Как жечь резину на мотоцикле: по шагам

Как жечь резину на мотоцикле: по шагам

В байкерском словаре понятие «отжиг» скорее всего, трактовалось бы так:

«О. – одна из классических дисциплин стантрайдинга и распространенный метод байкерских понтов, провоцируемый повышенным уровнем тестостерона** в крови самца. Различают О. на месте и на ходу. О. на месте используется в дрэг-рейсинге для прогрева и очистки задней покрышки перед стартом. Качественно выполненный О.

на ходу производит неизгладимое впечатление на самок и часто заканчивается спариванием, иногда групповым. Кроме этого О. на ходу подходит для производства крупных нецензурных надписей на асфальте. Положительный эффект от часто исполняемого О. (особенно на ходу) – лучшее чувство мотоцикла. Негативные последствия О.

– большой расход резины (задней и той, что из латекса)».

Из приведенного определения следует вывод: тщательная подготовка к отжигу не менее важна, чем подготовка к спариванию.

Для начала необходимо завести дружбус мужиками из шиномонтажной мастерской, потому что на время тренировок она станет вашим вторым домом. А также обеспечит оптовые скидки на задние покрышки (лучше б.у.) и на их замену.

Одновременно не помешает запастись задней звездой увеличенного диаметра. Со стандартной исполнять отжиг гораздо труднее и опаснее.

Далее следует выбрать площадку для тренировок, расположенную как можно дальше от ищущих взоров самок. Это позволит избежать вселенского позора в случае, если что-то пойдет не по плану. Идеально подойдет асфальтированный пустырь или редко используемая дорога за городом. Поверхность асфальта должна быть чистой, ровной, без колдобин и не иметь ярко выраженного уклона.

Как жечь резину на месте..

Эта статья не для японцев, а для средних/легких советских мотоциклов, т.е. это значит дискового тормоза у нас к сожалению нет. Поэтому порядок наших действий будет следующим:

  1. Разобрались с давлением в колесах, как написано в теории.
  2. Включаем 1-ю передачу, стоим на сцеплении и уверенно зажимаем передний тормоз.
  3. Смещаемся как можно ближе к баку и раскачиваем вилку мотоцикла.
  4. В момент, когда вилка хорошо вдавлена, необходимо не жалея дать газа и полностью бросить сцепление. При этом не смещаться назад, стоя на ногах стараться вдавить руками вилку мотоцикла.
  5. Если мотоцикл с писком передней покрышки устремляется вперед, можно попробовать упереться ногами в подножки мотоцикла и постараться его удержать при следующей попытке.

Если переднее колесо прокручивается – проверить тормозные колодки, почистить или заменить.

Как жечь резину на мотоцикле: по шагам

Как жечь резину по кругу

Когда вы уже освоили отжиг на месте, можно попробовать нарисовать кружок.

Для этого нужно будет следующее: Когда мотоц уверенно жжет резину на месте, нужно приподняться и не сидеть на нем, далее ногами начать перемещать заднюю часть мотоцикла в бок (в любой) при этом не стоит резко поворачивать руль, если переднее колесо начнет «уезжать» стоит сильнее надавить на руль своим весом и перестать поворачивать руль, пока мотоцикл не перестанет движение вперед, после этого можно снова начать доворачивать колесо, чтобы нарисовать полную окружность.

Для полноты изложения нельзя не упомянуть об опасностях, подстерегающих отжигающего самца. Правило номер один (оно же – главное правило ковбоя) – никогда не стоять позади дикого животного. И отжигающего мотоцикла. Забудете об этом правиле — горелую резину из пор кожи будете выковыривать еще год.

И еще: когда задняя резина рванула, надо сразу прекратить отжиг, иначе пострадает обод заднего колеса.

Перечисленные опасности – ничто по сравнению с возможностью угробить мотоцикл и себя самого, попросту долбанувшись об асфальт. Но риск – дело благородное.

Источник

Другие материалы по теме: Резина для мотоцикла: разновидности и особенности

Ремонт бескамерного колеса в дороге или в гараже

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам.

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам.

Однажды выходя из гаража, я бросил последний взгляд, чтобы все осмотреть перед закрытием двери, и благодаря лучам заходящего солнца, струившимся из-за верхушек соседних гаражей осветив в последний момент перед закрытием створки ворот блеснуло, что-то на самой покрышке заднего колеса. Я закрыл дверь и тут же е открыл. Зашел в гараж подошел ближе, так и есть шуруп в колесе.

Как жечь резину на мотоцикле: по шагам

Уже имея опыт по починке колес, я вытащил рем. Комплект, шуруп был выкручен припомощи плюсовой отвертки, колесо моментально спустило. Взял в руку инструмент похожий на отвертку, но имеющий вдоль всего жала зазубрены и оканчивающийся острым концом и ручкой с другой стороны, я начал простые движенья.

Таким макаром зачищаем отверстие и выравниваем его, далее берем жгутики для починки мотоциклетных и автомобильных БЕЗКАМЕРНЫХ колес и инструмент по типу все той же отвертки, но уже с раздвоенным оконечником. жгутик продевается между этими оконечниками и ровняется по средине.

Далее довольно жестким усилием вталкиваем жгутик спец инструментом в отверстие. Если отверстие настолько малое, что вдавить не представляется возможным, просто используйте доску или еще что-то твердое и плоское, чтобы ручка спец инструмента не давила в ладонь и постарайтесь теперь вдавить жгут в отверстие проколотого колеса.

После успешного осуществления предыдущих шагов поворачиваем ручку спец. Инструмента по часовой стрелке раза 3-5 следим, чтобы жгутик сузился и склеился между собой, далее вынимаем, спец инструмент, попутно придерживая жгут, чтобы он никоем случае не вылез вместе с инструментом.

После успешного извлечения инструмента, срезаем окончания жгутика «заподлицо» т.е. максимально под покрышку.

Накачиваем покрышку. Если прокол случился на дороге то с последней рекомендацией все плохо т.к. часть мотоциклистов никогда не задумывалась даже о насосе, а другая часть хотела бы иметь, но не имела возможность этого сделать.

Аналоги автомобильных насосов для мотоцикла слишком громоздки, хотя есть варианты конечно, у меня был и электронасос для мото и механический.

Впрочем, можно попробовать остановить авто и попросить насос, хотя многие автомобилисты так же никогда не задумывались не о тросе буксировочном, не о насосе, а порой не имеют даже домкрата с балонником.

Надо отметить, что останавливаются очень редко, если вы с товарищами стоите, пускай они лучше едут метров на 200 от вас и встанут вовсе на другой обочине, просто чисто естественно, что автомобилист не остановится помочь вам, когда вокруг вас еще 10 здоровых хлопцев, малоли может это очередной развод.

И так, допустим, накачали, колесо спускать теперь не должно, помочите место прокола водой слюной не важно, если пузыри идут значит, спустит, процедуру по установке жгута лучше повторить, если не спускает или совсем мало, постараетесь побыстрее доехать до шиномонтажки.

Если плохо срезать жгут, его окончания, но буквально через 50 метров после начала движения жгут вырвется, если обрезан жгут хорошо, то он просто примнется, и будет держать не хуже чем цельное колесо до прокола.

По возвращению снимайте и несите колесо в шиномонтажки, хотя я ездил на отремонтированных таким образом колесах по пол года, а зимой нес в шиномонтажку, когда мотоцикл собственно не эксплуатировался.

С комплектами для ремонта автомобильных и мотоциклетных покрышек обычно продается еще и клей активатор, его следует наносить на жгутик с обоих сторон, а лучше со всех. Иногда в рем комплектах такого клея нет.

Рекомендуется еще перед установкой жгутика обтереть место прокола бензином или растворителем тогда жгутик лучше приклеится, однако после протирки лучше обождать 2-3 минуты.

Ответ: Как шлифовать на месте? Как жечь резину? Как делать Burnout. — DRIVE2

Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как «Как шлифовать на месте?», «Как жечь резину?», «Как делать Burnout?» и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.

Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь.).У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост.

Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию.

Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.

Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.

На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.

Читайте также:  Как не стать жертвой карманного вора

С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях (Не моих, такое описывать не стану.). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat

Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.

На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.

Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.

Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.

Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.

Ремонт на обочине лайвхаки и советы проффесионалов | Гиперлук

Не всегда есть способ вызвать эвакуатор, а ехать на спущенном колесе, «дожевывая» резину и убивая обод – как минимум некомфортно.

Различия типов моторезины

Первая же замена резины на мотоцикле, или скутере, дает повод задуматься – что лучше в плане быстрого ремонта: бескамерки, не требующие разборки колеса для ликвидации прокола, но оставляющие райдера беспомощным, если вместе с повреждением «повело» и сплющило край диска? Или камеры – допускающие заделку практически кольцевых прорывов (лишь бы хватило заплаток), но требующие для этого снятия резины с обода? Однозначного ответа – нет. Немногие классики, стриты или туреры сохраняют сегодня «верность» камерным моделям резины: бескамерки легче, мягче, быстрее прогреваются и остывают благодаря упрощенному теплообмену. В спорте, точнее – эндуро и мотокроссе, камерные – наоборот, превалируют: только спицованные колеса могут «сыграть», выдержав сильные знакопеременные нагрузки при приземлениях и ударах.

Нюанс в том, что покрышку с камерой можно поставить на любой, спицованный или литой диск, а бескамерную – только на литой, потому, что только он может обеспечить герметичность. Камеру – можно установить в бескамерную покрышку, в качестве аварийной меры.

При крупных повреждениях боковины, трещинах или искривлении краев обода это даст возможность, накачав колесо, дотянуть до ближайшего шиномонтажа (а там уже – правка, балансировка и прочее обслуживание по правилам).

Правда для такого фокуса желательно брать камеру номиналом на единицу меньше, чем диаметр диска, иначе она создаст внутри складки, которые протрутся за пару сотен км. Ресурс такого «лечения» большой – до следующего прокола, как у новой.

Обнаружил прокол колеса в дороге – что делать

От величины повреждения зависит – удастся ли его ликвидировать самостоятельно, или придется «сдаваться» мотоэвакуатору. В бескамерках – латают дыры до 5–6 мм, в камерах – насколько хватит клея и заплат, главное – состояние покрышки. Чтобы определить масштабы бедствия – найдите место, где можно безопасно остановиться, не нарушая правил движения (там, где это запрещено – придется пожертвовать резиной и ехать дальше).

Если колесо спускает медленно, а предмет, пробивший его – все еще внутри – можно попытаться аккуратно доехать до шиномонтажа. Полностью спустивший «блин» придется реанимировать на месте, либо – снять колесо и свозить на сервис.

Чтобы найти дыру в бескамерной покрышке, если она очень тонкая и не видна сразу, колесо нужно подкачивать, потихоньку поливая водой – пойдут пузыри. На месте, бескамерки можно «жгутовать», или залить внутри герметиком, не снимая с мотоцикла.

Со вторым типом шин – сложнее. Порванный баллон для обнаружения дефекта и заклейки надо извлечь из покрышки. По-хорошему, колесо нужно снять с мотоцикла и разобрать на чистом ровном жестком основании.

Допустим, такой «пятачок» можно обеспечить даже на бездорожье, но как снять колесо на мотоцикле, если у него нет центральной подставки? А снимать – не обязательно.

Мот нужно аккуратно положить на бок, предварительно убедившись в том, что краник – закрыт, бензин не вытекает через крышку бака (не течет антифриз с бачка, если мотор «водянка»), и сняв пластик или кофр с хрупким содержимым (при наличии).

Откручивать колесо с мотоцикла придется только если надо заменить покрышку, или решено латать бескамерку «грибком».

В отсутствие центральной подставки, это тоже придется делать на лежащем байке, либо – сделать эту подставку из подручных материалов (кирпичи, пень, домкрат автомобиля), подкладывая их под защиту картера снизу, центральную трубу рамы, перемычку дуплекса (но не под пластик, сам картер двигателя или навесное оборудование!), под обе подножки – если они не складные, или – под маятник. До того, как снять заднее колесо на мотоцикле – переднюю вилку обязательно чем-нибудь нагружают, или делают еще более высокую подкладку.

Ремонт бескамерных покрышек

В мотошиномонтажке бескамерки ремонтируют методом холодной вулканизации.

Их снимают, разбортируют, место прокола зачищают с внутренней стороны, обезжиривают, смазывают клеем и вставляют изнутри в отверстие калиброванную заплатку «грибок».

Сам грибок – это тонкая пластинка резины с трубочкой «ножкой» в центре. Ножку – за направляющую проволочку протаскивают через отверстие повреждения, и «шляпка» запечатывает его.

Через полчаса – можно ставить покрышку обратно. Надежность такого ремонта высокая, заплата не вызывает значительного дисбаланса, срок службы заклеенной мотопокрышки – не уменьшается.

Этот метод применим и в дороге, главное – иметь при себе необходимые оборудование и материалы:

  • Ключи для снятия переднего или заднего колеса.
  • Компрессор (или баллон СО2), манометр.
  • Грибки, клей-активатор, плоскогубцы, резачок (нож).
  • Наждачку, или скребок-надфиль, обезжириватель.

Процедура ремонта грибком не требует большого опыта.

Главное – соблюсти чистоту, полноценно зачистить место прилегания заплатки, дать клею слегка подсохнуть до матовости и качественно прижать (прикатать) поверхность грибка, выгнав весь воздух между слоями.

При необходимости, обезжирить место перед склейкой можно бензином, а вот без остального перечисленного – полноценно провести ремонт не получится.

Компрессор, заменяют иногда маленьким баллоном сжатого воздуха или углекислоты.

В отличие от механического насоса, он сразу создаст «бросок» давления, прижимающий борта шины к закраинам обода (в аварийных случаях, для накачки спустивших бескамерных колес, использовали даже огнетушитель).

Подключая компрессор, запустите двигатель байка до того, как начнете накачивать покрышку – пусть работает на холостых. Иначе, моторчик может «высадить» аккумулятор, и вы не заведетесь.

Манометр – нужен для контроля. Отремонтированную шину нежелательно перекачивать. Рекомендуется «надуть» на 0.2 атмосферы меньше номинала. Накачать слишком мало – тоже плохо: у сдутой шины пятно контакта с дорогой больше, поэтому место свежей заплатки будет больше деформироваться.

Другие способы ремонта на месте

«Жгутование» бескамерки и герметизация ее внутренней полости через ниппель – быстрые простые методы, не требующие особых навыков. Для устранения повреждений понадобятся только сами материалы, и то, чем накачать колесо.

Заливка герметиком

Сейчас в Москве, и не только, продается 6–5 разновидностей баллончиков с герметиком –быстро застывающей «жидкой резиной», объемом от 800 до 250 мл.

Применять «Антипрокол» просто: трубочку со штуцером надо надеть на сосок камеры, перевернуть баллончик, и подержать кнопку соответственно инструкции. Затем – накачать колесо, прочистив ниппель от пены, прокатить, сделав полный оборот для ее распределения.

Герметик выдувается вместе с воздухом в отверстие прокола и забивает его, застывая. Через 20 минут – можно ехать. Надежность ремонта – высокая. Ресурс – до следующего прокола.

Жгутование

Если есть компрессор – начните сразу подкачивать колесо, так легче будет работать с проколом, вставлять заплатку, и она быстрее разбухнет.

Порядок действий:

  1. Найдя место пробоя, нужно прочистить его шилом, расширив края и сделав их шершавыми. Несколько раз вворачивать шило – по резьбе, а вытаскивать – прямо. На последний раз – предварительно смазать его клеем и оставить внутри шины, пока будете готовить заплатку.
  2. Вставить жгутик в отверстие иглы (вилки) до середины. Сложив пополам, обильно нанести на него клей.
  3. Вытащить шило и сразу вставить иглу с заплаткой так, чтобы концы «усиков» жгута еще выглядывали на сантиметр-полтора.
  4. Провернуть ручку иглы на четверть оборота и вытащить ее, оставив жгут внутри.
  5. Подождать, пока клей снаружи подстынет (2-3 минуты), обрезать начисто края жгутика. Накачать колесо полностью.
Читайте также:  Собираемся в поход что взять. Что взять в поход? Шпаргалка-список для начинающих туристов

Ехать можно уже через 5 минут, достаточно только убедиться в том, что больше нигде не спускает.

Внешне одинаковые, ремкомплекты для жгутования колес могут различаться по цене практически вдвое. Этот разброс объясняется разной комплектацией – в одном будет всего три предмета, в другом – шесть-семь.

Полноценный набор для ремонта бескамерных шин содержит:

  • Полоски сырой резины («жгутики») 3-6 шт.
  • Шило с Т-образной рукояткой, и абразивной ножкой.
  • Вилку (иголку) для установки жгутика.
  • Клей-активатор.
  • Резачок для удаления остатков заплаты.

Независимо от стоимости, выбирать нужно комплект в котором жгуты будут армированные, а шило – с глубокой спиральной навивкой (насечкой), а не «надфилем». Вставлять «жгутик» иногда проще обычной тонкой отверткой. Если клея в комплекте нет, или он засох – жгутик смачивают бензином.

Заклейка покрышки с камерой – ремонт спицованных колес

На мото-СТО и автосервисах дыры в камерах заделывают методом горячей вулканизации: на зачищенное обезжиренное место прокола наносят слой сырой резины и, хорошо сдавив, прогревают специальным «утюгом». Утюг – жжет, слои – сплавляются в единое целое. Надежность ремонта – высокая. Ресурс будет почти как у новой.

Холодная вулканизация (заклейка заплаткой) – применяется, если мастерская не оборудована вулканизатором. В этом случае качество услуги и надежность ремонта будет зависеть от аккуратности мастера.

Для удобства заклейки, в сервисе камеру извлекают полностью, но, повторюсь, это – не обязательно.

На месте ее можно отремонтировать точно так же (других вариантов, кроме замены камеры – нет), но не снимая с мотоцикла.

Проделать это можно только если у вас есть две металлические монтажные лопатки. Хотя бы – одна, вторую можно заменить другим плоским инструментом. Разбирать колесо можно еще широкой отверткой и «семейным» ключом, обмотанными изолентой. Но это – только в крайнем случае, иначе можете повредить корд.

Последовательность работ:

  1. Уложить мот со всеми предосторожностями.
  2. Отжать борта спущенной покрышки от обода ногой (потоптаться по ней).
  3. Вставить одну монтажную лопатку между бортом и ободом.
  4. Нажать на лопатку, отводя ее ручку от покрышки – к центру колеса.
  5. Поддеть вылезшую закраину второй лопаткой и оставить ее там.
  6. Рядом вставить первую лопатку и потихоньку продвигать ее вперед, разделяя диск и резину.
  7. Освободив покрышку, вытащить из нее сдутую камеру. Слегка накачать и найти место прокола.
  8. Зачистить его, обезжирить, смазать клеем. Дать клею подсохнуть минуту.
  9. Очистить заплатку от оболочки, наложить на клей, сдавить (можно наступить ногой), или прикатать твердым роликом.
  10. Выждать 2-3 минуты, накачать камеру для проверки – травит, или нет.
  11. Если все нормально – полностью спустить воздух, заправить баллон внутрь, отодвинув от закраин диска, снова чуть поднакачать (важно).
  12. Заправить одну монтажную лопатку между бортом и металлом и «перебросить» край шины обратно, на место. Оставить ее, как фиксатор. Второй – подцепить следующий фрагмент борта, перекинуть. Продолжать, пока не останется заправить 10–15 см края. Извлечь первую монтажку и «завернуть» оставшееся – целиком за один раз.
  13. Накачать колесо для проверки.

Забортировку нужно вести в два раза аккуратнее и медленнее, чем разборку, смазать борт водой или мылом, больше «помогать» руками, иначе есть риск подхватить лопаткой край камеры и порвать ее.

Важно! Если колеса мотоцикла оборудованы буксаторами – прежде чем отжать борт покрышки от обода, нужно этот буксатор ослабить! Но не откручивать гайку полностью, не разбирать до конца.

Стандартная «аптечка» (набор для ремонта классической моторезины) содержит только заплатки и клей, поэтому желательно самостоятельно дополнить ее кусочком «шкурки» или надфилем. Обезжиривать можно бензином, или нанести предварительно чуть-чуть клея и сразу стереть, скатав вместе с ним пыль.

Ремонт мото колес самостоятельно и в сервисе – в чем разница

Сейчас в специализированных мотомастерских недостатка нет не только в Москве – во всех крупных городах есть мотохелперы, помогающие мотоциклистам непосредственно на трассе, или буксирующие туда, где можно быстро заменить камеру, или залатать бескамерку правильно, так, чтобы следа не осталось. Туда, где дают гарантию.

Самостоятельная замена покрышки на мотоцикле – требует определенной физической кондиции, а в первый раз – «километра нервов». На СТО, вместо вас будет «потеть» автоматика, которая не запорет борт, и не поцарапает покрытие диска лопаткой. Главное – сделает это быстро (если ехать надо срочно – цена порой значения не имеет).

Ремонт на сервисе – может быть единственно возможным, если из-за езды на спущенном колесе провернуло и оторвало сосок шины. Тем более – если он отлетел и потерялся, а запасного нет. В мотошиномонтажке – всегда есть набор расходников на любой диаметр колес. Там же, в крайнем случае, можно купить новую покрышку, или б/у докатку.

Кроме заплатки, для нормальной эксплуатации колеса нужно обеспечить балансировку. Это – вообще полезная процедура, в ходе любой смены резины, иначе при сильном дисбалансе – от вибраций неизбежно разобъет ступичный подшипник, а руки будут быстро уставать и «гудеть» после долгих покатух.

Как ехать на мотоцикле с отремонтированными шинами

Первые пару десятков км – не гнать, ехать со скоростью потока. Остановиться, проверить, не спускает ли колесо. Если залатали не качественно – это проявится почти сразу. О долгосрочной перспективе расскажет стоянка: если за первые сутки-двое баллон не потерял в объеме, значит – все в порядке, можно ездить как раньше.

Знать, что делать, если в дороге спускает колесо важно не только «для себя». Помочь новичку или хрупкой девушке – это заработать важный «плюсик в карму», который позже вернется в нужную минуту. Но, надеюсь, вам эти знания пригодятся только в теории. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Почему нельзя ремонтировать шины жгутами

Журнал Вместо экономии вы получите одни лишь проблемыПодробно рассказываем, почему ремонт жгутом – почти начисто лишённое смысла занятие, ведущее к большим неприятностям. Самостоятельное латание дыр и попытка сэкономить приведут лишь к увеличению трат. Такой ремонт небезопасен.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта шин – они прокалываются саморезами, гвоздями и прочими колюще-режущими предметами, невесть откуда взявшимися на дороге, в результате чего теряют герметичность. Именно в этот момент перед автовладельцами встаёт дилемма: сэкономить и самостоятельно поставить китайский жгут, купленный в автомагазине за пару сотен рублей, или отвезти колесо в шиномонтажную мастерскую, затратив на это немало времени и гораздо больше средств. В этом материале мы подробно рассказываем, почему ремонт жгутом – совершенно бессмысленное занятие, ведущее к большим неприятностям.

Как устроена легковая шина

Прежде чем озадачивать вас особенностями ремонта автомобильных покрышек, в двух словах напомним, как они устроены.

Все современные легковые шины – бескамерные. Это значит, что воздух в колесе содержится в полости, которую образуют внутренняя поверхность покрышки и колёсный диск. Для обеспечения герметичности внутренняя поверхность шин покрыта специальным изолирующим слоем из мелкопористой резины с высокой степенью газонепроницаемости. При повреждении этого слоя колесо начинает «травить» воздух.

Снаружи шина делится на протектор (рабочую часть с рисунком, расположенную на поверхности диаметра), боковину или плечо и посадочный бортик (утолщение по внутреннему кругу, которое заправляется за края колёсного диска).

На этом месте сразу оговоримся, что полноценному ремонту подлежат лишь проколы в протекторе шины, но никак не боковины или разрушения силовой структуры посадочного бортика. Почему, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Внутри любая покрышка устроена весьма замысловато. У неё есть многослойный силовой каркас: нити корда (обычно выполняются из синтетических материалов вроде лавсана или капрона) чередуются со слоями резины.

Также большинство современных шин для повышения долговечности и надёжности усилены стальной нитью, покрытой сверху латунью. Волокна корда расположены определённым образом по отношению друг к другу. Резина, которой покрыты силовые слои покрышки, придаёт эластичность и снимает внутренние напряжения.

Энергия от ударов благодаря брекеру и корду распределяется по покрышке равномерно, по всей поверхности, за счёт чего быстро гасится.

Именно силовой каркас является основой шины; повреждение этого элемента, не видимого снаружи, приводит к негерметичности, появлению «грыж», расслоению и даже полному разрушению покрышки. Если протектор можно наварить, то корд и брекер восстановить невозможно либо финансово нецелесообразно.

Что происходит при проколе

При проколе покрышки силовая структура шины, как правило, не разрушается: острый предмет, протыкая мягкую резину, проходит между нитями корда, раздвигая их в стороны.

Если в колесо попадает гвоздь или подобный предмет, водители долгое время и вовсе могут его не замечать – покрышка сохраняет герметичность и очень медленно подтравливает воздух.

До тех пор, пока посторонний предмет не будет замечен и извлечён.

Ремонт жгутами

А теперь перейдём к главному, непосредственно технологии ремонта жгутами.

Вне зависимости от того, какой именно набор жгутов окажется в вашем распоряжении, технология ремонта всегда будет одинаковой: для ремонта покрышки потребуется заполнить отверстие ремонтным шнуром, предварительно расширив брешь специальным приспособлением. Жгут, смазанный клеем-активатором, заправляется в отверстие специальной иглой.

Как раз на стадии расширения места прокола шилом обычно и наносятся фатальные повреждения, которые медленно, но верно приведут вашу покрышку в полную негодность, вне зависимости от качества ремонтного жгута и последующих условий эксплуатации.

Орудуя зачисткой, горе-водители (или недобросовестные шиноремонтники) рвут нити корда. Всего нескольких незначительных повреждений достаточно для того, чтобы силовой каркас начал «плыть», ровно так же, как это происходит при старении ткани.

Читайте также:  Как избежать укуса гремучей змеи: по шагам

Повреждения корда приводят к нарушению геометрии покрышки, появлению «грыж» и последующему взрыву колеса.

Особенно сильно страдают шины при повреждении металлокорда: порванные нити создают разветвлённую сеть микроскопических каналов, по которым воздух из колеса начинает убегать в атмосферу.

Заделать такие микропроколы не в силах ни один герметик. И это лишь сопутствующая неприятность – помимо неё вы со временем получите всё то же расслоение покрышки и её вздутие.

Не сразу, через несколько сотен или тысяч километров.

Добавят неприятностей и сами ремонтные шнуры – они редко сохраняют герметичность покрышки длительное время и очень быстро начинают «травить» воздух.

Гребешок и полоски: ответы на вопросы о новых шинах, которые интересовали каждого

Шнуры бывают трёх типов – однокомпонентные синтетические волокна, пропитанные каучуком, резиновые жгуты с адгезивным слоем (высококачественные, но сложные в монтаже) и кордовые.

Первые профессиональные ремонтники считают абсолютно непригодными, вторые – достаточно качественными, но сложными в монтаже (не раздвигают корд и принимают форму отверстия, но часто рвутся при установке), а третьи приводящими к проблемам – раздвигают брекер шины, что ведёт к расслоению резины в беговой части. Иными словами, применение любого типа ремонтных жгутов нецелесообразно и даже опасно.

Как быть

По возможности старайтесь избегать любого ремонта покрышек с помощью ремонтных жгутов, даже в том случае, если его производит мастер в шиномонтажной мастерской. Качественный ремонт всегда предполагает демонтаж покрышки с колёсного диска и установку с внутренней стороны ремонтной латки или «грибка». Только так можно надёжно и качественно «залечить» повреждённую покрышку.

Применяйте ремонтные жгуты только в том случае, если не планируете дальнейшую длительную эксплуатацию шины (к примеру, если её протектор уже очень сильно изношен) или в экстренном случае.

Даже если впоследствии вы замените жгутик на полноценную заплатку, не рассчитывайте на долгую и надёжную службу повреждённой шины – наверняка она уже получила фатальные повреждения корда, а значит, её дни сочтены.

Пробил покрышку на мотоцикле: 4 решения (и советы)

Прокол шины — это неприятность, которая может подстерегать владельца любого транспортного средства — от велосипедиста до автомобилиста и даже водителя карьерного самосвала. В список безусловно входят и мотоциклисты.

В отличие от вышеперечисленных владельцев транспортных средств, именно на мотоциклах прокол может стоить водителю особенно серьезных последствий, ведь у мотоцикла, как это чаще всего водится, два колеса, но при этом по сравнению с велосипедом он способен разгоняться до высоких скоростей (в некоторых случаях значительно выше 200 км/ч). А значит, внезапно спустившая покрышка может стать причиной серьезного ДТП.

Но все это лирика (чаще всего попавший в покрышку острый предмет не вызывает катастрофических последствий); гораздо более важный, сказали бы насущный, вопрос касается непосредственной починки прокола, особенно если прокол серьезный, колесо быстро спустило, а вы находитесь далеко от шиномонтажа. Что делать в таком случае? Не будешь же катить мотоцикл рядом… Конечно, не будешь! 

Сегодня о премудростях заклейки мотоциклетных покрышек рассказывает ведущий YouTube-канала FortNine, и, как оказывается, старый добрый способ по ремонту бескамерных покрышек с помощью жгутов все еще актуален, потому что работает практически безукоризненно. Ради эксперимента и для наглядности блогер, специализирующийся на мотоциклах, произвел ремонт четырьмя различными способами. О том, что ему удалось выяснить, читайте далее.

Скоро мотосезон, а значит, кому-то из мотоциклистов в этом году придется столкнуться с необходимостью залатать шину в полевых условиях. Разбираемся, как это делать правильно и без лишних хлопот.

Итак, в пути случился прокол и придется выпутываться из ситуации своими силами. Что для этого понадобится?

  • 1. Всегда берите с собой комплект для ремонта бескамерных шин;
  • 2. Мотокомпрессор также должен быть в бардачке под седлом (если места нет совсем, то стоит выбрать ремкомплект с баллончиками с газом для накачивания покрышек);
  • 3. Включаем правый поворотник и без лишней суеты съезжаем на обочину;

Хоть знак аварийной остановки и медицинская аптечка обязаны присутствовать на мотоцикле с коляской (боковым прицепом), на обычном мотоцикле не лишним будет возить с собой жилет желтого цвета со светоотражающими полосами. Ведь, как гласит не так давно вошедший в ПДД РФ пункт Правил 2.3.4 :

В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

В таком жилете в сумерках, в темноте или в непогоду вас будет проще рассмотреть в свете фар другим участникам движения. Это прежде всего ваша БЕЗОПАСНОСТЬ!

Теперь можно приступать к починке покрышки.

Вот здесь, похоже, и поможет опыт блогера Райана из FortNine, который в своем видео постарался продемонстрировать, какой из вариантов заделывать прокол в условиях вне шиномонтажа своими силами все же предпочтительней (проще, удобней, быстрей и качественней). Итак, ремонтные наборы на изготовку!

YouTube / FortNine

Кстати, а знали ли вы, что ремкомплекты для мотопокрышек существуют уже более века? И хоть заплатки для камер появились, по понятным причинам, раньше, но при этом самым распространенным, вариантом остается жгут.

Первый ремкомплект для шин — это всем известный жгут, с которым знакомо большинство мотоциклистов. Как и следовало ожидать, говорит Райан, просунуть пропитанный клеем-герметиком жгут в покрышку не составит большого труда.

фото: FortNine / YouTube

Хотя от себя добавим, что почитать инструкцию по починке шины при помощи этого комплекта не помешает. Потому что соблюдение каждого из этапов будет гарантировать качественный ремонт, который как минимум позволит беспроблемно доехать до ближайшего шиномонтажа.

  1. В общем, вариант для подготовленных мотоциклистов!
  2. YouTube / Гараж 66
  3. Следующая заплатка, которая была проверена, — не менее известный «грибок» (тот, с небольшой шляпкой, который устанавливается снаружи).

Что особенно подчеркнул блогер? Да то, что в этом комплекте задействовано немного больше элементов, чем в варианте со жгутом, и к тому же потребуется больше усилий. Но ставится он так же быстро и достаточно надежно залатывает прокол.

Вариант удобен скоростью установки, но из минусов — подходит не для всех проколов. Большие шляпка может и не закрыть.

скриншот : FortNine / YouTube (Другое)

Третий вариант — так называемый на английский манер «spear plug». По скорости установки не имеет себе равных. Все, что вам нужно сделать, это вставить специальным установщиком в прокол металлический мини-грибок и извлечь установщик из прокола. Вот и все.

  • фото: FortNine / YouTube
  • Четвертый вид — внутренняя заплатка, так сказать, тот же грибок, но с более широкой внутренней частью, который устанавливается на снятой шине изнутри.
  • Конечно, для установки вам придется снять колесо с мотоцикла, а затем снять шину с колеса, и, скорее всего, это не ремонт, который можно произвести на обочине дороги… но в отличие от других методов он дает вам очень высокие гарантии.
  • В общем, порядок действий будет примерно следующий:
  • 1. Найти место прокола;
  • 2. Зачистить место вокруг прокола с помощью терки или абразивного материала;
  • 3. С помощью специального бура (должен идти в комплекте) произвести зачистку прокола;
  • 4. Обезжирить место вокруг прокола;
  • 5. Нанести на место вокруг прокола и внутрь прокола клей-герметик;
  • 6. Снять с грибка защитную пленку;
  • 7. С помощью специального приспособления (в случае обычного грибка) или без такового, если грибок с проволочной ножкой, вставьте его до упора;
  • Кстати, читайте инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО! Ножка грибка может быть не вулканизированной, а значит, на нее должен быть нанесен герметик;

8. С помощью ролика прикатать шляпку грибка к внутренней части покрышки. Готово!

фото: FortNine / YouTube

По установке общие советы и решения от блогера ясны. Но как насчет надежности? Какая же заплатка показала большую надежность? Возможно, это проверенная классика: жгут или грибок, устанавливающийся изнутри?

Чтобы проверить, насколько надежна каждая из заплаток, FortNine использовал измеритель нажимного типа до тех пор, пока заплатка не отклеивалась.

И хотя это и не самый научный подход, он может смоделировать удар острым камнем непосредственно в место отремонтированной области.

«Внутренняя заплатка «грибок» с широкой шляпкой потребовала колоссальных 103 фунтов (46 кг) на отрыв, в то время как «spear plug» выдержала только 27,5 фунтов (12 кг), а жгут вырвало на 28 фунтах (12.7 кг). Грибовидная заплатка выдержала наименьшее давление — всего 18 фунтов (8 кг)».

Впрочем, выводы каждый сделает лучше самостоятельно, ведь все будет зависеть от ситуации и сноровки. Не зря говорят, что в умелых руках жгуты до сих пор могут творить чудеса!

Обложка: FortNine / YouTube

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector