Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже – например, в свой собственный семейный бункер. Специально для тех, кто боится природных катаклизмов и вообще серьезно относится к вопросу собственной безопасности, сайт «РИА Недвижимость» решил подготовить материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.
Бюрократия не требуетсяПрежде всего эксперты отмечают, что для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется.
Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера.
Перед началом строительства это желательно выяснить.
Измеряем уровень грунтовых вод
Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды.
Это, по словам главного архитектора, руководителя проектов компании «Главное бюро архитектурных решений» Николая Матвеева, можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.
Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.
Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров.
Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров, утверждает Матвеев.
Но эксперт подчеркивает, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно будет некомфортным, а значит нефункциональным.
Место базирования
Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией.
Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера, замечает управляющий партнер компании PRIDEX Сергей Кудрявцев.
Расположение убежища под домом возможно только в том случае если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома, добавляет Матвеев. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома, подчеркивает он.
Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше завуалировать. «Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз», — рассуждает Матвеев.
Снимаем меркиПрежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь.
Учитывая, что бункер-убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 «квадратов», — утверждает Кудрявцев.
Бункер краткосрочного пребывания
Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю, утверждает Кудрявцев.
Такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии, рассуждает эксперт.
Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление. Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность, уверяет Кудрявцев.
Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны. Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна, замечает собеседник агентства.
Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.
Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению Кудрявцева, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание.
«Думаю, что в данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей», — рассуждает эксперт.
«В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей», — рассказывает управляющий партнер PRIDEX.
- [img][/img]
- Бункер длительного пребыванияТем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, Матвеев советует построить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.
Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них «припуски».
Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты – 23 сантиметрам.
Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.
Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка, инструктирует Матвеев. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным, подчеркивает эксперт.
После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Матвеев рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.
Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитектор предлагает сделать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши, по словам Матвеева, подойдут 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей.
Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза, замечает эксперт.
Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.
В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью.
Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей, отмечает Матвеев.
[img][/img]
Инженерия и бытовое оснащениеДля того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли.
Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная «внешняя» вентиляция, замечает Матвеев. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей.
Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища.
В качестве системы автономного источника энергии, по словам архитектора, подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров.
Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.Стратегический запасГлавным стратегическим запасом в бункере, по словам Матвеева, является вода, ее нужно запасти как можно больше – 200-300 литров.
Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами – они питательны и долго хранятся.
Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски.
Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.
Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить «разведывательные» вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь, добавляет Матвеев.
- Источник
Убежище на даче: как построить бункер своими руками
Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже – например, в свой собственный семейный бункер.
Специально для тех, кто боится природных катаклизмов и вообще серьезно относится к вопросу собственной безопасности, сайт «РИА Недвижимость» решил подготовить материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.
Бюрократия не требуется Прежде всего эксперты отмечают, что для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера. Перед началом строительства это желательно выяснить.
Измеряем уровень грунтовых вод Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды.
Это, по словам главного архитектора, руководителя проектов компании «Главное бюро архитектурных решений» Николая Матвеева, можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом.
Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.
Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно. Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров.
Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров, утверждает Матвеев. Но эксперт подчеркивает, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно будет некомфортным, а значит нефункциональным.
Место базирования Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией.
Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера, замечает управляющий партнер компании PRIDEX Сергей Кудрявцев.
Расположение убежища под домом возможно только в том случае если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома, добавляет Матвеев. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома, подчеркивает он. Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше завуалировать.
«Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз», — рассуждает Матвеев.
Снимаем мерки Прежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь.
Учитывая, что бункер-убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 «квадратов», — утверждает Кудрявцев.
Бункер краткосрочного пребывания Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю, утверждает Кудрявцев.
Такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии, рассуждает эксперт. Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление.
Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность, уверяет Кудрявцев. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны.
Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна, замечает собеседник агентства. Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.
Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению Кудрявцева, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. «Думаю, что в данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей», — рассуждает эксперт.
«В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей», — рассказывает управляющий партнер PRIDEX.
Бункер длительного пребывания Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, Матвеев советует построить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет. Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них «припуски». Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты – 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта. Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка, инструктирует Матвеев. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным, подчеркивает эксперт. После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Матвеев рекомендует использовать белый кирпич полнотелый с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра. Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитектор предлагает сделать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши, по словам Матвеева, подойдут 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза, замечает эксперт. Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом. В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью. Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей, отмечает Матвеев.
Инженерия и бытовое оснащение Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли.
Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная «внешняя» вентиляция, замечает Матвеев. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей.
Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища. В качестве системы автономного источника энергии, по словам архитектора, подойдет генератор, работающий на бензине или солярке.
Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров. Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.
Стратегический запас Главным стратегическим запасом в бункере, по словам Матвеева, является вода, ее нужно запасти как можно больше – 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами – они питательны и долго хранятся.
Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски.
Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.
Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить «разведывательные» вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь, добавляет Матвеев.
Бункер как жилище отшельника
Навигация — Главная → Строительство →
Причины, по которым мы хотим жить в дали от людей у всех разные и я уже описал некоторые из этих причин на других страницах сайта.
Не важно почему мы хотим отшельничать в труднодоступных местах севера России, главное это различные варианты осуществления нашей мечты. Как варианты жизни отшельника я описывал варианты бата и жизни, существования отшельника в диких условиях природы.
Я предлагал строить зимовье и жить в нём, но хотя бревенчатое строение это самый простой и быстровозводимый вариант постоянного проживания в отшельничестве, зимовье в плане сохранения своего имущества (да и не только зимовье) не очень надёжны, так как во-первых это опасность пожаров, а во вторых во время отсутствия хозяина в зимовье могут наведаца люди всякого рода, и вынести оттуда все вещи и предметы обихода, и уничтожить всю базу, от которой зависит жизнь и выживание отшельника.
Просто сейчас , предполагая уход от людей мы планируем брать множество вещей, которые по мимо того, что существенно будут облегчать жизнь в лесах, будут ценной добычей для залётных охотников и других личностей, которые могут забрести даже в самые труднодоступные, отдалённые и глухие места.
А отшельничество всё-таки предполагает периодическое покидание своей базы для продолжительных уходов на рыбалку, охоту, к людям т т.д. И будет очень неприятно, если по приходу из похода обнаружишь, что какие-та люди вынесли из зимовья всё ценное (инструмент,продовольствие,вещи, др.) и перевернули всё вверх дном, или вообще сожгли.
И вот чтобы обезопасить своё добро от таких неожиданных опасностей, которые могут поставить жирный крест на дальнейшем отшельничестве, я подумываю о строительстве небольшого железобетонного строения -бункера, но не полноценного большого со всеми коммуникациями, а небольшой железобетонной полуземлянки, чтобы её было трудно вскрыть без специального инструмента во время отсутствия отшельника. Но такой вариант отшельничества предполагает конечно наличия средств на строительство бункера и транспорта для доставки стройматериалов.
На маленький бункер -полуземлянку в принцепе много средств не надо, так как если в месте строительства есть природный камень и песок, то из цивилизации нужен только цемент и арматура, или сетка, о количество зависит от размахов строительства.
Исходя из того, что всё-таки жизнь отшельника, это скромный быт и минимум всяких вещей для жизни, то и бункер должен быть под стать, то есть маленький, лишь для проживания и сохранения своего имущества. Для проживания одного человека достаточно маленького убежища 3/3м.
, но я бы хотел немного побольше, размером примерно 4/6м. Ну тут с размерами по возможностям и желанию.
Построить бункер сможет и один человек, а сроки строительства зависят от трудолюбивости и возможностей отшельника. Итак если предполагается отшельничать в труднодоступной местности на большом удалении от поселений (50-100 км.), то для доставки стройматериала понадобится транспорт , это может быть и внедорожник, если возможен проезд на автотранспорте.
Но лучше чтобы добраться возможно было только водным путём, это максимально ограничит от названных гостей, а для доставки материала иметь моторную лодку. На лодке можно завозить всё необходимое,необходимые вещи, цемент и арматуру.
Расход цемента примерно 5-6 мешков на 1 куб бетона, исходя из этого можно посчитать сколько цемента всего понадобится для бункера -полуземлянки, а в качестве арматуры можно использовать кладочную сетку, она легка и легко поддаётся обрезке.
А входную дверь и окна нужно доставлять готовыми,их изготовление можно заказать у сварщика. Я думаю надо чтобы дверь и окна выдерживали применение против них кувалды и лома, а от резака конечно ничего не спасёт.
Но я думаю по глухим лесам люди с резаками не лазиют, а вот попытаться вскрыть ломиком или кувалдой я думаю все-таки кто ни-будь попробует. Вот поэтому нужны прочные железобетонные стены и металлическая дверь, а так-же окна с металлическими створками.
Чтобы бункер перед уходом закрывался наглухо, и можно было особо не беспокоится о сохранности вещей во время отсутствия.
Строительство бункера
Идеальным я думаю врыть бункер в какой ни-будь холмик, чтобы он был как можно незаметнее, и три его стены были защищены грунтом, а так-же и крыша была засыпана слоем грунта. Для этого можно выкопать в холмике по бункер выемку и приступать к заливке бетоном.
Бетон естественно замешивать вручную используя природный камень песок. Если исходить из минимальных размеров бункера 3/3 метра, то внешние размеры будут примерно 4/4 метра, значит выемку надо выкапывать шириной 4 метра, а в глубину холма по желанию, на 2-3 метра.
Когда выемка под бункер готова, можно начинать строить. Сначала надо залить «подушку» -основание под строение, для этого выравнивается по горизонтали площадка и так как досок для опалубки нет, то можно положить по периметру брёвна, чтобы получился квадрат 4/4 метра.
Далее надо на подкладки из камней настелить арматуру -кладочную сетку, для экономии можно её проложить только по периметру и по центрам.
После чего можно замешивать раствор и заливать, толщина «подушки» около 15-20 см., на это уйдёт 4 куба бетона и 20 мешков цемента.
И если применять кладочную сетку шириной 38 см, то уйдёт 24 метра, можно и вообще без сетки, но со временем без сетки основание «порвёт » и оно станет проседать, из-за чего будут появляться трещины по всему строению, если и оно без армирования будет залито, лучше хоть немного но армировать.
После того как залито основание можно начинать заливать стенки, с ними немного по сложнее будет так как надо возводить опалубку для бетона. Для опалубки можно привезти 8 досок из цивилизации, или сделать самодельные доски. Опалубка собирается в виде каркаса по всему периметру со внешними и внутренними стенками, после вовнутрь ложится кладочная сетка на подкладки из камней.
Подпорки из камней нужны для того чтобы сетка полностью заливалась бетоном, хотя можно и просто настелить её, или предварительно накидать тонкий слой раствора и настелить на него сетку. Высота опалубки как получится, примерно будет 30см, а ширина 40-50 см.
Для экономии бетона можно сделать три стенки, которые будут засыпаны землёй сделать по тоньше, а основную, в которой будет дверь и окно (или окна) сделать 50 см. толщиной.
Когда бетон будет залит до краёв опалубки, она разбирается и собирается над предыдущим залитым слоем, и так слой за слоем поднимаются стены.
При заливке сразу ставятся и заливаются дверь и окна, сначала дверь, а по мере роста стен и окна. В каждый слой необходимо ложить по всему периметру кладочную сетку, или хотя бы через 50 см. стенки во время заливки ложить сетку по всему периметру.
Высота стен я думаю около 2 метра, чтобы ходить не пригенеясь, ну это под свой рост, можно и ниже, но думаю 2 метра оптимально.
Окно и дверь сделать в одной стене, дверь можно и небольшую, тем более что она будет полностью металлическая -чтобы снизить вес металла, размеры примерно 150см./80см., а окно по желанию, можно и 50см./40см.
Расход бетона на стенки будет примерно если делать три стены по 30см. толщиной, а входную стенку 40см, получится примерно 10 кубов бетона, для этого надо 50 мешков цемента.
Для заливки потолка можно настелить слой брёвен, подогнать их по плотнее друг к другу, толщина брёвен около 20 см, и длинной чуть менее 4 метра, чтобы скрыть их бетонам, например длинной 3,8 метра.
Бревна настилаются на потолок, по периметру собирается каркас, стелется на подкладочные камешки кладочная сетка, и всё заливается раствором. Толщина раствора от брёвен около 20 см., это ещё около 4 куба бетона.
Теперь можно посчитать сколько цемента надо для постройки такого бункера , с размером внутреннего пространства 3/3/2 м., получается около 90 мешков цемента, а арматура это смотря какая и сколько, но тоже не мало.
В принципе при наличие материальных средств и хорошей моторной лодки это реально осуществить за один сезон. На хорошей даже резиновой лодке можно можно возить по 10-15 мешков цемента и постепенно навозить по ходу строительства всё что надо. Можно даже на внедорожнике возить, например на УАЗ — «буханка или козёл».
В принципе такой бетонной полуземлянки размерам 9 кв.м. достаточно для проживания отшельника одиночки и хранения всего имущества. Плюсы такого бункера очевидны, это защищённость от внешних факторов, таких как пожары, а самое главное это защита от мародеров.
Ведь сейчас уходя из цивилизации отшельники планируют брать множество различных вещей, которые помимо улучшения качества жизни ещё представляют большую материальную ценность и очень привлекательны для всякого рода блуждающих по лесам личностей. А так-же такой бункер достаточно удобен для проживания, так как туда не будут проникать грызуны, а если и прогрызут бетон, то отверстие всегда можно заделать.
Вообще я не написал про гидроизоляцию, что тоже немаловажная часть в строительстве бункера, можно конечно и без гидроизоляции, но при этом естественная влага от грунта будет проникать через стены создавая сырость, и постепенно будет разрушать бетон.
Для гидроизоляции нужно хотя бы при строительстве промазать прамером основание перед возведением стен, и сами стены промазать снаружи , а лучше привезти гидроизол в рулонах, и полностью загерметизировать бункер, начиная от основания до крыши.
Так-же нужно оставить и вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и продувки помещения. Вентиляцию можно вывести пластиковыми трубами, одно отверстие оставить во входной стене, а другое вывести трубой через крышу.
Так-же надо оставить отверстие под дымоход отопительно-варочной дровяной печи и дополнительное отверстие для вывода проводов.