Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!

Причины промахов автофокуса!

Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.

е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е.

следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.

Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали.

Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е.

сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов.

Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
Не ленитесь быстро проверить резкость увеличив картинку. Потому что на общем изображении вы промах не увидите!

Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки.

Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса.

Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!

Самому выбрав точку фокусировки, можно быть уверенным, что резкость будет именно там!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
Камера Sony сама определила лицо и сфокусировалас на нем! Вопрос то ли это лицо, что нужно вам!?

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
Страшно представить что будет, когда камеры станут еще умнее!)

И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка.

Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
В большинстве камер начального уровня, только центральная точка хорошо и безошибочно цепляет фокус, остальные часто ошибаются!

Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео!!!!

И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо.

Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки».

Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!

А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
Как видно на рисунке- пока опущено зеркало, свет отражается на модуль автфокуса и он работает! И работает он стой точкой, что мы выбрали!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
Вот что происходит, когда вы нажимаете кнопку спуска до середины и начинает работать модуль автофокуса.

Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают — контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!

Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамерыфокусировка удалась! » data-baseurl=»» />
фокусировка удалась! «]»>Линза перемещается, а сенсор делает кучу снимков и анализирует их, и когда найдет самый контрастный снимок, все готово — фокусировка удалась!

В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры
В первом случае сфокусировался слишком близко, во втором — попал точно, в третьем случае сфокусировался далеко, а в 4ом — оооч далеко!

Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!

Читайте также:  Как рисовать гитары

Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!

21 век, модуль автфокуса находится в самом сенсоре. В вашем телефоне, например Iphone 6/7/8/X такая же система авфтофокуса)

Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая!??

В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад!!!

Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?

И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.

Спортсмен быстро перемещается в видоискателе — в ручную быстро сложно выбрать точку самому!

Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!

И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса.

Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!

В первом случае наш фокус убежал назад, а во втором не добежал до цели! А средняя фигура, куда мы целились оказалась не очень резкой!

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать.

Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!

А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!

Коротко подведем итоги!

  1. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
  2. Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
  3. Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
  4. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
  5. Если у вас зеркалка не пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
  6. Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Неисправности, которые приходят сами по себе (типовые неисправности компактных камер — 2)

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

В предыдущей статье мы уже рассматривали неисправности, в которых виноват конструктор фотоаппарата. Как бы пользователь не берег камеру, неисправность всё же приходит.

Время идет и некоторые фотоаппараты из прошлого обзора уже не попадают в ремонт (не осталось у населения или настолько устарели, что их не ремонтируют). На полках в сервисных центрах появились новые завсегдатаи.

Что ж тенденции таковы, что современный фотоаппарат становится дешевле и работает меньше. «Косяков» в производстве всё больше и больше. Некоторые фотоаппараты поражают обилием одновременно встречающихся поломок, и все они происходят не по вине пользователя.

Рейтинг возглавляет фотоаппарат Olympus FE340, он же Olympus C560, Olympus X855.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Шлейф затвора Olympus FE340, переломан.

Три дефекта.

  • Перелом шлейфа объектива (упоминали в прошлой статье, неверно уложили шлейф на заводе). К слову этим же дефектом страдает еще ряд моделей: Olympus FE330, Olympus mju840, Olympus mju820 и некоторые другие.
  • Перелом шлейфа затвора. Шлейф длиннее на 2мм, чем нужно, и механизм его ломает. Этот дефект преследует фотоаппараты Olympus FE46, Olympus FE47, Pentax M50, M60, L50.
  • Брак матрицы —  совершенно новый дефект. Проявился сравнительно недавно, но имеет массовый характер. На изображении появляются вертикальные потеки, искажаются цвета или изображение пропадает полностью. Причем последнее может быть вызвано и дефектом шлейфа затвора. Виноват производитель матриц Panasonic, нами выявлено уже около 5 моделей матриц, которые с трудом доживают до сегодняшних дней. Моделей матриц пять, а моделей фотоаппаратов более 3х десятков.

В связи с последним дефектом ремонт и диагностика данной модели затруднен, иногда приходится устранить последовательно две первых неисправности, чтобы понять, что уже вышла из строя матрица. Её замена заметно дороже, чем замена шлейфов.

Сразу за Olympus FE340 следует Olympus SP-560. Снова три дефекта, никак не связанные между собой.

  • Раньше всего проявился дефект пьезо-стабилизатора матрицы. Матрицу по горизонтали и вертикали перемещают т.н. пьезоактуаторы (хрупкие кристаллы, генерирующие ультразвуковую волну, которая и перемещает матрицу). Кристаллы раскалываются, система перестает работать должным образом, фотоаппарат говорит «ошибка зума», «lens error». Его братья по конструкции (Olympus SP550, SP565, SP570, SP590) аналогично страдают от данного дефекта.
  • Выход из строя матрицы. Еще бы, матрица там стоит такая же, как и на FE-340. Обидно, что с неисправностью №1 диагностировать неисправность №2 невозможно.
  • Крышка отсека батарей раскалывается пополам ровно в том месте, где инженеры решили сэкономить на металлической пластине.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Вот такая трещина рассекает крышку отсека батарей у фотоаппарата Olympus SP-560.

Olympus mju840, три дефекта:

  • Шлейф объектива передавливается рамкой дисплея (где-то мы это слышали…)
  • Отлетает кронштейн рамки стабилизатора
  • Дефектная матрица (да, да, такая-же как и на первых двух аппаратах)

Анализируя нашу базу данных по учету ремонта, можно видеть забавную картину: самый популярный аппарат в ремонте – как раз Olympus FE-340. 52 попадания в ремонт за один год. Следом за ним – Olympus mju700, с 51 заходом.

Далее в нашем обзоре «свежачки»: фотоаппараты новые, дефекты свежие.

Nikon S3100, Nikon S4100, Nikon S4150, Nikon S2600 и некоторые другие, которым достался один и тот же объектив. О чем думали те, кто его проектировал – неизвестно.

Объектив крайне компактен, но диапазон трансфокации («зума») – 5 раз. Устроен он как матрешка. Много баррелей — и все двигаются поступательно. Много точек трения — и при попадании пыли проворачивать кольца мотору становится всё тяжелее и тяжелее. Объектив другой конструкции в такой ситуации просто заклинит, тут же последствия хуже.

 В данном объективе зубчатый венец зачем-то сделан из крайне мягкой пластмассы, при возрастании нагрузки срезаются два зубца. В результате объектив уже не может выйти на рабочее положение, громко стрекочет, тубусы дергаются в положении 1 см от сложенного состояния.

Если в момент включения потянуть за объектив, фотоаппарат нормально заработает до следующего выключения.

Читайте также:  Как привязывать крючок к леске. Как привязать крючок к леске

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Дефектное кольцо объектива Nikon S3100. Хорошо видно два отсутствующих зубца.

В итоге вместо чистки – замена внешнего кольца или объектива целиком. Установка нового кольца прилично удорожает ремонт, а установка нового объектива и вовсе нецелесообразна, стоимость ремонта будет составлять более 50% стоимости нового фотоаппарата.

Печально то, что к такому развитию событий приводит вполне рядовая эксплуатация — просто немного пыли при съемке на улице.

Canon A3200, A3300.

Новые аппараты доступной ценовой категории, с прекрасными потребительскими качествами. Но и тут экономия «на спичках» привела к обширным отказам данных камер.

В редукторе этого объектива использовано меньше шестерней, чем обычно (всего 3 штуки, вместо 4-5). При этом коэффициент передачи необходимо было оставить прежним, для чего у одной шестерни сделали очень маленький радиус с малым количеством зубьев.

Нагрузка возросла, и это стало самым хрупким местом в фотоаппарате. Достаточно придержать объектив рукой в момент его выдвижения, и шестерня начинает проскакивать (держать объектив не обязательно – пыль и песок сделают это за вас).  На второй-третий раз зубья уже слизываются напрочь.

 Объектив уже не может выйти на рабочее положение, громко стрекочет, тубусы дергаются.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Милая, и пока целая пара шестерен для объективов Canon A3200, A3300

Canon A1000, Canon A1100, Canon A3000 и некоторые другие.

Неисправность снова связана со шлейфом. Фотоаппарат делает засвеченные снимки, снимки в полоску, через минуту возникает ошибка E32 даже в режиме просмотра.

Причина – шлейф затвора/стабилизатора, который со временем теряет эластичность, и попадает между подвижными частями объектива, пережимается и разрывается. Неисправность пока не массовая, но с течением времени с данной проблемой ожидается большое количество фотоаппаратов не только старых (А1000), но и сравнительно «свежих» (А3100). Ремонт состоит в замене шлейфа целиком.

Sony H10, H3, H20 – дефект вспышки.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Шлейф вспышки на Sony DSC-H10 в «обнаженном» состоянии. Вроде бы всё нормально..

Со временем у данных фотоаппаратов отказывает встроенная вспышка. Головка с лампой там «отстреливается», с этим и связано появление дефекта. Лампу с аппаратом соединяет шлейф, который имеет склонность переламываться.

Усугубляет ситуацию огромные значения тока, проходящего через данный шлейф (десятки ампер!).

При появлении малейшей трещинки на шлейфе слегка возрастает сопротивление этого участка цепи, ток разряда лампы разогревает участок повышенного сопротивления, трещинка оплавляется, сопротивление еще возрастает… Так продолжается пока трещинка не обгорает совсем и полностью прерывает контакт.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

А вот и трещинка. Всё как надо, обгоревшая, контакт полностью отсутствует.

  • Ремонт – замена шлейфа на новый, или восстановление участка цепи гибкими проводниками.
  • Дрожание стабилизатора на тонких фотокамерах Sony.
  • Дефект встречается на компактных фотоаппаратах Sony с объективом шахтного типа таких как Sony T70, Sony T2, Sony T10, Sony T50 и многих других.

Во время съемки фотоаппарат начинает вибрировать, чем-то напоминая звонящий мобильный. Снимки получаются крайне смазанные даже в солнечный день. Иногда дефект перерастает в ошибку E62:10.

Причина – старение узла стабилизации изображения. Механические параметры узла стабилизации занесены в прошивку аппарата, но чем больше проходит времени, тем больше реальные показатели подвижности узла отличаются от расчетных, и вместо удержания линзы на месте происходят её колебания около центра.

  1. Ремонт заключается в замене узла целиком или в замене некоторых компонентов блока стабилизации.
  2. Неисправность матриц, вторая волна.
  3. Мастера (и пользователи проблемных моделей) еще хорошо помнят массовый брак матриц производителя Sony, тогда страдали в основном 5-и мегапиксельные сенсоры.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Отличная иллюстрация дефекта из бюллетеня Sony. Именно так и проявляется дефект матрицы.

Фотоаппараты Sony T1, Canon A95, Nikon E8700 попадают в ремонт до сих пор.

Изображение на дисплее фотоаппарата принимает фиолетовый оттенок, с вертикальными потеками. На снимке обнаруживаются горизонтальные или радиальные полосы. Иногда неисправность проявляется в сильных помехах на изображении, а иногда изображения и вовсе нет.

Но не успели отойти в прошлое проблемы матриц Sony, как другой производитель, Panasonic «обрадовал» нас огромными сериями дефектных матриц.

Что же происходит с фотосенсором от времени?

Матрица представляет собой полупроводниковый кристалл с массивом светочувствительных элементов, который упакован в керамический корпус с прозрачным окном. Контактные площадки на матрице соединяются с выводами корпуса при помощи тончайших проводников, прихваченных точечной сваркой.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Отрыв токоведущих проводников от кристалла матрицы, фото с увеличением 20х.

Сварка в месте соединения кристалла и «волосинки» и стала причиной выхода из строя такого большого количества матриц. Со временем металлизация на подложке в месте сварки вывода отлетает вместе с проводником. Проявление данного дефекта ускоряют температурные перепады.  По нашей статистике чаще всего матрицы «умирают» летом.

Всего нами замечено 4-5 типов дефектных матриц, это матрицы на 7, 8, 12 мегапикселей 2007-2008 года выпуска.

Самая массовая серия MN39670, 8 МП, размер 1/2.5”. Данная матрица стоит в таких крайне популярных аппаратах, как Olympus FE340, Olympus SP-560 и многих других. Полный список моделей можно посмотреть в нашей базе данных. Матрица была перевыпущена в 2008 году, уже без дефекта, и мы имеем возможность менять дефектные матрицы на новые, оригинальные.

12-ти мегапиксельный сенсор MN39690, размером 1/1.7”. Более современная, и очень качественная с точки зрения получения изображения фото, матрица.

Стоит в Kodak V1233, Kodak V1253, Kodak Z1285, Nikon S700, Panasonic FX100, Pentax A40, Samsung NV20; К сожалению, новых матриц на рынке практически не осталось.

По видимому, в скором времени, ремонт данных аппаратов будет невозможен.

7-и мегапиксельные сенсоры MN39840, MN39843, MN39601.

Используются в аппаратах Olympus mju760, mju750, mju780, mju700, Panasonic TZ2, Olympus SP-550. Для этих аппаратов шансов на ремонт практически нет.

Данные матрицы самые старые, и даже новые, не использованные матрицы на складах уже неисправны. 

Есть также статистика по выходу из строя еще 2-3 типов матриц Panasonic, но они пока не имеют массового характера.

Фотоаппараты Sony W35-W70 любят терять кнопку спуска, слишком тонкий сделали у неё стебелек. Тот же дефект присущий Sony H2, H5. Кроме того на них со временем портится угольный шлейф кнопки спуска, перестает работать «полунажатие».

В фотоаппаратах Canon A610, A620, A630, A640 отказывает вспышка, перестает освещать кадр в автоматических режимах. Причина – неисправный транзистор IGBT, который теряет способность резко отсекать большой ток разряда. Почему транзистор выходит из строя – остается вопросом.

Nikon S200, S210, S220 – шлейф объектива уложен неправильно, переламывается со временем.

Возможно, производители заготовили еще больше неприятных сюрпризов, но будем надеяться что наши с Вами фотоаппараты прослужат долго.

При копировании статьи индексируемая ссылка на первоисточник обязательна: photo-parts.com.ua

Поломка объектива: как понять, в чем причина, и устранить неисправность

Чаще всего неисправности фотоаппаратов обусловлены сломавшимся объективом, который перестает выезжать и фотографировать. В некоторых случаях внешне все выглядит хорошо, но теряется фокус. Если у вас нет запасной оптики, то следует купить новый объектив, например подобрав быстрый займ на сервисе сравнения финансовых услуг, либо попытаться исправить ситуацию самостоятельно.

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Признаки неисправности объектива и причины этих неисправностей

Чаще всего с фотообъективом возникают следующие проблемы:

● Повреждение редуктора привода. При включении камеры слышны жужжание и треск шестеренок, но объектив не выезжает. Причина может заключаться в падении или ударе техники либо износе шестеренок.

● Сломался двигатель привода. Объектив не выезжает и при этом не слышно никаких звуков. Чаще всего это вызвано попаданием внутрь влаги, а механизм привода очень неустойчив к коррозии.

● Сломался датчик. При включении фотоаппарата объектив выезжает, но на экране появляется сообщение об ошибке.

● Неполадки с фокусировочным механизмом. Внешне фотоаппарат работает нормально, но съемка замедляется и на кадрах падает резкость.

Кроме перечисленных неисправностей, могут возникать проблемы с центральной платой, шлейфом и другими частями фотообъектива. Для того чтобы точно определить, чем вызвана поломка объектива, его желательно разобрать.

Читайте также:  Как сделать бюстовый манекен из клейкой ленты

Как устранить неисправность

Первый шаг на этом пути — разбор объектива. Одной из самых распространенных причин поломки является попадание песка или другого мелкого мусора. В таком случае даже простая чистка поможет решить возникшую проблему. Она же будет эффективна и при выявлении коррозии компонентов.

Если чистка не даст результата, придется заменить детали.Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

Проблемы с фокусировкой решаются с помощью смазывания фокусировочного механизма. Эта простая операция позволит вернуть скорость движения линзы на прежний уровень. Но перед тем как наносить новую смазку, удалите старую.

В случае с неисправностью датчика поможет только его замена на новый. При проблемах с редуктором и двигателем привода очень часто требуются новые детали вместо износившихся и сломанных.

Основная масса проблем с фотообъективом вызвана попаданием внутрь влаги, песка, пыли либо падением и ударом устройства. Простые поломки можно решить с помощью чистки, смазки, замены деталей. Однако в некоторых случаях объектив нельзя вернуть к жизни подобными методами и нужно покупать новый.

Основные неисправности цифровых фотоаппаратов, причины их возникновения и диагностика

Как исправить проблемы с объективом цифровой фотокамеры

«Все новое – хорошо забытое старое». Чего не скажешь про цифровой фотоаппарат, который почти полностью вытеснил пленочный. И не напрасно, поскольку цифровой фотоаппарат имеет множество преимуществ. Соответственно, появились и новые проблемы. Поэтому, в этой статье  мы рассмотрим основные поломки и неисправности цифровых фотоаппаратов.

Все неисправности условно можно поделить на физические и технические. К физическим относятся: попадание влаги, песка, перегрев фотокамеры, механические повреждения (удары/падения)

1.Попадание влаги внутрь корпуса. Это одна из основных причин поломки. Причем не обязательно ваш фотоаппарат должен попасть под дождь – достаточно, чтобы он полежал некоторое время в сыром помещении.

При этом «подступность» влаги в том, что ее действия незаметно и чем дольше ваш аппарат лежит, тем вероятнее его полный выход из строя.

При этом внутри аппарата происходят окислительные процессы электронных элементов.

Если у вас возникли подозрения, что в фотоаппарат попала влага (например, кнопка включения и другие кнопки управления не реагируют), то, в первую очередь, необходимо выключить аппарат, вынуть батарею и поместить его в теплое сухое место. Если официальная гарантия закончилась, то можно самому попробовать во всем разобраться.

Для этого понадобится ручные инструменты, в комплект которых входят: набор отверток, пинцет, единица из набора для открывания корпусов, салфетка. Раскрутив корпус, диагностику провести просто – если на внутренних деталях нет отложений солей белого цвета (от попавшей влаги), то можно самому произвести просушку деталей с помощью специальной салфетки.

Ни в коем случае нельзя использовать фен, поскольку существует вероятность увеличения площади повреждения.

2.Механические повреждения – очень распространенная причина поломки. Учитывая, что фотоаппарат является переносным устройством, то риск падения или удара очень высок. При этом возможны два вида повреждения: внешние — повреждения корпуса или дисплея и внутренние – повреждения электроники, объектива, в т. ч. механизма зум и других деталей.

В первом случае все просто – незначительные царапины или трещины на корпусе на функциональность не влияют. А от разбитый дисплей.., но и его можно заменить. Более детальная информацию по замене дисплея к цифрового фотоаппарата вы можете прочитать в предыдущих статьях.

При повреждении внутренних деталей и механизмов, скорее всего, нужно проводить полную разборку либо самого аппарата (body), либо объектива.

Основные признаки поломки объектива связаны с выходом из строя механизма зум, т. е. невозможно произвести фокусировку.

3.Попадание песка – данная неисправность встречается также очень часто, особенно в летний период. Даже мелкие частицы пыли могут произвести к проблемам. Особенно, это касается объектива фотоаппарата. Основными признаками поломки является утрудненное движения механизма объектива либо полная его блокировка. 

Для устранения данной неисправности необходимы специальные бумажные шаблоны и жидкость для фиксирования объектива. Если этим способом не удается устранить неисправность, тогда приступаем к разборке фотоаппарата.

4.Нарушение теплового режима. При этом внутренние детали фотоаппарата сильно перегреваются, плавятся  — это грозит выходом из строя всего аппарата.  В этом случае нужно произвести его разборку, выяснить какие детали вышли из строя и их заменить. Если дела совсем плохи, тогда в сервис-центр, но со своими комплектующими.

К техническим неисправностям относятся: неисправности матрицы, объектива, дисплея и других механизмов, а также сбои в программном обеспечении.

      Повреждение дисплея

Данная поломка встречается очень часто. Наиболее подвержены риску цифровые фотоаппараты без защитного стекла. В этих моделях даже при легком надавливании можно повредить дисплей.

Основные признаки неисправности ЖК-дисплея: видимые трещины, растекания жидких кристаллов, частичное отображение информации либо ее полное отсутствие. При возникновении такой неисправности Вы самостоятельно можете заменить дисплей на новый. Все необходимые комплектующие и инструменты для ремонта Вы можете найти в нашем интернет-магазине.

Повреждение объектива

Объектив цифрового фотоаппарата очень чувствителен к физическим и механическим воздействиям. Даже незначительные загрязнения на его поверхности могут причинить ему вред. Поломка проявляется чаще всего в плохой фокусировке изображения и плохой работе зума.

Выдвинутый объектив, который не реагирует на включение, свидетельствует о проблемах с механизмом привода. В этом случае возможен выход из строя такой хрупкой детали, как шестерни, зубья которых ломаются.

При этом попадания даже самых мелких песчинок между шестерни может заблокировать работу механизма зум.

Тогда нужно почистить объектив, используя специальную бумагу и щеточку. Если проблемы не устранены, то приступаем к разборке и замене деталей. И не экономьте на специальных чистящих средствах для объектива. Но и не переусердствуйте, поскольку частая чистка также негативно сказывается на работе механизмов. 

      Неисправности фотовспышки

Неисправности фотовспышки — один из распространенных видов поломки цифровых фотоаппаратов. Основные признаки неисправности: отснятое изображения слишком темное или светлое, изображение отсутствует вообще.

Если у вас встроенная фотовспышка, то необходимо произвести разборку самого аппарата и прочистить вспышку. Если и это не поможет, то необходима ее замена.

В принципе, процедура не сложная и не требует много усилий. В профессиональных фотоаппаратах используются внешние вспышки, которые подключаются к нему через специальный контакт, так называемый, горячий башмак.

Именно его поломка может привести к полному отказу вспышки.

       Неисправности интерфейсов фотоаппарата

Поскольку цифровой фотоаппарат удобен тем, что полученные с него снимки можно обрабатывать, то частое использование интерфейсов фотоаппарата просто необходимость – это аудио- и видео выходы, USB разъем и другие разъемы (зависит от модели). Естественно, что и они выходят из строя.

Ремонт интерфейса фотоаппарата в этом случае не составляет труда и заключается в замене расшатавшегося разъема. Для этого вам понадобится набор отверток, который можно приобрести через интернет-магазин.   

Конечно, возможны еще некоторые поломки цифровых фотоаппаратов, но они встречаются реже. Если же остановится более детально на моделях, то можно выделить типичные неисправности для каждой модели. Рассмотрим несколько из них:

— Sony DSC-T9: вышел из строя механизм зум, на экран выдает ошибку Е61. Причина и ее решение: заклинило шаговый двигатель механизма зум или повреждены шестерни  – необходимо заменить весь механизм.

— CANON ixus 40 (и другие модели): не работает фотовспышка. Причина и ее решение: неисправны элементы микросхемы (25AAJ). Неисправный элемент необходимо заменить на 20AAJ (от схемы вспышки пленочного фотоаппарата).

— Olympus MJV 410: вышла из строя вспышка. Решение проблемы: необходимо припаять разъем от платы вспышки к основной плате.

 — NIKON E5000: при включении фотоаппарата объектив выдвигается и стопорится; выключается аппарат только после того, как вынуть и засунуть обратно батарею питания. Проблема и ее решение: проблемы с разъемом CN103 – необходима замена самого разъема.

— Sony DSC-F717: полученное изображение искажено и размазано. Проблема и ее решение: отказ некоторых элементов матрицы – необходимо заменить матрицу.

Успешных вам ремонтов!

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector