагрузкой сильно затягивается;
• Самопроизвольно развязывается, «ползет», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;

Применение:

• Для связывания веревок одного диаметра;
• Использование без контрольных узлов недопустимо

Ткацкий узел

Преимущества:

Недостатки:

• «Ползет» при переменных нагрузках;
• При больших нагрузках сильно затягивается;

Применение:

• Для связывания веревок одного диаметра;
• Обязательны контрольные узлы

Встречный узел

Преимущества:

• Узел легко вяжется, хорошо держит;
• Не «ползет»;

Недостатки:

• Под нагрузкой сильно затягивается;

Применение:

• Используется для связывания веревок любого диаметра, для лент и сочетаний лента- веревка;
• Применяется в альпинизме для организации связок;
• Удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

Узел «Встречная восьмерка» (или фламандский узел)

Преимущества:

• Надежный узел, хорошо держит;
• Не «ползет»;

Недостатки:

• Медленно вяжется;
• Сильно затягивается;

Применение:

• Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра;

Узел «Грейпвайн»

Преимущества:

• Надежный узел и красивый узел;

Недостатки:

• Для правильного вязания требуется практика;
• Под нагрузкой сильно затягивается;

Применение:

• Используется для связывания веревок одинакового и разного и разного диаметров;
• Удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

Узлы для связывания верёвок разного диаметра

Академический узел

Преимущества:

• Узел легко вяжется;
• После снятия нагрузки легко развязывается;

Недостатки:

• Ползет при переменных нагрузках;

Применение:

• Надежно держит при количестве витков не менее четырех;
• Используется для привязывания веревки к дереву, столбу и т.п. ;
• Надежен при постоянной нагрузке;
• Узел запрещено использовать при организации навесных переправ (в туризме, альпинизме).

Шкотовый и брамшкотовый узлы

Преимущества:

1. Надежные узлы, легко вяжутся;
2. Под нагрузкой не затягиваются;

Недостатки:

• «Ползут» при переменных нагрузках;

Узлы для крепления человека к линейной опоре

Узел «Проводник»

Преимущества:

• Узел легко вяжется как на конце веревки, так в середине;
• Может вязаться одним концом;

Недостатки:

• Под нагрузкой сильно затягивается
• «Ползет», особенно на жесткой веревке;

Применение:

• Используется для крепления веревочной петли к чему-либо;
• При использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим контрольный узел;
• Не рекомендуется использовать при больших нагрузках

Узел «Восьмерка-проводник»

Преимущества:

• Вяжется как на конце веревки, так и в середине;
• Может вязаться одним концом;
• Под нагрузкой не затягивается;
• «Не ползет»

Применение:

1. Удобен для образования надежной петли;
2. Применяется в альпинизме для организации связок и др.

Узел «Восьмерка» (одним концом)

Преимущества:

• Вяжется как на конце веревки, так и в середине;
• Может вязаться одним концом;
• Под нагрузкой не затягивается;
• «Не ползет»

Применение:

• Удобен для образования надежной петли;
• Применяется в альпинизме для организации связок и др .

Узел «Девятка»

Преимущества:

• Вяжется как на конце веревки, так и в середине;
• Может вязаться одним концом;
• Под нагрузкой не затягивается;
• «Не ползет»

Применение:

• Удобен для образования надежной петли;
• На тонких веревках предпочтительнее использовать 9-ку вместо 8-ки;
• Применяется в альпинизме для организации связок и др .

Узел «Направленная восьмерка»

Направленная восьмерка вяжется аналогично обычной восьмерке, но оборот петли делается вокруг только одного конца

Применение:

• Узел, при помощи которого придают направленную нагрузку на веревку.
• Для маркировки веревки на спасательных работах.

Узел «Австрийский проводник»

Преимущества:

• Надежный узел;
• Вяжется как на конце веревки, так и в середине;
• Меньше ослабляет прочность веревки, чем проводник и «восьмерка».

Недостатки:

• Трудно запоминается, требует практики;

1. Применение:
2. Удобен для вязания веревочной лестницы, прочной петли;
   Применяется в альпинизме для организации связок.

Узел «Заячьи ушки»

Преимущества:

• Образует двойную петлю, что увеличивает ее прочность на разрыв;
• «Не ползет»;
• Меньше ослабляет прочность веревки, чем проводник и «восьмерка».

Недостатки:

• Под нагрузкой сильно затягивается;

Применение:

• Может использоваться везде, где нужна прочная петля;
• Применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина петель 40 см).

Узлы для крепления линейной опоры к точечной

Узел «Булинь»

Преимущества:

• Простой и надежный узел;
• Под нагрузкой сильно не затягивается;

Недостатки:

• «Ползет» при переменных нагрузках;

Применение:

• Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам для обвязывания вокруг опоры(дерево, столб, камень);
• Необходим контрольный узел.

Узел «Двойной булинь»

Преимущества:

• Надежный узел;
• Позволяет делать петли как одной, так и разной длины;

Недостатки:

• Для правильного вязания нужна практика, чтобы рисунок узла получался верным, нужно петлю «А» полностью вытянуть в противоположном от петель «Б» направлении (1), после этого затянуть узел (2);

Применение:

• Удобен для крепления веревки путем накидывания петель на опору, крюк;
• Применяется в альпинизме для вязания беседки (каждая петля для одной ноги).

Узел «Простой штык»

Преимущества:

• Очень надежные узлы;
• Легко вяжутся;
• Никогда не затягиваются;
• Способны работать под большими нагрузками;

Недостатки:

• Несмотря на простоту завязывания, при накидывании полуштыков можно сделать ошибку. Следите за тем, чтобы конец, которым вяжут узел, шел либо под, либо над закрепленным концом.
• Узлы «ползут»;
• Необходимо вязать контрольный узел ;
• Для повышения надежности узлов допускается использовать три полуштыка;

Применение:

• Используются для привязывания веревки, троса, каната к кольцам, проушинам, крюкам и т.п.;

Специальные (вспомогательные) узлы

Схватывающий узел «Пруссик»

Преимущества:

• Узел свободно перемещается;
• При нагружении затягивается;
• После снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние

Недостатки:

• Для свободного вязания, требуется практика;
• Плохо держит на жестких веревках, не держит на обледенелых веревках, при проскальзываниях витки узла могут оплавиться;

Применение:

• Используется в альпинизме для организации самостраховки, узел вяжется веревкой 5-6 мм на веревке 9-12 мм.
• При использовании узла на обледенелой веревке, нужно закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Узел «Стремя»

Преимущества:

• Универсальный узел;
• Легко вяжется;
• Просто развязывается;

Применение:

• Петли узла используют как опору для ног при подъеме по закрепленной веревке (I);
• Хорош при спасательных работах для торможения веревки и вязки носилок из подручных средств (II);
• Может использоваться для самостраховки.

Узел «Стремя» одним концом (выбленочный)

Преимущества:

• Простой и надежный узел, легко вяжется;
• Под нагрузкой не затягивается;

Недостатки:

• «Ползет» при переменных нагрузках;

Применение:

Узел надежно работает при постоянной нагрузке
Удобен для привязывания веревки к любому количеству опор(столбов, деревьев и т.п.);

• Для повышения надежности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры.

Узел «Питоний» или Констриктор

Констриктор — верёвочный самозатягивающийся узел.
Получил своё название в честь Боа констриктора, зоологическое название удава на латыни. Удав убивает
свою жертву удушением, соответственно узел получил своё название за исключительную силу затягивания.
Поскольку он крайне трудно развязывается, его применяют как правило один раз и при необходимости разрезают.

1. Констриктор может вязаться на конце веревки или в ее середине.
2. Недостатки они же достоинства:

• практически не развязывается

Применение:

Узел применяется при разрезке тросов. Слева и справа от места разрезки завязывают «констриктор» вокруг
троса, предотвращая этим распад троса по отдельным верёвкам в месте резки.

Кроме того, этим узлом туристы пользуются при навеске перил (констриктор вяжется одним концом и специально не затягивается на опоре)
Этот узел можно применять и в других целях.

С помощью констриктора можно туго завязать мешок, вентиль

камеры катамарана или надувного плота, обжать протекающий резиновый шланг и т.д.

Маркировочный узел

Преимущества:

• Простой удобный узел;
• Позволяет держать веревку в компактном состоянии при помощи марки (марка – несколько оборотов концом веревки вокруг сложенных колец);

Применение:

• Незаменим при транспортировке веревки;
• Вяжется на любых веревках, лентах.

• еще один очень удобный способ для маркировки длинных веревок

Узел «УИАА»

Преимущества:

• Простой узел, используемый для страховки(в т.ч. для динамической ) и торможения веревки при спуске пострадавшего;

1. Применение:
2. При динамической страховке применим только на эластичной веревке;
   Не применять жесткую веревку;
3. Для спуска пострадавшего можно применять два узла УИАА.

Узел «Амфорный»

• Применение:
• Для транспорта бутылок и других сосудов, имеющих буртик у горловины
  Для закрепления бутылок для охлаждения в воде

Контрольный узел, «Контролька»

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов
В качестве контрольного узла используют половинку ткацкого или половинку грепвайна.

Применение:

Контрольный узел вяжется на ответственных узлах для предотвращения самопроизвольного развязывания узла при изменяющейся нагрузке.
Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках.

1. Максимальное растояние от основного узла 5 см.
2. Материал подготовил Евгений Сатин. Дополнение Макеев Андрей

Узлы для связывания верёвок одного диаметра

• Прямой узел
• v Преимущества:
• — узел легко вяжется;
• v Недостатки:
• — под нагрузкой сильно затягивается;
• — самопроизвольно развязывается, «ползет», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
• v Применение:
• —для связывания веревок одного диаметра;
• — использование без контрольных узлов недопустимо
• Ткацкий узел
• v Преимущества:
• —узел легко вяжется;
• v Недостатки:
• — «ползет» при переменных нагрузках;
• — при больших нагрузках сильно затягивается;
• v Применение:
• — для связывания веревок одного диаметра;
• — обязательны контрольные узлы

1. Встечный узел
2. v Преимущества:
3. — узел легко вяжется, хорошо держит;
4. — не «ползет»;
5. v Недостатки:
6. — под нагрузкой сильно затягивается;
7. v Применение:
8. — используется для связывания веревок любого диаметра, для лент и сочетаний лента- веревка;
9. — применяется в альпинизме для организации связок;

— удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

• Узел «Встречная восьмерка».
• v Преимущества:
• —надежный узел, хорошо держит;
• — не «ползет»;
• v Недостатки:
• —медленно вяжется;
• — сильно затягивается;
• v Применение:
• —используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра;
• Узел «Грейпвайн»
• v Преимущества:
• —надежный узел и красивый узел;
• v Недостатки:
• — для правильного вязания требуется практика;
• — под нагрузкой сильно затягивается;
• v Применение:
• —используется для связывания веревок одинакового и разного и разного диаметров;

— удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

1. Узлы для связывания верёвок разного диаметра
2. Академический узел
3. v Преимущества:
4. —узел легко вяжется;
5. — после снятия нагрузки легко развязывается;
6. v Недостатки:
7. —ползет при переменных нагрузках;
8. v Применение:
9. —надежно держит при количестве витков не менее четырех;

— используется для привязывания веревки к дереву, столбу и т.п. ;

— надежен при постоянной нагрузке;

— узел запрещено использовать при организации навесных переправ (в туризме, альпинизме).

Шкотовый и брамшкотовый узлы

• v Преимущества:
• — надежные узлы, легко вяжутся;
• — под нагрузкой не затягиваются;
• v Недостатки:
• — «ползут» при переменных нагрузках;

— !!!Обязательны контрольные узлы.

1. — Брамшкотовый используют как для веревок одинакового так и разного диаметра
2. Узлы для крепления человека к линейной опоре.
3. Узел «Проводник»

• v Преимущества:
• —узел легко вяжется как на конце веревки, так в середине;
• — может вязаться одним концом;
• v Недостатки:
• — под нагрузкой сильно затягивается
• — «ползет», особенно на жесткой веревке;
• v Применение:
• — используется для крепления веревочной петли к чему-либо;
• — при использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим контрольный узел;
• —не рекомендуется использовать при больших нагрузках
• Узел «Восьмерка»
• v Преимущества:
• —вяжется как на конце веревки, так и в середине;
• — может вязаться одним концом;
• — под нагрузкой не затягивается;
• — «не ползет»
• v Применение:
• —удобен для образования надежной петли;
• — применяется в альпинизме для организации связок и
• др.
• 

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни. Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят. Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть. Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач. Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора. Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов. В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

• 
• Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
• 

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры. Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д. Правильное завязывание и использование узла булинь. При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка. Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

1. Критерии правильно завязанного узла.
2. Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
3. Рекомендованные узлы.
4. Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
5. 
6. Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
8. Узел UIAA (Итальянский узел).
9. 
10. Узел Прусик.
11. 
12. Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
13. Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
14. Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
15. Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
16. Узел Стремя.
17. 
18. Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
19. 

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются: правильный рисунок узла, отсутствие перехлестов веревки в узле, длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки, узел должен быть обязательно затянут. Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания. Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу. Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности. Узел должен быть многофункционален. Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки. Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма. Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра. Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки. Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна). Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках. Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство. Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме. Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения. Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций. Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота. Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел. Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений. Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме. При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке. Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует….. Часть 2 и Часть 3.